Gastronomisk Cádiz for nybegynnere
som nettopp valgte Cadiz som den spanske provinsen du må besøke i 2019 ifølge The New York Times, visste vi det allerede; gutt visste vi. Vi kjente til dens krampe, dens umulige strender og dens enorme emosjonell arv (Jeg kan ikke forestille meg en mer verdifull arv) : Det er umulig å være glad her.
Vi kjente hver tomme av Vingårdsområdet , solnedgangene foran La Caleta og det eldste nabolaget i Europa; de hvite landsbyene, den tidløse skjønnheten til ** Vejer, La Erizada Popular, strømmen av Caños** og løpebanen til blomstermarked enhver vårmorgen som kommer; det er alltid vår her.
De sier i utvalget av 52 steder å gå hva Cai har «en atmosfære som ligner mer på Havanna enn den i Madrid» men det er omvendt: det er Havana som ser ut som Cadiz . Fordi Cádiz bare ser ut som seg selv og har ingen andre mål enn kjærlighet. La oss spise Cádiz.
Dette er Cadiz
DEN BESTE STEKEN I CADIZ
** Bodeguita El Adobo **, den åpne hemmeligheten i sin helhet rosenkransgate som ikke lenger er en hemmelighet fordi, la oss si det tydelig, det er en av de beste tavernaene i Andalusia, med alle bokstavene.
Jeg forteller deg en anekdote for å forstå alven hans; Det skjedde for tre eller fire år siden, etter å ha publisert et fotografi av Paquito i Vogue, "Hva er det med Vogue, Jesú?". Herregud hvilken kunst , for i dag presiderer den siden over den eneste frie veggen i bodeguitaen.
Mer steking, fordi man ikke kan komme til Cai og ikke spise engang stekt fiskepapo , er ** Bar Navarro i Sanlúcar ** hvor de broderer den marinerte pigghåen, de stekte rekene og acedíasene; bølge Peña Bética "Doñana" av Carlos Juez i Callejón de Guía, en skyttergrav mot kjedsomhet.
AV SHERRYVINER
Det er ikke et vinkontor eller til og med et bar a vins , fordi ** Taberna Der Guerrita i Barrio Bajo ** (som for øvrig nettopp har fylt 40 år som bar og 10 år gammel som bakrom) for lengst har sluttet å være et fysisk rom for å bli et symbol , en måte å telle Marco de Jerez og den "flower power" som gjør så mange av oss gale; Det er feilen til bevæpne krig og dens mytiske sommersmakinger, og faktum er at de beste vinbønderne og vinene på planeten kommer hit, uten å overdrive.
I havnen i Santa María, en historisk vingård for å smake på en god sherry
To historiske vingårder fullfører ruten, Tabanco (for et fint ord, hehe) **El Pasaje i Jerez** og Bodegas Obregón i Puerto de Santa María.
LENGE LEVE TUNFISKEN!
Det er ikke mulig å forstå gastronomien i Cadiz uten å hylle almadraba blåfinnet tunfisk, det er ikke mulig; aldri Templer til thunnus? ** Antonio Restaurant , som dekker en av de beste tartarene jeg noen gang har smakt, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (og familie) i den lille bakgaten tregate ved siden av blomstermarkedet og ** Atunante ** i Royal Hideway Sancti Petri, som ikke legger skjul på sin vakre hyllest til tilstedeværelsen av sølvfisken i litteraturen.
For eksempel, som på sidene til Martin Sarmiento : «Tuna har ikke et hjemland eller et konstant bosted; hele havet er hjemland for dem. De er vandrende fisker og omstreifende røvere, som noen ganger er her og noen ganger er der.»
Almadraba blåfinnet tunfisk er vår religion
BEACH BARER
Vanskelig, veldig vanskelig å velge den beste strandbaren av et hjemland så dedikert til salpeter (vestavinden kjærtegnet deg / tok deg til sanden badet i salpeter) og til hedonisme uten så mange Instagram-filtre eller så mye tull.
Fordi sommeren er salt på huden eller ikke; sommer i Cadiz må være synonymt med å gi slipp, Lukten av grilling, fersk tunfisk, innslag av nyvasket bomull og lyden av tre som knirker på et dekk.
Sommer er aromaen av skallet til en appelsin, steinblokkene, fingeren på dråpen som faller fra glasset og mulige drømmer - Det er livets øyeblikk som eksploderer i brystet , fra så mange kjærlighetshistorier som er født (mine, uten å gå lenger) og fra pulsen på det uunngåelige: denne nåtiden som så mange ganger forlater oss uten å nesten ikke merke det.
