Haiti, paradis gjenfødes
Reaksjonen er vanligvis den samme: "Wow, Tahiti, heldig du!" "Nei, nei, Haiti med en H". Sannheten er at hvis Haiti ikke var Haiti, ville det minnet oss om Polynesia for noe mer enn bare en fonetisk likhet. Den har alle blåne du kan navngi inneholdt i et varmt hav hvor man kan glede seg i timevis, øyer hvor du kan spille Robinson Crusoe , fossefall, hemmelige grotter, mangoer som smaker som mango... Å, hvis Haiti ikke var Haiti, tyder alt på at kysten for lenge siden ville vært omkranset av paraplyer og bungalower med svømmebasseng. Men Haiti er Haiti, Askepott i Karibia, et land der to pluss to ikke alltid er lik fire, et land som historisk er misbrukt av menneskelig grådighet og naturkreftene, og denne vakre postkortstranden har vært min hele ettermiddagen.
Stranden min er omtrent to hundre meter lang og sanden er nesten hvit. Den ligger i en hesteskoformet bukt Ile-à-Vache , en fiskeøy som er knapt 13 kilometer lang, utenfor sørkysten av landet. I den ene enden av stranden er den kamuflert mellom palmene et sjarmerende boutique-feriested med rosa hus og en liten brygge . Abaka Bay Resort er den mer sofistikerte av de to overnattingsstedene på denne lille, praktisk talt uberørte øya. Foreløpig: det er planer om å gjør det til neste Turks og Caicos , i en øko-luksusdestinasjon.
Solnedgang over Abaka Bay
For bare noen måneder siden fremhevet CNN World Abaka Bay som en av de "hundre vakreste strendene i verden", spesifikt i posisjon 57 . I den samme listen kunne de også ha inkludert flere av de andre tjue strendene i Île-à-Vache. Det er bare et eksempel på det Haiti har gått direkte inn på radaren til reiselivsnæringen . Bekreftelse er vår tilstedeværelse: Condé Nast Traveler gjør coverhistorien med Petra Nemcova , en supermodell (en av de tolv skjønnhetene i Pirelli-kalenderen for 2013) som insisterer på at fotografen flytter bildet bort — «Er fjellene i bakgrunnen?»— for å vise landskapene i landet som i et år, har valgt som offisielt hjem.
15 minutter med båt fra Abaka Bay er det et lite sandområde som vises mellom smaragdrefleksjonen av bølgene, en liten holme med sand ved tidevannets innfall . Det er lett å gå glipp av det. de kaller det Lover's Island , elskernes øy, selv om den ikke tilbyr en eneste busk å gjemme seg bak for nysgjerrige øyne. Til hit kommer vanligvis bare pelikaner . Når jeg ligger på dette sandpunktet, tenker jeg på de skipbruddene som har funnet frelse på denne holmen. Jeg er klar over at roen som havet nå viser er villedende og at den skjuler en tumultarisk fortid.
Lover's Island, får ikke plass til mer enn to (nær hverandre)
I området er det mer enn 200 skipsvrak . Gallioner, skonnerter, seilbåter ... Mange av dem senket av kanonene til den hensynsløse korsaren Henry Morgan . På 1600-tallet, like før den spanske kronen definitivt mistet interessen for Haiti, og Frankrike tok kontroll over den, og gjorde den til den mest velstående kolonien i sin historie, vestkysten av Hispaniola (en øy den deler med Den dominikanske republikk) var en reir av pirater og fribyttere under alle forhold.
Vikene ved dens forrevne kystlinje var det perfekte gjemmestedet å dedikere seg til å trakassere alle som våget å nærme seg og plyndre verdifullt bytte. Morgan og hans undersåtter valgte Île-à-Vache for sine ugjerninger . Restene av flaggskipet hans HMS Oxford , ombord som han døde i 1669, hvile på havbunnen, under flerfargede skjær og gigantiske svamper. I disse dypet er det en slik mengde vrak at UNESCO lager allerede en inventar og det er en plan om å flytte noen stykker funnet over tid til lage et undervannsmuseum i et mer tilgjengelig område.
Jeg ville brukt livet mitt på å tenke på dette havet. Vannet er varmt og bølgene, i dag, anekdotiske . Hvor mange ganger har vi drømt om å stikke av til et sted som dette? Men Haiti er for øyeblikket et paradis eksklusivt for svært eventyrlystne ånder og millionærer , og på fly til Port-au-Prince, hovedstaden, er det flere NGO-arbeidere og solidaritetsreisende enn bryllupsreise. På første klasse er det imidlertid nesten like lett å støte på en kjendis som det er i Hamptons. Hollywood-stjerner, modeller, designere, produsenter, forretningsmenn, politikere... de virkelig rike og mektige ankommer med privatfly. New York er tross alt bare fire timer unna. Miami, to. Mange av dem har vært med på å bygge veier og sykehus. Andre jobber med lokale kunstnere. De fleste låner ut sitt image for å samle inn midler til sosiale prosjekter. Og alle, før, etter eller under, har blitt uopprettelig forelsket i Haiti.
