Første gang i Havanna
"Kan du tenke deg å smile litt mindre?" Dette sier immigrasjonsoffiseren som sjekker passet mitt på José Martí-flyplassen, mens han holder tilbake et smil ved landing i ** Havana . Det er lett det, hvem drar til ** Cuba for første gang , et smil slipper ham så snart han kommer, fordi det landet aldri er et annet alternativ.
Du kommer ivrig til Cuba; verken ved en tilfeldighet eller ved forkastelse. Den som reiser dit er fordi de virkelig vil. Dette karibiske landet er kontroversielt og utrolig fascinerende. Det kan virke som at vi ved å dele språk og historie vil forstå det vi ser og hører.
Vi vil ikke; det gjør heller ikke dens egne innbyggere. Når det logiske forsøket på å ville forstå stedet det kommer til er overvunnet, vi vil slappe av og den virkelige reisen begynner.
Alejo Carpentier, en av de store cubanske stemmene , skrev: «Selv om Havana har en umiskjennelig fysiognomi, farge og atmosfære, tilbyr den oss noen ganger, snu et hjørne, lener seg ut av en sidegate, foruroligende forestillinger om avsidesliggende byer. Cádiz, Almería, Ondarroa, Bayonne, Morlais, Perpignan, Nice, Valencia ... de har fantastiske ambassader i byen vår, for ikke å nevne byene som, som Paris, New York eller Madrid, har dem i alle byer i verden.
Han skrev det i boken sin Konferanser , som forresten er en utmerket reiseguide å lese før, under og etter reisen. La oss ikke bli distrahert. Carpentier har helt rett: mange kjente steder gir gjenklang i Havanna; det har den imidlertid en unik karisma, silhuett og lys. Innen en halvtime etter ankomst er dette allerede klart. Vi skal bruke resten av turen på å bekrefte det.
Du kan reise til Cuba for en dag eller en måned; spiller ingen rolle. Det er uuttømmelig. En tur ned en hvilken som helst gate i Sentrale Havana kan vare i seks timer hvis vi stopper med alle menneskene som vil slå av en prat, hvis vi ser i alle portalene der musikk vil dukke opp.
Cuba er uuttømmelig
På den første turen til Havana oppdaget vi snart det Å bli kjent med byen innebærer å snakke med folket og lytte til musikken, som invaderer alt. Dette vil være bakgrunnslandskapet for turen.
Detaljene er de som antas å være en mektig by som denne: museer, unike nabolag, spise- og drikkesteder, emblematisk arkitektur...
Den 16. denne november måned fyller Havana 500 år. Alle av dem, den ene etter den andre, er til stede i den. Her, tyngden av fortiden i nåtiden er enorm; spesielt den siste.
Suvenirene i butikkene er bilder av Ché og Fidel Castro , propaganda sniker seg inn i hvert hjørne og offisielle brev fortsetter å dateres med dagen, måneden og året for revolusjonen. Dette gjør landet til en anomali. Vi reiser for å være urolige og Cuba gjør det.
Den 16. denne november måned fyller Havana 500 år
Den første turen til Havanna inkluderer en spasertur gjennom Gamle Havana. Dette nabolaget har blitt restaurert siden 1993, da den cubanske staten utstedte et dekret som erklærte det som et prioritert verneområde.
Resultatet er et monumentalt kompleks som samler barokk, art-deco og nyklassisisme og hvor vi ser bygninger som den i ballettskole , den gamle bokhandelen moderne poesi , kulturelle rom som f.eks Carpentier Foundation (alltid tilstede), ganer som Dona Euthymia , kirker som hellige Ånd , det eldste på Cuba, klostre som det i Saint Clare eller nysgjerrige steder som Sarria apotek.
Den berømte calle del Obispo konsentrerer all turismen. Vi vil gå gjennom det raskt og vi stopper i omgivelsene, alltid mer interessant. Det er ** El Café , på Calle Amargura**, hvor de serverer en deilig ditto i et rom som, som alt i Havana, er ren fotogen . I Gamle Havana overlever rester av dens litterære fortid og nåtid, for eksempel de famlede, men grasiøse, Middle Winery . Hemingways skygge er lang og å gå opp til rommet hans i Hotel Both Worlds det er kø
En spasertur gjennom Gamle Havana
Carpentier nevner i sin _Conference_s en setning av Andrew Demaison som sa det “Havana er byen i verden hvor du drikker best” . Gastronomisk er det riktig, men cocktailkulturen er sublim. Å spise er dyrt, å drikke godt er det ikke. Det er ingen dårlig daiquiri. I konstant bar , foran Floridita, oppkalt etter "oppfinneren" av daiquirien, gjør de det med Hemingways oppskrift, som var diabetiker og byttet ut sukkeret til grapefrukt. Det er heller ikke en kjedelig ettermiddag på Floridita.