Derfor må du brette opp ermene igjen, la skoene ligge i bagasjerommet og gå deg vill i El Refugio i Zahara de los Atunes («liten fisk og utsikt over havet»), Los Corrales i Chipiona og El Castillito i El Puerto.
Zahara av tunfisken
BARER, HVORDAN VI LIKER EN BAR
Andalusia er dens tapas og barer ; hva i helvete, Spania som helhet er dets barer og dette levende så vårt limt til bravas og det nest siste glasset vin, for ellers er det ingen måte å finne ut hvorfor vi (nøyaktig vi, så straffet av de mest vulgære fornøyelser) skal leve en håndfull år mer enn Marie Kondo, med alle risbollene sine og det sulky kjøkkenet sitt. : fordi vi lever , faen. Men seriøst.
Og ting er klart: det er ingen bar i verden som den Fyret —som de forresten nettopp har laget ganske vakkert—, rekelinjen på Casa Bigote (Bajo de Guía) eller den stekte skjelvingen fra Pedro Hidalgo Angelín på Casa Perico.
"Behold bare det som gjør deg glad," sier Kondo. Så tydelig vi har det i Cádiz, kjære.
Torskerygg på maiskrem og rød peppersyltetøy
REKEOMELETT
Og siden vi går med barer og ting som gjør oss glade, kan du tenke deg et bedre symbol på lykke til en rekeomelett ? hvorfor ikke? I tillegg til El Faro (hvor de broderer dem) de mytiske Ventorrillo del Chato-tortillaene, Las Rejas på Bolonia-stranden og det ikonet som allerede er en katedral i Cadiz-følelsen i travle Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Rekeomelett fra Casa Balbino
FOR INSIDERE
Det er noe for enhver smak i Cádiz, men det er en som skjuler seg fra radaren til turisten og søndagselskeren som tilbringer noen "di-i-tas" i sør; Jeg snakker om den telluriske, sigøyneren og ubestridelige Cádiz , den som gjør meg gal.
Jeg forsto det da jeg møttes Don Alejandro Cortés og hans 'Alfonsito' i Bajo de Guía , de beste skapningene brakt med egen hånd fra Sanlúcar-flåtene, aliñás-potetene, konsertene på sanden, naboene som har en bingo og solnedgangen over Doñana bortenfor Guadalquivir, så vakkert at det gjør vondt.
Dette er Cadiz. Dette er den gamle og rene Cai, som den av Delboere i Barrio Alto i Sanlúcar, de Troster av Blanca Buzón til salgs Las Marismas og den Pommes frites fra El Corralón de la Viña.
GASTRONOMISK
Hvem skulle fortelle oss for ikke så lenge siden at den legitime arvingen til San Sebastián og Catalonia av Adrià-, Santamaría- og Roca-familiene ville være Andalusia, at den mest blendende kokken på gastronomiplaneten ville komme fra Jerez de la Frontera og som ville erobre verden fra en gammel Tide Mill fra 1800-tallet i Puerto de Santa María.
Aponiente, det er din tid
Hvem skulle fortelle oss for ikke så lenge siden at «de andaluserne» (de med hettene) ville plante en gjedde på sidene til Wall Street Journal eller New York Times; eller at denne salte galningen ville sette Harvard-auditoriet på beina ved å gjøre havets lys spiselig.
Ángel León og hans mannskap inn aponiente de er ikke lenger våre, de er universelle og kjøkkenet deres ser ikke ut til å ta slutt; For en glede det vil være å følge deg på denne reisen.
Men det er mer, for eksempel forslagene til hans tidligere kokk Juanlu Fernández ved LÚ Cocina y Alma (Jerez) eller det lille hjemlandet Aponiente i Sancti Petri: Alevante.
BAREN
For det er bare én og den er i sorg, og det er den enorme Don Miguel Garcia; stormester i kamilleordenen Sanlúcar.
Han etterlater oss sitt rolige smil og at han er så rolig og så varm: det er en bartender.
La Manzanilla, på Feduchy 19 , vil fortsette å ønske Pepes hånd velkommen i hans endeløse samlinger, små øyeblikk (som er de største) og all blomsten i hver kamillestokk. Takk for så mye, Don Miguel; fordi ved din side (du visste det ikke, du bare fulgte meg med dine lesninger og våre vakre felles stillheter) klarte jeg å komme meg ut av brønnen det året, så trist og så grå. Der, i huset ditt, lærte jeg at livet går , og at hjertets vei er den eneste som aldri er feil.
Gå tilbake til Cadiz? Hvordan ikke gå tilbake (alltid) til dette høflighetens hjemland som lyser opp gatene sine med alle verdens farger.