Bare se på Googles spådom når du skriver Marseille for å finne ut hva folk ser etter: «Marsella La Casa de Papel», ved navn en av karakterene fra den berømte serien, og «Marsella farlig», ikke nettopp på grunn av ranene av spansk skjønnlitteratur, men på grunn av den berømmelsen av dårlige lopper som drar byen som angår oss hit. Fortjent berømmelse, ville det være absurd å ikke overgi seg til bevisene for la oss se, den som går, oppfatter i løpet av nanosekunder at dette ikke er La La Land. Men til hans forsvar vil vi si det det er mange risikable destinasjoner og at det er grunnleggende – alltid – at vi som reisende vet hvor vi skal og hvordan. Ingenting må skje med deg, som i alle andre storbyer i Europa, hvis du beveger deg gjennom trygge nabolag og ikke frister skjebnen. Og en annen ting: Marseille er kult. Mye.
Miramar, gamle havnen.
VIEUX PORT: KJERNEN, BEGYNNINGEN
Vieux Port («gamle havnen») er så gammel at dens opprinnelse går tilbake til 1400-tallet, da inngangen ble blokkert av en enorm kjede som beskyttet byen. Men ikke se etter kjeden, fordi den ligger i katedralen i Valencia som en påminnelse om ekspertisen til kong Alfonso V av Aragon, forfatter av sekken av Marseille i 1423, som forårsaket enorm skade. For ja, historien til den nest største byen i Frankrike er full av oppturer og nedturer, de samme som har skapt sin mektige karakter. I 1720 forårsaket den store pesten mer enn hundre tusen dødsfall. Kort tid etter, i 1792, omfavnet innbyggerne revolusjonen med en slik iver at de dro til Paris til rytmen av en sang –marsellesa, altså–, som i dag er nasjonalsangen. Dens ære kom på 1800-tallet takket være utvidelsen av handel og ankomsten av utallige fabrikker, men andre verdenskrig dynamiserte ikke bare år med velstand, men også mye av gamlebyen på grunn av et massivt renseprosjekt. Likevel, Marseille reiser seg alltid, selv her om dagen da Macron annonserte en injeksjon på 1,5 milliarder euro for å rehabilitere bygninger, modernisere offentlig transport og oppdatere skoler. Alt dette skjer mens alt skjer i Vieux Port: fiskermarkedet som synger dagens friske, komme og gå av båter som tilbyr turer i Les Calanques - en naturpark som gir landskapet en kolossal skjønnhet mellom holmer, bukter og klipper-, de overfylte terrassene hvor duften av bouillabaisse-suppe og lokalbefolkningen ser etter solstrålen... Vieux Port er kort sagt utgangspunktet for de mest attraktive delene av byen.
Le Panier.
LE PANIER: BOHEMIA OG SÅPE.
Folket i Marseille elsker Le Panier, men de forteller deg også at Le Panier ikke lenger er hva det pleide å være: det pulserende nabolaget av kunstnere og bohemer har nå overgitt seg til sjarmen til gentrifisering og turisme, så flere og flere butikker sprer seg suvenirer –og såper, Marseille-såpe overalt – til skade for almonedas, brocantes og baretos. Ingenting som ikke skjer i noen annen europeisk destinasjon. Det er ingen tvil om dens sjarm, forsonet av en djevelsk sikksakk av smug, trapper og bygninger hopet seg opp i det som antas å være det eldste nabolaget i byen. Ikke gå uten å stoppe på Chez Etienne, som også har tittelen som eldste pizzeria i Marseille, eller ta en is på Vanille Noire. Legg også merke til en hemmelighet lekket av en Marseillaise (takk, Camille), den japanske restauranten Tako San. Kjøp såpe, selvfølgelig, og slipp ned til Vieux Port igjen.
NOAILLES: MASKINVAREN ER ELEGANT.