Petra Nemcova ankom Haiti for første gang i november 2007. Det var begynnelsen på Happy Hearts , grunnlaget som modellen skapte for å hjelpe til med å gjenoppbygge livene til barn rammet av naturkatastrofer etter å ha kommet seg selv etter sin egen tragedie i 2004. Thailand tsunami. I dag Happy Hearts har en barnehage og to skoler i de mest marginale områdene i Port-au-Prince, og ytterligere 81 skoler i syv forskjellige land. "Jeg har 45 000 barn!" Petra tuller ofte. Hennes tilhørighet til landet er slik at hun stolt jobber som goodwill-ambassadør. Er det derfor du flyttet til Haiti? "På grunn av det og fordi jeg innså at i det øyeblikket jeg landet her, uansett hvor utslitt jeg var, ble jeg fylt med energi, vitalitet og smittende glede." Smilet hans når han forteller det er det også.
Fisherman's Island nær Île-à-Vache, hvis havbunn er full av vrak og koraller
Til tonene av J Perrys "We're gonna make it", sprayet vi oss med antimyggspray fra føttene våre (spesielt føttene) til kronen på hodet. Det er prisen å betale for å spise under måneskinnet. "Det er morsomt, nesten alle haitiske sanger snakker om landet som om det var kjæresten hans : Haiti kjære, du og meg sammen for alltid”, observerer Petra. "Hvor mange sanger kjenner du som erklærer din kjærlighet til Spania på denne måten?" Som han forklarer meg, alle haitiske sangere har noen tekster der de henvender seg til presidenten eller der de fantaserer om hva de ville gjøre hvis de tiltrådte. "Og nå viser det seg at presidenten er en kjent sanger."
Michael Joseph MartellySøte Micky , en konpa-musikkkjendis, uavhengig kandidat. Han fikk 67 prosent av stemmene og kom til makten halvannet år etter jordskjelvet. "Sammen vil vi forandre Haiti!" , har vært hans mest chanted refreng siden den gang. Den karismatiske figuren til Martelly, bortsett fra rytme, utstråler illusjon, selvtillit. – Kidnappingene har så å si tatt slutt, og korrupte mennesker som ingen hadde våget å røre før, blir forfulgt, oppsummerer Petra. "Kilometer med veier er bygget, offentlig belysning med solcellepaneler, og i år vil mer enn en million barn gå gratis på skolen."
Utdanning, energi, miljø, jobbskaping og utvikling av infrastruktur og industri Dette er prioriteringene til en regjering som ser på turisme som nøkkelfaktoren som tiltrekker seg investeringene som vil gjøre alt det ovennevnte mulig. “Haiti er åpen for virksomhet” , understreker Matterly hver sjanse han får. Fra Turistdepartementet har første steg vært en kampanje for å endre bildet av landet. Budskapet fra hans Twitter- og Facebook-side er tydelig: "Haiti er magisk, opplev det!" "Vi er klar over alt arbeidet som må gjøres," ville turistministeren forklare meg, stephanie villedrouin , dager senere Cote des Arcadins , den nærmeste badebyen til hovedstaden. «En av hovedbekymringene vi har er at Haiti alltid har blitt sett på som et fattig sted som må hjelpes, som må rokkes. Men hvis du vil hjelpe Haiti, kom og konsumer og verdsett det vi har. Det er en mer direkte innvirkning."
Ministeren har hatt et hjerteinfarktår, forhandlet med flyselskaper og hotellkjeder, utformet reiseruter. Hun er glad. Han har nettopp signert en avtale med Frank Ranieri, president for Punta Cana Group, for felles utvikling av en jomfruelig strand av 26 kilometer i Côtes-de-Fer, i sør, halvveis mellom byene i Jacmel og nøklene , hvor de planlegger å bygge tusen rom, en golfbane og en flyplass. "Hvert nye hotellrom genererer to direkte jobber og fire indirekte," anslår minister Villerouin.
Fiskesamfunnet i Île-à-Vache
Til formelen "sol og strand" i Karibien, kommer Haiti til å legge til noe annet: en kulturell opplevelse . "Husk at Haiti er det eneste landet som er født fra et slaveopprør," påpeker Villerouin til meg. " Vi har imponerende festninger, Taino-rester og til og med den underjordiske byen Limbe . Bare i nord kan du oppleve 500 år med historie siden Columbus landet her." Haiti har også fjell. " Det er svært viktig at vi involverer distriktene i reiselivsutviklingen . Dermed vil den reisende kunne sove på stranden og dagen etter i en hytte på fjellet. Og, enda viktigere, vil ikke innbyggerne i innlandet bli tvunget til å mobilisere for å søke arbeid”.
