Vindkammen på en stormfull dag
VI SER PÅ BØLGENE
I 2006 ble en nyinnspilling av filmen 'The Prophecy' utgitt. I en av reklametrailerne kunne du se en potpurri av arkivbilder som fremkalte noe som ligner på verdens ende: brann, eksplosjoner, arabiske terrorister, de kollapsende tvillingtårnene, død, missiler, ødeleggelse og... en havstorm på Paseo Nuevo i San Sebastián . Hvordan disse rammene kom dit ble aldri kjent, men det var flott at en så sappy by som denne ble omtalt i en så sleip trailer.
Fra desember til sent på våren, monterer Biscayabukta vanligvis gratis "chows" som garanterer visse doser av mangel på kontroll. Havet her er i stand til å ødelegge alt når det kommer ned til det og å se disse sinneutbruddene har blitt en San Sebastian tidsfordriv av første orden . De beste stedene å "se bølgene" er Peine del Viento, Kursaal-esplanaden (og selve broen) og fremfor alt Paseo Nuevo, ved siden av parkeringsplassen. De siste årene har alt skjedd her: flom, ødelagte biler, jettegryter på størrelse med en lastebil i bakken, selvmord som ingen snakker om, biter av fjellet som bryter av... I tilfelle det blir stengt, det beste utsiktspunktet er det lave batteriet til Santa Clara, på Mount Urgull.
Se på bølgene, et lokalt tidsfordriv
FIDEN SELGER SALAT.
En av de store prestasjonene til Odón Elorza (ordfører i San Sebastián i nesten to århundrer, mer eller mindre) var å sprenge de to store tradisjonelle markedene i San Sebastián og gjøre dem om til vanlige kjøpesentre. Mens de i Barcelona satset på Boquería, i Madrid ble den i San Miguel gjenopplivet, eller i nabolandet Bilbao vasket de ansiktet på den i La Ribera, selve den baskiske hovedstaden for gastronomi sendte sine egne til garete eller, hva er det samme, den gjemte bodene med fisk, kjøtt og hageprodukter i undergrunnen av byen.
Det er klart at en Zara lukter bedre enn et fiskemarked. Det er derfor, fordi i dag har den tradisjonelle handelen i San Sebastian en viss "outsider"-karakter Du må støtte det ved å kjøpe forgjengelige suvenirer. Etnografisk er de nesten åtteårige utleierne (generasjonsskiftet gikk også til spille med den kommunale mishandlingen) av Bretxa mest på turistnivå, til tross for at de svinger litt med prisene. De har de beste tomatene i byen (i sesong, selvfølgelig), men også de dyreste. Og slik med nesten alt. For å kjøpe kvalitetsgrønnsaker til vennlige priser, er det best å gjøre det i San Martin-markedet , ved bodene til Julián eller Juani, for eksempel (spør etter dem, det er ingen plakater eller tull 2.0 her): de både selger deg salat gjørmete av Urumea-flommene og forklarer hvorfor noen svaler dør om våren eller gir deg råd om hvordan til kjedelig sylteagurk. Fremtiden bør være dette.
Panoramautsikt over den gamle delen
KENGURU MED BART OG GLITTER
Det minimum som må kreves av en cocktailbar er at bartenderen har bart. Og skinnende vest. I Garbola (Paseo de Colón, 11) begge kravene er oppfylt og noen mer eksentriske, for eksempel å servere **noen av de mest bisarre pintxoene til de baskiske jentene (hai, kenguru...) ** eller å legge ut butikkvinduet med alle utklipp som pressen har viet de siste årene til dette tempelet naiv gastrococktailbar . I tillegg drikker du godt, til rimelige priser (rimelig for den gjennomsnittlige San Sebastian) og du har en nesten skrumplever agustico. Det er dumt å anbefale noe fordi Gregory (Goio, når du har tre eller flere drinker) er som en lege som foreskriver basert på hva han ser og føler for. Han har vært bak en bar nesten like lenge som havet foran San Sebastián.
ARZAK VS MUSSELBINDEREN
For en tid siden begynte prisene på pintxos i San Sebastián å grense til det esoteriske. I dag tilsvarer potear (vekslende vin og øl mens du spiser) for 'Lo Viejo' å se en tjueeuroseddel forsvinne på bare tre og en halv bar. Alt er allerede skrevet om de grunnleggende pintxoene til San Sebastián fordi dette ikke er New York, og her er det på det meste en nyhet hvert syvende år. Den skitneste og deiligste anti-nyheten av alle er de bravas poteter fra La Mejillonera (Puerto street, 15), mytisk, nødvendig, druknet i en lett og hjemmelaget majones , med noen krydrede dråper. De har ingenting å gjøre med den tradisjonelle paprikabaserte oppskriften eller med de muggen barene der de serverer poteter med majones og ketchup. Dette er unikt og grenseoverskridende. I tillegg er servitørene nesten alltid svette, roper mye og serverer kalimotxo med stor dyktighet, hva vanner miljøet med virilitet og renhet.