Fra Noailles vil du elske å gå fra en Isabel Marant-butikk til en ekte afrikansk håndverksbutikk på et øyeblikk. Fra kjas og mas på Capuchin-markedet, det spennende komme og gå av etniske grupper og kulturer mellom bokser med frukt og krukker med krydder, i forkant av flermerkeplasser som f.eks allanjoseph, med Comme des Garçons, Officine Generale og Maison Margiela blant firmaene. Maison keiser, den eldste jernvarebutikken i Frankrike, i dag også spesialisering på produkter for kjøkkenet og hjemmet, i tillegg til et uendelig antall "søppel" som vil få deg til å bli forelsket, er en annen av grunnene som inviterer deg til å forlenge turen gjennom dette nabolaget, noen ganger så elegant og noen ganger så (vel) grønnsak. Herfra er det en lek å komme seg til operabygningen og igjen til rader med terrasser – slik som Course Honoré d'Estienne d'Orves, hvor firmaets dyrebare plass ligger Agnes B., med midlertidige utstillinger– der aromaene fra klassiske franske oppskrifter er blandet med retter som ville høres eksotisk ut et annet sted, men ikke her, her gir de mening til Marseilles fremtid. Prøv det tunisiske kjøkkenet Chez Yassine og bestille kaffen inn Dyp, den beste stekeren i Marseille og episenter for lokal modernitet, før du følger handlerute mellom rue Grignan og rue Paradis. Hvis du vil avslutte dagen med å skjemme deg selv bort, Gå inn til Bastide des Bains, et sofistikert hamam med sin egen kosmetiske linje.
Court Julien.
COURS JULIEN: HER MALER DU.
Nabolaget som alle snakker om, nabolaget som alle drar til. Eklektisk, multirasistisk, alltid livlig og full av graffiti overalt. Man vet ikke om det er urban kunst – ja – eller noen ganger et visst ønske om å lyse opp med spray fantastiske, men forsømte eksempler på 1800-tallsarkitektur. I Cours Julien er alt strukturert rundt parken som tingen hans, det fotogene, er å få tilgang gjennom Escaliers du Cours Julien. Ville du ikke ha graffiti? Vel ta. Når de først er oppe, følger terrassene hverandre til de løper inn i smug som ønsker deg velkommen med neonskilt: kjærlighet, begjær, hjerte... vakre ord for å krysse terskelen til det mest moderne Marseille, noe sånt som en liten parisisk Belleville. steder som Le Fuzz, vinbar, håndverksøl og vinyl, sameksistere med Bookineur, en romantisk bruktbokhandel, Melanin Y lilou, både vintageklær, eller den fenomenale klubben Le Petit Pernod, på hvis terrasse sognebarnene utvider sin søndag mellom øl og blekksprutretter og panisser fra Chez Gilda. Å, panissene. Emblem på Marseilles gatekjøkken, de har sitt opphav i Vieux Port, som alt annet, hvor gateselgere tilbød disse billige og smakfulle kikertmel-pannekakene. Få byer kan skilte med en suppe (bouillabaissen, litt mer å legge til) og et brød som er en del av verdens smaksfantasi. Det er også rimelig å erkjenne at den italienske innflytelsen her er enorm, et annet bevis på dette er Kantinetten, en av de trendy restaurantene i nabolaget og hvis indre hage alltid er full til randen. Samme som setene Baleinen, en bistro med kino, eller omvendt, hvor franske filmskapere regjerer og den neo nouvelle vage atmosfæren alltid så pittoresk i nabolandet.
Circle des Nageurs.
PHARO: ET BRUTALT, BRUTALISTISK BAD.
I disse datoene kan bading være en for heroisk handling, men ikke undervurder det gode været i Marseille. Heller ikke muligheten for å få tilgang til innendørs svømmebassenget Cercle des Nageurs , en historisk yachtklubb som ligger i Pharo-området, hvor OL-medaljevinnere trener så vel som borgerskapet i Marseille, og lager trykk som er verdig Slim Aarons. Betongmassen på havnivå konkurrerer med Second Empire-stilen til Palais du Pharo, tidligere sommerresidens til Napoleon III, og med fortet San Nicolás, fra 1600-tallet, slik at vi ikke glemmer at den som hadde, beholdt. Fordi Uten Marseille, så fargerikt og fargerikt på samme tid, ville Frankrike hatt mindre historie, mindre suppe, mindre såpe. Og hva gjør du når du går her uten suvenir.
Se flere artikler:
Lisboa bevart: en tur til essensen av den portugisiske hovedstaden
El Hierro: ingen tør å bryte freden ved verdens ende
Venezia uten deg: en melankolsk omvisning i den vakreste byen i verden
Denne rapporten ble publisert i nummer 148 i Condé Nast Traveler Magazine (høsten 2021). Abonner på den trykte utgaven (€18,00, årsabonnement, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside). April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet