Ren natur i de atlantiske Pyreneene
Belate-tunnelen markerer før og etter . Det er korridoren som fører oss til det eviggrønne Navarra som sprudler av skjønnhet som bare hun vet hvordan hun skal gjøre.
Vi viser til Baztan-dalen og Bidasoa , rikt land med lunefull orografi som stiger til himmels i karismatiske fjell, som går tapt av tette skoger av bøk, eik og kastanjetrær , eller spredt utover store enger hvor latxa-sauene beiter ubekymret, den med en nordlig sjel og spektakulær melk.
Det er når du krysser den imaginære grensen, den som markerer begynnelsen på de atlantiske Pyreneene, når dette eventyret begynner . Festen har akkurat startet.
Byen Amaiur, i Baztán-dalen
ET SPESIELL LAND
For å suge til seg særegenheten til dette landet, er det første du må gjøre å forstå det. Og for å forstå det, må du først og fremst vite noen detaljer. For eksempel at et av elementene som Baztán-dalen og Bidasoa-dalen har slike spesifikke egenskaper innenfor Navarras territorium, er fordi dens nærhet til det evige Kantabriske hav, som bryter bølgene ikke så mange kilometer unna.
Dette sammen med Pyreneene fungerer som en barriere og omslutter landet med to lange armer – El Larrún, på den ene siden; pluss Pyreneene, til den andre— , får alle de stormene som kommer fra havet til å gripe og losse nettopp her. Konsekvensen? Rundt to tusen liter vann vanner landet deres hvert år.
På den annen side er det folket. Sterk karakter, men samtidig åpen. Hyggelig samtale og med gjestfrihet som flagg. Levemåten deres har i uminnelige tider blitt brukt til å finne sted i tradisjonelle gårdshus spredt over hele landet. Hver og en med sin plass: sammen, men ikke kryptert.
Det er ingen store byer i Baztán-Bidasoa, og dette kan sees så snart vi går videre langs den svingete veien. som fører oss til å krysse havnen i Otxondo og nå grensen til Frankrike. Der, en by hvis navn høres kjent ut for alle, får deg til å fantasere om hekser, pakter og trylledrikker. Vi oppdager den sanne historien om Zugarramurdi.
Den beste måten å oppdage dalen på? Ingen hast
AV HEKSER UTEN KOST OG BLÅ HESTER
Det enorme hulrommet som Infierno-elven har vært ansvarlig for å forme gjennom århundrene er en geologisk skatt som det var fri tilgang til i mange år. I dag, men å besøke Zugarramurdi-grottene det er nødvendig å betale en billett og begrense deg til å gå, midt i naturen, den merkede stien.
Restene av et par kalkovner minner om tiden da kalkstein ble forvandlet til brent kalk. Miljøets sprekker og kriker taler på sin side om **en etterkrigstid der smugling mellom Frankrike og Spania spredte seg med produkter som enten var forbudt eller tvunget til å betale høye tollsatser. **
Men det er åpenbart et annet emne alle spør om når de kommer hit: hva med hekser? Vel, vi er her for å snakke om dem. Fordi det er sannsynlig at berømmelsen til Zugarramurdi ikke ville vært slik hvis inkvisisjonen, tilbake i 1611, ikke hadde landet her fast bestemt på å undersøke de påståtte kjetterihandlingene som 300 av de 500 naboene ble anklaget for.
Innbyggere, spesielt kvinner, som etter å ha blitt fordømt for å holde pakt i området, endte opp med å bli arrestert, stilt for retten og i noen tilfeller brent på bålet.
Zugarramurdi: det er ingen hekser, men det gir yuyu
Men — og vi beklager å ødelegge festen — var det virkelig lite svart magi. I dag er det kjent at det, med stor sannsynlighet, var det dårlige forholdet mellom innbyggerne og kirken, som de krevde en sekulær jurisdiksjon, som endte opp med å ta sitt toll.
Dette, i tillegg til misunnelsen, sjalusien og krangelen mellom noen naboer og andre, førte til å tolke kunnskapen om urter og planter og deres medisinske fordeler, som autentisk hekseri. Med andre ord: ingen «abracadabras» eller damer som flyr på kosteskaft. Selv om han hadde hatt sin ene!
Murren fra helvete fortsetter å markere veien i dag og følger deg mens du besøker hovedgrotten og stiene som omgir den. En av dem, flankert av kastanjetrær, bretter ut et kobberaktig teppe som markerer ruten til sentrum av byen, der Zugarramurdi viser sitt andre ansikt: det av de majestetiske gårdshusene bygget, i mange tilfeller, med penger tjent i Amerika. Familier som fikk privilegiet å være adelsmenn, slik at de ville beskytte grensen til Frankrike sterkere.
Mellom balkonger med blomster, gavl- og valmtak, og det nysgjerrige rutete skjoldet til Baztán som dekorerer noen av fasadene, fremhever et særegent skilt malt på steinen. Det er den som markerer den populære Sendero de la Pottoka Azul, en innfødt hest som fungerer som en guide og kobles fullt ut med den mest autentiske Baztán. Den vi lar oss rive med for.
En av de mystiske hulene i Zugarramurdi
DALENE VET OGSÅ
Etter en kort spasertur kommer vi til nabobyen Urdax, der Ana Mari, andre generasjon av en familie som produserer den mest fantastiske Navarrese-skatten, venter ved portene til et herskapshus med utsikt over engen. Idiazábal ost, selvfølgelig.