LAVKOSTNAD MAT SOM I 1992
Den andre pintxera-revolusjonen i San Sebastian er ikke å finne i gamlebyen, men heller på steder som ikke er veldig turistrike, som Amara Viejo og Gros. Det kalles pintxopote, og det har snudd opp ned på San Sebastians gjestfrihetsindustri med en fornærmende enkel formel : gi bort mat hver gang du ber om en drink, noe som fungerer relativt bra fra Ebro og ned. I San Sebastian, hvor mange servitører (ikke alle, gud forby) ikke gir bort smil, er det sprøtt at de gir bort mat. De pintxopote feires hver torsdag frem til kl. 23.00. og ikke alle stolper er knyttet til saken. De som gjør det, blir anerkjent fordi de er fulle av mennesker. Amara Viejos pintxopote er mer cutrón, men også billigere: en eurillo som gir deg rett til en drink (caña eller vin en liten 'fighter') og en dårlig pintxo. I Gros er det nivå fordi for to euro gir de deg en Crianza, en Rueda eller en tredjedel av Heineken og noen mer konsistente pintxos (txipis fra Gora Bera på Calle Berminghan, 3; potetomeletten fra Mendi -San Francisco, 13- eller brosjettene fra Dardara , i Gran Vía, 12), som er som en reise tilbake i tid, for tjue år siden.
ILDVOGNER AV ULÍA
Gjørme er gull. Ja, å bli skitten, løpe rundt i fjellet, smake på baskisk gjørme og unngå drittlukt i treningssentrene blir snart noe «kult». **Både Mount Igeldo og Ulía er perfekte for å gjøre geiten ('stiløping' på engelsk) ** og så er vi i gang. Vel, faktisk, vi skal til det andre fjellet, for å lage en rute på omtrent ti kilometer, veldig åpenbar, veldig besøkt, men grunnleggende for å illustrere den ville storheten til en storby som San Sebastian . Det handler om delen av Camino de Santiago mellom Pasajes San Pedro og hovedstaden, langs den marine skråningen av Mount Ulía. Du trenger ikke å ta bil, det er veldig enkelt: ta bussen som går til Pasajes San Pedro (E-08, mer informasjon her) ved Oquendo street holdeplass, gå av 14 på siste holdeplass, strekk deg litt og du begynner å løpe i retning fjorden, havarmen som kommer ut mot havnebukta.
På den andre bredden ligger Billetter San Juan (Pasai Donibane), som er en av de mest unike og kule små byene i Euskadi , veldig abertzale og borroquilla ham, veldig autentisk hvis du vil vite litt mer (på et veldig, veldig overfladisk nivå) om den evige splittelsen av det baskiske samfunnet. Men du bør glemme Pasai Donibane fordi du må følge den lille veien parallelt med elvemunningen, til enden, til munningen av havnen, og når du er der, gå opp trappen som fører til La Plata fyrtårn. Foran den begynner den skiltede grusveien (du må følge de røde og hvite merkingene til GR, ikke de til Camino de Santiago) som renner ut i den vestlige skråningen av Ulia, med den beste utsikten over Zurriola og Gros . Det er bedre å ikke beskrive ruten: bedre hvis du ser den selv.
CONEY ISLAND POPPER HARDT
I september 2012 snudde San Sebastian. L til toppen av Mount Igeldo (hjem til en pocho retro fornøyelsespark, vår provinsielle Coney Island, tristere og mer bedårende enn Brooklyn-parken) vert for Kutxa Kultur Festibala og alt endret seg . Fra begynnelsen tjente det til å demonstrere for San Sebastians befolkning de uendelige mulighetene i byens geografi, og at med litt kreativitet og et par leiligheter kan store ting gjøres. Det på et sted som musikalsk sett er litt komatøst settes pris på. Det er fortsatt ni måneder igjen til neste utgave (bekreftet for 6. og 7. september), men du må skrive det ned i lommekalenderen (i de som har sidelinjal) så du ikke glemmer det. Musikk? Åh! KKF er valmue , ekstremt, men så bedre. Hvis de rocket det, ville ikke folk så vakre og sunne gå.
Igeldo fyr, ved siden av fornøyelsesparken
ABRACADABRANT MOTE OG 'ANDERGRAUN'
Før vi snakket om hvordan mangelen på fantasi (jeg skulle skrive 'grådighet', men bedre ikke) tok bort de tradisjonelle markedene i San Sebastian. Et av kjøpesentrene som ble bygget på asken av disse, Bretxa, ble en liten frosk og modellen nytenkes. Mens dette skjer, er det utført et eksperiment i første etasje i bygningen til den gamle slakterbutikken (McDonald's, go) og et halvt dusin klesdesignere, tekstilkreative og folk som ønsker å gjøre noe nyttig og vakkert med livet sitt har slått seg ned der . Navnet kunne ikke vært kulere: ** Bretxa Design District .** Det er noe moderne, hvorfor benekte det, og den rare frisyren, men også vakre og annerledes ting . San Sebastián er en by som ikke er gitt til eksperimenter og endringer, en fange av immobilitet, i stor grad på grunn av de astronomiske tallene for utleie (og drosjer og...), så heterodoksi må omfavnes.
Hvis du vil vite mer:
Les alle delene av Celtiberia cool
Mine fem favorittpinchos fra San Sebastián (av Jesús Terrés)
San Sebastián: kult av pintxo
Baskerlandsguide
All informasjon om San Sebastian
La Concha-stranden, selvfølgelig