Fasade til Titanic-museet
på min tur til Belfast Jeg fant spor av alt som har skjedd, og jeg fant en fortsatt segregert befolkning (den Union Jack overalt i de anlagte protestantiske nabolagene og graffitien til helter og martyrer på de blodig maryrøde veggene til katolske hus). Men jeg løp også inn de åpne dørene til portene, jeg så ikke et eneste maskingevær og det virket ikke for meg som om politiet var der for å engasjere seg i politikk. Politiet begynner å snakke gælisk: I følge en av de nye forskriftene kommer 70 prosent av nye offiserer vest for byen, den pro-irske delen.
Så en gang Belfast konkluderte med at like vanskelig som fred var, var krig mye mer komplisert, hovedstaden i Nord-Irland han så mot tingene de alle hadde til felles, og den oppslukte byen bestemte seg til slutt for å se ut. Og han fant to koblingspunkter: fortid og turisme. Fra møtet mellom både (den strålende skipsfartshistorien og turistmulighetene til dens arv og dens kompliserte historie) og navnedagsmulighet Titanic Belfast-museet ble født, som ble innviet i mars for å falle sammen med hundreårsdagen for forliset av skipet som forlot verftene i Harland og Wolff , den største i verden på begynnelsen av 1900-tallet. Ved havnen kom 35 000 arbeidere for å spise lunsj samtidig.
Bygningen er laget av fire stålstenger i sølv i samme høyde som Titanics. Turen begynner med Belfast som multipliserte befolkningen med ti på en håndfull år på slutten av 1800-tallet og en god del av plassen er dedikert til prosjektet og utførelsen av båten (Logisk i en by som er så fan av skipsbygging at den reddet de to kranene fra verftene, Samson og Goliat, fra opphugging og erklærte dem for historiske monumenter og arkeologiske gjenstander i 1995). Titanic-museet når sitt klimaks med den opprivende historien som rekonstruerer synkeøyeblikket og det deflaterer kanskje med de personlige historiene, som er få og ikke beveger seg i det hele tatt. Som seminaristen som hans overordnede telegraferer til: "Gå av skipet umiddelbart." Og det går ned. Vel bra.
Det imponerende Queen's University
Den andre store nyheten i byen er MAC-rommet for samtidskunst. Så snart vi kommer inn, vil vi muligens støte på en skingrende lyd som kommer fra det første rommet. Det er der «Still not out of the Woods»-prosjektet (til 19. august) minner om at vi er aper som ennå ikke har kommet helt ned fra trærne med en installasjon midt mellom krigspiggtråd og en elektrisk gitar. Spiller du på strengene får du akkorder som er sirener, skudd, elektrokusjoner eller skrik. Rommet vil enten føles klaustrofobisk eller raskt kjedelig, avhengig av om du er en sensitiv person eller en gamer, og det vil definitivt gi deg middag hvis du velger et av nabobordene i Mac-restauranten. Det er en av de mest anbefalte i byen for den inntagende elegante pedantuelo-publikummet som den samler, for kjøkkenet, som tar hensyn til detaljer og til poenget, og til og med for prisene, som er rundt ti euro for retter som calamari a la romana som gir treffet fersk. Det i Belfast er billig.
På MAC tilbyr de ting som opptak av lydene og samtalene i byen, som kan høres selv ved kafeteriabordene (med hodetelefoner plassert der). Eller installasjonen 'Bord og fire stoler' av Robert Therrien, som inneholder det navnet antyder, men i en gigantisk størrelse. Man tenker: "dette er som, hva vet jeg, de gigantiske smultringene på amerikanske motorveier". Men så leser han skiltet, som forklarer at disse møblene appellerer til barndomsminner og det viser seg at ja, at litt ja husker man da man var barn og alt virket gigantisk. Så, i andre etasjer, har de fastboende artister som viser deg studioet sitt eller et veldig søtt teater, med like mye plass til pitmusikerne som til tilskuerne. De tolker musikk med en absolutt klassisk luft med aktuelle temaer, som Ira eller TV-konkurranser. Han har fordelen av å ha klart å få meg til å gå i ring rundt rommet mitt noen netter siden da, og spurt meg selv: "Nøyaktig hva for?".
Et av rommene på det luksuriøse hotellet The Merchant
Byen, som har åpnet seks hoteller de siste fem årene, inkludert det luksuriøse The Merchant, hadde tilbudt andre attraksjoner, for eksempel Ulster Museum, et regionalt oppsamlingssted som tilbyr den samme omfattende samlingen av dissekerte fauna- eller meteorittstykker, samt et utvalg av avantgarde-malerier eller dokumentene til en nysgjerrig og tragisk episode av den spanske armadaen og dens forlis utenfor den irske kysten. Nå foreslår de en utstilling om dinosaurer og et kort og godt forklart utvalg av ti skisser av Leonardo da Vinci. Museet, gjenåpnet i 2009 etter en tre år lang renovering, har også en Botanisk hage hvorav den mest interessante (og gjestfrie) er tropisk drivhus.
Resten av Belfast er mer for å vandre enn å fortelle , med et overkommelig, kommersielt og semi-fotgjengersenter. Bare noen få ledetråder for å gå seg vill for en liten stund med foundation: kuppelen til kjøpesenteret Victoria Queens , hvorfra du kan se veldig godt hulefjell , i hvis form av sovende kjempe ble inspirert Jonathan Swift for 'Gullivers reiser'; Oh, yeah innspillingsstudio, et møtested for lokale musikere, fullt av punk- eller poprelikvier; Queen's University og dens boligområder, hvor huset til foreldrene til Errol Flynn ; eller rådhuset, i edvardiansk stil og hvor du kan ta en times guidet tur. Vandreturer i byen er også tilgjengelige: fra de klassiske turistturene til de som spesialiserer seg på titanica eller i nabolandet Belfast C.S. lewis.
Men hvis du vil kjenne den verkende sjelen til denne byen med plutselig fred, reservere så mye tid som mulig til pubene og deres ekstravagante gjester. Med mindre du virker villig til å lytte, og selv om politikk er et tafatt emne etter britiske standarder, kommer du til å høre forferdelige historier før skummet på halvliteren kommer ned hele veien. Historier fra i forgårs.
Belfast rådhus under vårmessen