Navarra i grønt: fra Lekunberri til Sierra de Aralar
den stille stemmen til Itziar inviterer oss til å lukke øynene; å trekke pusten dypt. Vi, som er utmerkede elever, adlyder ham uten spørsmål. Det er tid for vær stille , å konsentrere seg: bare på denne måten vil vi oppnå høre den sanne lyden av skogen . Det handler bare om å vite hvordan man lytter.
Det er da magien skjer : de fuglene som sitter på grenene til bøketrærne kvitrer i en streng som ser ut til å aldri ta slutt. Kanskje de kommenterer hvor vakkert landskapet blir på de høstdagene når man er i Sierra de Aralar fargene når mer intensitet enn noen gang. Vannet i en bekk blir en del av dette spesielle lydsporet. Også vinden som børster tretoppene. Et parallelt univers blir levert til oss: hvor mye fred det gir oss.
Itziar guider oss gjennom Sierra de Aralar
Fuktigheten begynner å bedøve beinene våre akkurat når vi finner den indre balansen som de sier føles når vi mediterer. Itziars stemme veileder oss igjen, denne gangen inviterer oss til å åpne øynene igjen. Vi er på et avsidesliggende sted i Pyreneene i Navarra , hvor mellom uendelige trær og under beskyttelse av en enorm hule , vi gjorde nettopp vårt første skogsbad . For en åpenbaring.
Disse erfaringsbaserte terapiene som drikker fra den japanske praksisen kjent som Shinrin-yoku , er en øvelse i sanseobservasjon midt i naturen som dukket opp allerede i 1980 vitenskapelig bevist å senke hjertefrekvensen, senke blodtrykket og redusere stress. Dette er en av de mange aktivitetene som Itziar tilbyr gjennom yugen grønn , selskapet han opprettet for noen år siden her, på hans land. Sammen med dem prøver han å oppdage for den reisende et reisemål rikt på muligheter på en autentisk, original måte.
Et skogsbad i Aralar
Og sannheten er at det ikke har vært akkurat vanskelig: Pyreneene i Atlanterhavet er et naturlig Eden. En autentisk frukthage som strekker seg over 208 kvadratkilometer som deles av Navarra og Euskadi der dens ujevn relieff, som spiller med skoger, daler, fjell og elver , har alltid betinget livene til sine folk. For å bevise det tar Itziar oss høyere: der hvor bøkeskoger viker for omfattende grønne enger , sagen gir oss et unikt øyeblikk: vi skal møte de siste hyrdene i Aralar.
Joxé Mari og Luis, de siste gjeterne i Aralar
JOXÉ MARI OG LUIS: DEN LEVENDE HISTORIEN I PRADO
Så snart de ser oss dukke opp, skjeller brødrene oss for å komme for sent. Joxé Mari er eldst, han er 73 år , og dropper umiddelbart en av de vitsene som han gjør det klart for oss med at få slår en sans for humor. I den ytre delen av hytta, som steinkonstruksjonene som gjør gjeternes bolig i fjellet kjent, er bordet dekket: en farget voksduk, ulike kummer, kasseroller og et brød . Dette lover.
følge dem Idoia og Izaskun , også søstre og gjeterinner. De er dessuten Bikains sjel , en historisk ostefabrikk lekunberri . Vi har knapt fått plass til oss selv på en trebenk som noen kyllinger løper rundt, når de begynner å opplyse oss i den spennende verden av Idiazabal ost , som de lager med den rike råmelken fra de innfødte sauene som beiter rundt oss: den berømte latxas.
De nye generasjonene med gjetere blir ikke i Aralar for å overnatte
Vi kommer tilbake igjen for å gripe inn i det jordiske, denne gangen på en annen måte. Fordi Navarra er også dens innbyggere, og her har vi et godt lag . Praten forlenges til et komme og gå av tegneserier kombinert med bildet av Luis, underholdende og med hendene nedsenket i en bøtte med kokt melk , som viser oss hvordan han skaffer den hjemmelagde saueosten på en svært streng måte . Vi smakte den mest utsøkte ostemassen som noen gang har smakt, og til brødet og osten som ble tilberedt på bordet la vi cottage cheese og en god drink vin. Det finnes ingen bedre plan.
"Følger tradisjonen til våre eldste"
Mens vi nyter smakene fra Navarra, snakker Joxé Mari og Luis med oss om livet. Av livet deres. Fra en historie som allerede ble vanskelig da de bare var noen få barn. Joxé Mari var 7 år gammel da de ble foreldreløse av sin far og mor og både de og de to andre brødrene deres ble boende hos dem Patxi, gjeter for sauene fra tidligere . De har fortsatt et gammelt bilde av ham som presiderer over det indre av hytta. Den mannen bestemte seg for å adoptere gjengen og av ham lærte de alt om dette nesten ikke-eksisterende yrket.
Å føre tradisjonene videre, Joxé Mari og Luis bor sammen seks måneder i året, fra april til november, i denne hytta på bare noen få kvadratmeter . Senere, når været kompliserer ting for dem, vender de tilbake til dalen og søker ly i våningshuset deres. De sier at de nye generasjonene av gjetere ikke lenger kan følge med: de fleste kommer og går hver dag.