For Île-à-Vache er departementets planer enda mer utsøkte: en utbygging med lav tetthet der landbruksbevaring og utvikling vil være nøkkelordene. Det vil ikke være biler på øya, men golfbiler, villaer og bungalower i stedet for store hoteller, og det skal bygges en økologisk gård skal administreres av innbyggerne på øya og hvis aktiviteter reisende kan delta.
Mens turistene ankommer, inn Prins Port , potensielle investorer har allerede flere eksklusive hoteller å bo på. I fjor åpnet de tre hoteller av store internasjonale kjeder og i år forventes ferdigstillelse av alle de 175 rommene på Marriott. Som et gammelt kreolsk ordtak sier: «piti piti wazo fe nich li» (litt etter litt bygger fuglen redet sitt).
Villa Nicole, et av de nye boutiquehotellene på øya
Ideen om å gjøre Haiti til den neste Riviera Maya er ikke nytt . Tilbake på 1940- og 1950-tallet var Haiti Karibiens perle for reisebyråer. Graham Greene beskrev det som en "tropisk eden" og til og med reisende tilbake fra hele verden, som Truman Capote, fant det "det mest fascinerende stedet." Amerikanske cruisepassasjerer ruslet langs Port-au-Princes promenade, nylig ombygd til hovedstadens 200-årsjubileum, og kjøpte kunstverk og mahognimøbler på Iron Market. Om natten var det musikk og voodoo-show. Og scenen til Theatre de Verdure fått internasjonale stjerner.
Det meste av turistnæringen forsvant da Duvalier tok makten i 1957. Til det hensynsløse diktaturet til Papa Doc sønnen hans, Baby Doc, fulgte i 1971. Selv om noen reisende kom tilbake, var ingenting det samme: AIDS, politisk ustabilitet, sykloner, Aristides blodige regime, flere sykloner, jordskjelvet...
Haiti panoramautsikt
Historien om de siste 120 årene av Haiti kan sees i alle rustne krøller av Florita Hotels smijernsbalkonger. Florita er et av de hotellene som definerer stedet der de er. I dette tilfellet, okkuper et av de karakteristiske kreolske husene som gjør Jacmel, ansett som det kunstneriske hjertet av landet for kreativiteten og ekspertisen til sine håndverkere og kunstnere, sitter som en liten new orleans . Florita-baren, med store sofaer, vifter og malerier som dekker alle hullene i veggene, fortsetter å være møtepunktet for expats. Det er et bra sted å snakke, lytte til sannheter, spise anstendig og drikke livets beste rom.
Under karnevalet, Jacmel kan sammenlignes med Rio de Janeiro . Resten av året er rolig og veldig stimulerende til tross for nedgangen. Perfekt for å gå og blande inn de daglige rutinene: folk som kommer og går, som kjøper og selger, som ikke gjør noe, som spiller domino, som investerer i lotteriet... Lottobodene, som ironisk nok kalte banker, de er allestedsnærværende overalt. du ser. På markedet virker til og med en stabel med kasseroller for meg å være et delikat popkunstverk. "Jacmel var den første byen i Karibia som hadde elektrisitet. Det var også den første med telefon» , forklarer den unge Bayard Jean Bernard for meg. Bayard jobber av og til som guide, men hans greie er kinoen. Studer andre år kl Cine Institutt , det profesjonelle (og gratis) akademiet som dokumentarfilmskaperen og produsenten David Belle grunnla for nesten et tiår siden for å "ryste tankene til morgendagens ungdom" og "gi Haiti en egen stemme til å fortelle sin historie." Kanskje, om noen år, vil vi snakke om Jacmels "Jollywood".
«Forleden kom Susan Sarandon for å gi oss en mesterklasse» , forteller han meg. Bayard kjenner alle i byen, og samtalen vår blir avbrutt hver gang. Det er det beste selskapet hvis du vil møte folk og finne de mest interessante atelierene, som Charlotte Charles's, som lager originale masker med kalebasser og kokosfiber, eller foreningen der Jean-Paul Sylvaince selger sine elegante vaser laget av blader, tobakk. Donna Karan har inkludert Jean-Pauls kreasjoner i katalogen til Urban Zen-samlingen, der hun promoterer haitiske kunstnere på eksklusive markeder.
Florita hotell
"Men for å begynne å forstå dette landet litt må du vite om kong Christophe" Petra forsikrer meg. Henri Christophe, en av de fire grunnleggerne til Haiti. Han ble født som slave og begikk selvmord og ble konge. Han var en nøkkelfigur i opprøret til slavene som førte til landets uavhengighet i 1804 og guvernør for det nordlige territoriet da den nylig frigitte nasjonen kjempet delt i to. Hans del av kaken produsert 60 prosent av verdens sukker.