De Nasjonalmuseet for kunst verdt et besøk. Denne måneden, i anledning det femte hundreårsjubileet, en Goyas selvportrett fra 1815 som tilhører Prado-museet . Et annet uunngåelig museum er Museum for revolusjonen . Utover de forventede minnene (Chés basker, hatten til Camilo Cienfuegos, dukken som de sendte informasjon med) nyter han en historie som fortsatt er tilstede. Vi reiser for å bli overrasket.
Constant Bar, Kempinski Big Apple Hotel
På grensen mellom Gamle Havana og Sentrale Havana ligger Paseo del Prado. På denne bulevarden med en spansk ettersmak og med Karibien i bakgrunnen, ligger den Iberostar Grand Packard , Packard for alle . Dette hotellet var allerede et hotell på 30-tallet, og alle som gikk gjennom byen bodde der, blant dem en viss Marlon Brando . I fjor ble hotellet gjenåpnet forvandlet til et storslått hotell (i størrelse og ambisjon). Det er en oase av fred midt i en veldig intens by.
Det er komfortabelt, lyst og har fantastisk utsikt over halve Havana. Terrassen er interessant fordi den ikke bare tar imot turister og utlendinger (mange spanjoler, forresten), men også den cubanske øvre middelklassen (det er noen) som kommer til Ta en daiquiri og se på Morro. Bassenget er ikke bare en sjeldenhet fordi det er stort og moderne, det er også en gave i en by hvor det er veldig, veldig varmt.
Å sove på dette hotellet plasserer oss også på kanten av Malecón , som vi må gjennom for fullt ut å forstå byens rytmer og uten mennesker. Og nei, vi kan ikke bade i sjøen: for det må vi reise en halvtime. Vi vil ikke gå glipp av det: Havana bortfører i en slik grad at ingen går glipp av en dukkert. Så kraftig er den.
Å sove på dette hotellet er å gjøre det, nesten, på Malecón
Gamle Havana har sjarmen og glansen fra den spanske fortiden, men Centro Habana er det mest intense nabolaget og det som best samsvarer med bildet vi har i tankene. Det er det stedet vi ser med husene i ruiner, med restene av den majestetiske fortiden.
Antonio José Ponte, i sin bok La Fiesta Vigilada, nøkkelen til å forstå Havanna i dag, skriver han om den martyrdøde skjønnheten til Havanna og av den "mirakuløse statiske" av husene deres , som trosser de mest elementære fysiske lovene.
skriv det "enhver ruinolog praktiserer en krysset kontemplasjon av bebreidelser". Dette nabolaget er en lekeplass for ruinologer. Der er de ganene som alle snakker om som San Cristóbal og La Guarida.
Det er filmer som er knyttet til deres byer og Jordbær og sjokolade er en av henne. Filmen til Tomás Gutiérrez Alea og Juan Carlos Tabío endret en del av historien om byen og fortsetter å være tilstede i samtaler i dag. "Velkommen til La Guarida", sa hovedpersonen. I dag er trappen hans en photocall; en vakker fotosamtale.
Centro Habana er også et mekka for arkitekturfetisjister, som hele byen. America Theatre er en uberørt art deco-perle. Det åpnet i 1941 og inkluderte en bygård, et teater, en kino og en kafé. Hvis vi stopper i gaten hans, får vi se hvordan Chevrolettene passerer foran ham og vi ser ut til å være på et filmsett.
Den retro-sensasjonen er permanent i Havanna. Det er noen rom som minner oss om året vi er i, noen engstelige øvelser for å flykte fra nostalgien. Are butikker som Clandestina eller Malecón 663, hvor vi finner moderne design og lokale produkter ønsker å bli kvitt fortiden.
