Sau sump
DEN STORE SIDEN
Vi er i ** Vic **. Det er lørdag, så la oss gå til hovedtorget markedet snart for da blir den mettet. De feirer det også på tirsdager, men helgen er den sterkeste. De selger ferske, lokale og kvalitetsprodukter. Vinteren er ikke den beste tiden å ta en titt på frukt i frukthagen, men det er alltid noe: hjemmelaget brød, bortskjemte drivhustomater, honning, ost... Husk: de beste suvenirene er de som havner i magen . De andre gjør bare huset stygt og gjør flytting vanskelig. På søndager, på Paseo de la Generalitat, er det et annet dagligvaremarked, mindre, men supereffektivt for å undergrave gastrokonsumenten. Det er fortsatt lørdag, og hvis det dessuten er den første i måneden, så må du gå til Plaza de los Santos Mártires (vi er fortsatt i Vic, ikke sant!) for å ta en titt på antikvitets- og gammelt nips-markedet. Det er ikke loppemarkedet i Paris, det er tydelig, men det tjener til å henge med. Forhåpentligvis, du kan til og med kjøpe en retro sifon til en god pris.
NISSENS RITAS STINKENDE SÅR
Religiøs kunst er en morsom ting, men få mennesker vet det . Det er også inspirerende og vakkert, men hvis vi ikke skulle snakke om de komiske mulighetene det gir, ville kanskje få mennesker gått til Episcopal Museum of Vic. Utvalget av romanske og gotiske gjenstander som det har er rett og slett urovekkende, alt praktisk. reddet fra kirkene i Catalonia. Den beste? Relikvieskrinene med hodeskallen til den hellige Sebastian -uoffisiell skytshelgen for det homofile miljøet- og kjeven til Santa Rita, skytshelgen for det umulige, den helgenen som Jesus satte på prøve, stakk en torn i pannen hennes og forårsaket et sår som luktet dødelig. Kristen kjærlighet.
HVA SPISER KATALANENE?
Det er ikke noe annet å se her. Vel, ja det er det (det romerske tempelet fra 2. århundre og en million andre ting), men vi vil gå nå. Vel, vi lyver igjen, ikke ennå. Vi dro til **Ca L'U**-restauranten for å spise noen katalanske blandinger, lokal mat og alt det der. La hver og en be om det de vil ha, men la det være kjent foie og porcini croquettes er en kanon og kalvekjøtt steak tartare , også.
JORDEN VAR RUND FØR DEN VAR RUND
Kom igjen, se etter C-154-veien som vi skal til Lluçà. Ta litt (for mye) ut av hånden, mot nordvest, bortenfor Prat de Lluçanes, og noen kan bli skuffet over å se denne arkitektoniske puddelen. Santa María de Lluça er en kirke, en veldig liten en som ble bygget på en stein fordi det var (og kan fortsette å være) nesten ubetydelige jordskjelv, som en utidig orgasme. Bygningen er bitteliten og mørk, en hule, fordi de på 1100-tallet ikke hadde nok arkitektonisk kunnskap til å åpne vinduer, og enda mindre på et sted hvor jorden skalv ofte. Den har et minikloster, med store minihoveder og noen revolusjonerende fresker (utstilt i klosteret) der Gud holder en sfære av verden. Det morsomme er at de er fra 1300-tallet, da verden fortsatt var flat. Ta en telefon på forhånd for å finne ut om de åpner den: 93 853 01 30.
HONNING OVER HELE KROPPEN
I Pre-Pyreneene blir det også mørkt. Og det er bier på toppen. Skummelt. Vi går til Torelló og derfra til Sant Peré de Torelló, som er der folket til Abellaires d'Osona Det har satt opp en spektakulær strandbar. De er birøktere, en hel familie dedikert til å melke bier. De lager en utsøkt honning, i petit-komiteen (den med blomster er et kanonskudd, søt og lett, den kan nesten tas i bilder) men det beste med oppfinnelsen deres er at de viser den til andre, åpner dørene til den lille honningverdenen deres og forklarer hva i helvete bier er for, hvordan de lever, hva de gjør, hva de føler og hvorfor de fungerer på den måten. Opplevelsen fullføres med et besøk til honningkakene (selvfølgelig praktisk kledd) for å samle honning, se biene jobbe eller, best av alt, smak på voksbiter og tygg dem som om det ikke er noen morgendag . Hvis du tror mennesker er komplekse, vent til du hører hva disse insektene er i stand til. Opplevelsen opplyser, men fremfor alt begeistrer den. Mer informasjon: Can Panosa, i Sant Pere de Torelló. Telefoner. 938 592 534 eller 618 880 949.
Befolkningen i Abellaires d'Osona og deres utsøkte honning
SVETTE TAVERTET
Du står opp tidlig fordi du sov godt. Du sov godt fordi du sov i en seng i de ** små husene i L'Avenc **, landlig overnatting i Tavertet, en vakker landsby . Her går vi, Tavertet, for å se de merkelige omgivelsene du har, som Moebius gjerne ville ha sett for seg. Feilen lå i jordskjelvene som rystet fjellene og rev steinene i stykker og gjorde at alt ble omgjort til en Kristus, som Barret de la Perereda, en slank menhir som ser ut til å bli stående ved et mirakel . Den er lett synlig fra BV-5207, bare to kilometer fra Tavertet, en halvhemmelig by (det vil si at nesten alle kjenner den) som er veldig travel i helgene pga. Barcelona-boere kommer hit på jakt etter det de ikke har i hovedstaden: litt stillhet, steinhus fra 1600-tallet , en flørtende eremitage av romansk opprinnelse og freden som utlendingene som går på Ramblaen med en pedete sangria ikke gir. Tavertet er utgangspunktet for tusen og én aktiviteter, enten det er terrengsykling, eventyrsport eller bare fotturer. Firmaet Pacha Mama Experience er spesialisert på alt dette. Dessuten er de veldig hyggelige gutter.
Omgivelsene til Tavertet: stillhet, fjell og steiner
FRANCO INNVIKDE IKKE DENNE SVAMPEN
Vi skal gå, men nedoverbakke, noe som er mindre slitsomt. vi går til sau sump , som er der nede, som gir mange mennesker en drink og som For noen år siden var det så tørt at kirken Sant Romá de Sau ble utsatt . Men vi tar ikke bilen, men vi gjør det gjennom den skiltede ruten som starter fra Tavertet og som krysser skogene, steinbruddene og ravinene, i dag svært beskyttet, hvorfra tverrstengene til jernbanen Barcelona-Puigcerdá kom ut og brosteinene som de blir tråkket på i utvidelsen av byen Barcelona. Om et par timer kommer den. Rolig. Og det er det. Alle til huset ditt.
Vics hovedtorg