Blant hans heroikere er haitiere stolte av listen som han lurte Napoleon selv med. De sier at, mens han forberedte angrepet, sendte Napoleon to spioner til feltet. Christophes menn nådde knapt tusen, men kongen, som kjente franskmannens planer, hadde en idé: han skulle paradere hele hæren fem ganger, i fem forskjellige uniformer. Spionene kom tilbake til Paris og fortalte hva de hadde sett, og Napoleon viste aldri nesen i disse delene. Det er et godt eksempel på disse menneskenes evne til å utnytte det de har og gjøre mye med lite . Haiti vet hvordan man magi med søppel, mesterlige stykker med det andre kaster.
Hyllest til slavene ved Moulin Sur Mer
For å beskytte seg mot troppene til franskmennene og general Pétion, som hadde kommandoen over den sørlige hæren, men også for å vise verden hva Haiti var i stand til, hadde kong Christophe seks slott, åtte palasser og mammuten Citadelle Laferrière, en gigantisk pansret på 900 meters høyde. Herfra kan du se passasjen mellom fjellene, havnen i Cap Haitien og til og med kysten av Cuba. Det er den største festningen på den vestlige halvkule.
De sier at under konstruksjonen ble kalk blandet med blodet fra ofrede dyr slik at guden Bondye og loas, voodoo-åndene, skulle gi kraft og beskyttelse til befestningen. Med flere hundre kanoner, fire meter tykke vegger og 40 meter høye, og nok ressurser til at en 5000-manns garnison kan overleve i ett år, Citadelle ble aldri brukt . Disse kanonene (den største samlingen av kanoner fra 1700-tallet kjent) er en del av de nylig utgitte Artilleri museum, og innen utgangen av 2014 vil de fire rommene som er under oppussing for å få plass til gjester som ønsker å sove i de kongelige leilighetene ha sengene klare.
Kongen og hans kone, en haitier av italiensk opprinnelse, bodde hovedsakelig i Sans Souci-palasset , i utkanten av det som nå er den fredelige byen Milot, femten minutter fra Citadelle. representert Christophes visjon om Versailles . Etter hans selvmord ble palasset forlatt, offer for plyndring, branner og jordskjelv. Ruinene tilfører drama til skjønnheten i dette miljøet av tropisk overflod. «Ved siden av fontenen, som presiderte over inngangstrappen, var det to bronseløver. Her var bassenget hvor dronningen badet. Og under det treet satt kongen for å gi rettferdighet”, forklarer Maurice Etienne til meg mens vi går gjennom hagen. Du må forestille deg hva som ikke lenger er.
Rester av Sans Souci-palasset
I tillegg til den beste guiden i området, er Maurice en arkitekt, musiker og forelsket i arven etter sine forfedre. "I musikken vår bruker vi perkusjon og en saksofon: seks trommer for vår afrikanske kultur, og en saksofon for å vise at vi setter pris på det franskmennene etterlot oss." Maurice har jobbet i årevis med det som snart skal bli en kultursenter, Lakou Lakay, for den som setter sammen danser, sanger, gamle oppskrifter, ordtak... Senteret får hotell og restaurant med utsikt. Han forsikrer meg om at kona lager den beste kaffen man kan tenke seg. «Det kommer tårer i øynene når jeg ser på skogen», klager Maurice mens vi venter på den mye omtalte kaffen. Å gjenskoge landet er en av de største utfordringene Haiti står overfor. Forberedelsen av landet for en massiv såing fra luften har allerede begynt, så vel som miljøutdanningsprogrammene. Å gjenopprette mahogniskog er like viktig som sensibilisere innbyggerne i fremtidens Haiti.
Sans Souci-palasset og Citadelle, et verdensarvsted, ligger omtrent 45 minutter fra strendene i Cap Haitien og Labadee© , noe mindre når veien er ferdig. Så opphavsrettsbeskyttet, Det er den private stranden til Royal Caribbean-rederiet . Her gikk 600.000 cruisepassasjerer i land i fjor, det dobbelte av antall utenlandske besøkende som kom inn på internasjonale flyvninger. Til nå velger de fleste å holde seg under kokosnøttrærne og dra nytte av de uendelige alternativene i dette trygge og kontrollerte paradiset.
Hvis Haiti ikke var Haiti, ville turister flokket seg under rettferdighetens tre for å høre historiene til kong Christophe. Men Haiti er Haiti, et land der to pluss to ikke alltid tilsvarer fire, og denne deilige kaffen trenger faktisk ikke sukker.
- Denne artikkelen er publisert i Condé Nast Traveler magazine for februar, nummer 70. Dette nummeret _ er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i aviskiosken Zinio virtual (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) ._
En vanlig dag i Jacmel