I det sentrale Havana, På grensen til Chinatown ligger Galleria Continua. En gammel kino fra 50-tallet, kongeørn , ønsker et uventet kunstnerisk forslag velkommen. Dette galleriet, basert i San Gimignano, Moulins og Beijing, åpnet i 2015 i et land hvor det ikke er vanlig å kjøpe kunst; denne plassen fungerer som en møteplass mellom cubanere og internasjonale artister som Anish Kapoor eller Daniel Buren. Velkommen ved inngangen et veggmaleri av Agnes Varda . Havana er også dette.
Mange rom prøver å unnslippe tidligere tiders nostalgi
Kino er vanlig i en by hvor kulturen er rikelig, levende og svært rimelig for lokalbefolkningen. Vedado-området konsentrerer kinoer som ser ut til å være hentet fra en arkitekturbok fra 50-tallet. Steder som Yara, Acapulco, Rampa eller 23 og 12 De er fortsatt aktive og husker en tid da Havana var byen med flest kinoer i Amerika.
Dette nabolaget er et absolutt paradis for arkitekturelskere og grunnleggende i et første (og et andre og et tredje), besøk til Havana. Det er den nasjonale , et av de hotellene som er, som La Mamounia i Marrakech eller Raffles i Singapore, mye mer enn hoteller: de er en del av byens kultur og historie.
På et første besøk vil vi få lyst til å sette oss inn i en farget klassisk cabriolet og reise rundt i byen. Det er ikke så forferdelig: Det er en god måte å se avsidesliggende nabolag på kort tid, for eksempel Miramar eller Siboney eller for å komme nærmere Plaza de la Revolución , hvor det er en overdose av revolusjonerende symboler og hvor det er vanskelig å ikke ta hundre bilder. Dessuten er det til og med influencere som poserer på toppen av Chevrolets.
Umulig å ikke tro at vi er inne i en film med dette bildet
La oss fortsette i Vedado. Det er Coppelia isbar hvor vi skal gå på vår Havana-debut. Utover å fremstå i det usigelige Jordbær og sjokolade , Det er en arkitektonisk perle fra 1966 og et av de stedene som gir deg ledetråder om hva Havana er , med sine forskjeller mellom turister og lokalbefolkningen og enkelheten, ikke enkelheten, av fritiden.
I Vedado er ikke alt nostalgi; det oppstår steder knyttet til nåtiden, for eksempel den eklektiske italienske restauranten. Her koker han pastaen for hånd og hører på levende musikk om natten. Dette er ikke noe rart: i Havanna opptar musikk alt. Så mye som de har advart deg om at det skjer før du sjekker det, tror du ikke på det.
I Havanna invaderer musikk alt
Musikken står i sentrum Den cubanske kunstfabrikken (FAC). Vi er ikke her for å tvinge noe, men dette stedet må besøkes. Det er den beste planen for natten, og alle sier "så hyggelig" når du sier at du planlegger å dra. Det er et utelivskompleks som forener musikk, kunst og restauranter og som Time magazine har valgt som en av de 100 beste stedene i verden.
FAC ser ut som bare et annet kulturelt rom: det er det ikke. Til å begynne med fordi det er unikt på Cuba og fylles opp hver natt torsdag til søndag og fra 8 til 4 om morgenen. å følge etter sitt konsertforslag på toppnivå og fordi utstillingshallene er fulle ved midnatt.
Din leder for kommunikasjon og kunstnerisk koordinering, Ivan Vergara konto: «Ingen i verden som jobber med kunst gjør det slik vi projiserer det. Vi jobber om natten og gir fritidsmuligheter”. FAC åpner tre måneder og stenger en. La oss planlegge å dra til Havanna når det er åpent.
Den cubanske kunstfabrikken (FAC)
På en første tur vil vi også **gå opp til terrassen til Saratoga** for å sole oss i det fantastiske lyset i Havana; også vi vil spise gamle klær i hvilken som helst gane , vi skal lese alle plakatene som vi finner i gatene («Ingen gir opp her») og Vi vil chatte med lokalbefolkningen og fremmede.
Vi reiser for å returnere annerledes enn hvordan vi dro hjemmefra, og Havana kommer tilbake til deg på denne måten. Det er vanskelig å forstå henne og lett å bli forført av henne. Det er en flott by, en av de store i verden. Og, som Ponte skriver om henne: «Du var aldri alene i byen. Ødeleggende som det var." Av denne grunn går veien tilbake til flyplassen i stillhet mellom palmetrær og haikere.
Den cubanske kunstfabrikken (FAC)