Et forretningseventyr som startet som mange av de tingene som ender opp med å bli en suksess: ved en tilfeldighet. María Isabel og Mikel, foreldre til Ana Mari, har alltid vært dedikert til jordbruk, og med melken fra sauene deres lagde de oster til personlig konsum.
90-tallet kom, også turisme, og jungeltelegrafen fikk mange til å vite om disse delikatessene. **Konsekvensen? De opprettet Etxelekua, en liten ostefabrikk for å selge til publikum. **
Arbeidsreisen ble oversatt til 20 år med innsats og arbeid som allerede i 2011 ble Ana Mari og Xavier, broren hennes, med. Først var de ikke klare på det, men etter å ha prøvd andre veier - hun i en bank, han som elektronikktekniker - bestemte de seg for å gå tilbake til familiebedriften.
I dag, med en produksjon på mellom 8 og 10 tusen kilo per år, skinner veggene i virksomheten med utallige verdensomspennende priser og anerkjennelser som de som tildeles av World Cheese Awards eller The Great Taste-konkurransen. Det er ingenting.
Mens hun fagmessig deler et par osteskiver, avslører Ana Mari for oss hva som er latxa, en sau som er hjemmehørende i Navarra, Baskerland og en del av Frankrike. En delikat rase som bare produserer melk mellom månedene november og august og som først og fremst lever av gress: derav den enestående smaken til ostene.
Smakte og mildt produktet, og med ettersmaken fortsatt på ganen, Vi følger sporet til de blå pottokaene på en rolig spasertur gjennom de omkringliggende engene og fjellene. Der, i det fjerne, ser de 600 latxaene til Ana Mari og Xavier på oss, passive og gir oss et fantastisk postkort. Dette er også de atlantiske Pyreneene.
Ost: vår store (og deilige) undergang
TING GÅR FRA SLOTT OG MØLLER
Veien svinger mellom havner og fjell når vi forlater byer som Elizondo. Når vi når Amaiur, krever vi en stopp.
Og vi gjør det fordi, selv om små rester av slottet som kronet stedet i århundrer —i 1512 fant slaget ved Noáin sted, og det ble praktisk talt ødelagt—, ruinene påstår i dag en sentimental turisme som vinner oss over.
Vi gikk mellom dens fargerike hus, arrangert ved siden av den andre vendt mot hovedgaten, og så på de merkelige tistelblomstene som dekorerer noen av dørene – den driver bort onde ånder, sier de – , i historiene formidlet av sine gamle steinvegger og inn den særegne fontenen som gir drikke til pilegrimene på vei til Santiago.
For å lade opp energien fortsetter vi til Posada de Elbete: Med en grønnsaksgryte, litt Navarra-asparges og en god canutillo til dessert, ser verden annerledes ut.
Utsikt fra Amaiur-utsiktspunktet
Bare 10 kilometer unna er Señorío de Bertiz naturpark, der Baztán-elven blir til Bidasoa . Derfra fortsetter veien mot Zubieta. Under et fint regn venter Edorta Amurua klar til å vise oss universet sitt.
En verden beveget seg takket være vannets kraft: Siden den startet i drift i 1785, har Zubieta hydraulikkmølle aldri sluttet å fungere. Så mye at naboer fra nærområdet fortsetter å komme daglig med sekker med mais, slik tilfellet var for mer enn 200 år siden, for at Edorta skulle utføre fresingen.
Å gå gjennom dets indre blir en sann reise gjennom tiden: i tillegg til sine historiske kvernsteiner, som veier mer enn 800 kilo, inkluderer anlegget et to-etasjers økomuseum hvor de mest varierte oppdrettsredskapene er utsatt. Også fotografier som illustrerer en av festivalene som er dypest forankret i Zubieta: karnevalet, en årlig begivenhet der naturen er nøkkelen.
Naturen utfolder sin magi på bredden av Bidasoa
Og det viser seg at når det kommer til moro, på denne siden av Pyreneene vet de hvordan de skal gjøre det veldig bra. Et godt eksempel finnes i IrriSarri Land, i Igantzi, et originalt landlig feriested på ikke mindre enn 75 hektar der blant eventyraktiviteter —den lengste kalesjen i Europa finnes her—, avslappingstilbud midt i naturen, og et variert tilbud av restauranter og overnatting —fra et herberge til et koselig hotell i en bygning fra 1500-tallet eller 16 luksushytter midt på fjellet—, planen er garantert.
Slutten av ruten legger vi imidlertid noe videre: På Etxalar forelsker vi oss i sjarmen til Antonio, som etter 40 år ved roret i La Basque, skjemmer bort hver diner med samme entusiasme som den første dagen. Mellom autentiske Navarresiske smaker, rike lokale viner og en kjærlig prat, forteller verten sine eventyr og ulykker i spissen for en virksomhet som bare har en beklagelse igjen: å være på randen av pensjonisttilværelse og ikke ha noen til å fortsette det.
Med deres historier i tankene legger vi oss, denne gangen i Lesaka. Denne byen med en landbruksfortid og en industriell nåtid er delt i to av Onin-elven, hvis steinbro er et komplett symbol.
De brosteinsbelagte gatene har utsikt over gårdshus med trevinduer og gotisk stil som de Rural Hotel & Spa Atxaspi, fra hvis myke senger, når vi slår av lyset, hører vi regnet falle.