Når vi trist tar farvel med guidene våre, en tykk tåke dekker nesten hele landskapet: vi er 1200 meter høye og kulden er merkbar . Spredte, noe mistenkelige steiner avslører eksistensen av dysser spredt over hele Sierra de Aralar . Et lett duskregn faller fra himmelen når vi parkerer foran et av de religiøse — og turist- landemerkene i området: Sanctuary of San Miguel de Aralar , utenfor som er det som sannsynligvis er det vakreste utsiktspunktet i fjellet, venter oss med åpne dører.
Brød og ost fra Sierra de Aralar
Høytidligheten som pustes når man passerer gjennom veggene til et av de mest aktede romanske eksemplene i Navarra er overraskende. Stående siden 1000-tallet, kommer pilegrimer som ankommer fra de mest uventede hjørner til San Miguel de Aralar å suge til seg åndelighet. Også for å tenke på dens største skatt: en emaljefront altså en absolutt juvel av europeisk gullsmedarbeid fra 1100-tallet . Vi innser at noen deler mangler: etter å ha lidd flere tyverier gjennom historien, var det deler som aldri ble gjenfunnet.
Men helligdommen er også kjent for en legende: inni den er bevart lenkene som Teodosio de Goñi, ifølge det de sier, bar som bot for å ha myrdet svigerfamilien etter å ha blitt lurt av djevelen . Han klarte å frigjøre seg fra dem da han påkalte San Miguel og klarte å beseire dragen til Aralar. Å gå under dem tre ganger, sier de, bringer hell.
LEKUNBERRI: LIVET I SKYGGEN AV ARALAR
Men det er liv bortenfor fjellene: mye mer. Plassert i sentrum av Larráun-dalen , og halvveis mellom Pamplona og San Sebastián, har Lekunberri all sjarmen til typiske Navarra-gårdshus. Navnet ditt betyr " god ny side ” av en enkel grunn: på grunn av grensesituasjonen ble den ødelagt og gjenoppbygd utallige ganger gjennom historien.
Plazaola Greenway
Det er her i din gamle togstasjonen —nå omgjort til et turistkontor— der vi stopper. Vårt mål: oppdag Plazaola Greenway , en gammel og svingete jernbanelinje som koblet Navarras hovedstad med San Sebastián i mer enn 50 år, og unngikk og krysset fjellene i Pyreneene. Vi satset hardt og satset på elektriske sykler som vil gjøre dette første angrepet mer tilgjengelig. Selvfølgelig, for de mest avanserte syklistene, en merknad: det er allerede 45 kilometer løype klargjort for leting.
Vi setter i gang og begynner å skyte mens landskapet igjen blir unikt. Som akkompagnement bærer vi runrún av Larraun-elven , som umiddelbart våger å løpe til vår side. Fra tid til annen overrasker noe nytt oss, enten det er en gammel tunnel eller en sti som fører til et utsiktspunkt: noen få kilometer fra Lekunberri og i retning Latasa , slapp vi syklene i noen minutter for å nyte ixkier foss . Gaver som det navarresiske landskapet gir.
Det tok bare 30 minutter å nå Bitelgia, et vakkert prosjekt som ligger nettopp i Latasa . Denne virksomheten promotert av fire venner som bestemte seg for å forlate sine tidligere liv og oppfylle en drøm, er en forpliktelse til de verdiene som de forsvarer med tann og negl: sunt liv, omsorgskultur, økologi, riktig bruk av ressurser, kjærlighet til baskisk eller økofeminisme.
Bitelgia, det økofeministiske prosjektet til Latasa
Et stopp ved den sjarmerende restauranten lar oss hvile mens vi prøver noe av det utsøkte forslag til økologisk mat og Km0 hvis ingredienser kommer, dels fra deres egen hage, og dels fra små navarrasiske produsenter i omgivelsene. I solskinnet på terrassen din, eller i varmen fra peisen inne, føler du deg hjemme. De tilbyr også i sine fasiliteter sykkelutleie og vedlikeholdstjeneste , informasjon om turstier og til og med en liten butikk med delikatesseprodukter med en ren smak av Navarra.
Tilbake i Lekunberri ser vi etter hvile i en målestokk i området: den Hotel Ayestaran Det er ikke bare overnatting, det er alt en Navarra-klassiker med en flott historie bak . Grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet av Jacinco Ayestarán og Jesusa Garro , etablissementet er fortsatt i hendene på den samme familien og beholder den gamle luften som gjør den så spesiell. Siden 1912 har rommene vært vertskap for de mest varierte gjestene: fra soldater fra forskjellige sider både under borgerkrigen og under andre verdenskrig, til store navn innen internasjonal kultur som Orson Welles eller Ernest Hemingway.
Selv om en av de mest fristende forslagene til overnatting er Mysteriene til Ayestarán : fire forskjellige temaopplevelser der gjestene selv setter seg i skoene, for en hel helg, av karakterer fra midten av århundret involvert i alle slags hendelser og hendelser og med et puslespill å løse. En fullverdig anelse på et mest gåtefull sted: i Lekunberri, ved foten av Sierra de Aralar.
Hotel Ayestaran