Marina med en av søskenbarnene hennes i Little Tengu's Forest (ca. 1988)
Det er ikke noe mer stemningsfullt enn å nå et reisemål gjennom historiene til naboene historier og minner av de som har bodd på stedet siden barndommen. Dette er hvordan vi går japan somre i en sommer hvor vi ikke kan besøke den... men ja kjenner det igjen i plastminnene til de som levde det.
EN GUL KJOLE, EN VEPS OG MORGENBLOMMEN
Lille Hanayo har på seg en gul kjole . Gå raskt nedover en veldig smal sti, innrammet av fiskerhus, som på fasadene viser pottene med blomsten som bare viser ansiktet om morgenen (asagao, 朝顔). mellom det øredøvende sangen til sikadene , lukten av vilt gress og stikk av hakken, klarer å nå naboens hus, på vidt gap. Han har noe veldig viktig å fortelle deg: han ble stukket av en veps.
Hanayo Ueta med sin eldre bror i Ritsurin-koen, Takamatsu (1955). Forfatterskapet til bildet hans tilhører faren hans.
Under den knallrøde solen som jeg sang til "Hibari Misora" (hennes favorittsommersang), fargene fra det første minnet om livet til Hanayo Ueta, konditor ved Hanabusa-konditoriet (Madrid), er så levende at de nesten ser ut til å flekke fingertuppene hennes i dag: gul og oransje . Som barnets kjole, vepsen, smerten ved stikket og den intense varmen.
Minnet hans fremkaller sommeren 1955 , når hanayo var 3 år gammel, og ligger i den lille kystbyen Hiketa (Kagawa prefektur) som ligger sør i Japan, i Shikoku . Der kun en tynn matte skilte privatlivet til hjemmene, som tilbød et costumbrista-portrett for alle som gikk forbi ; og hvor fiskehandleren daglig og høylytt annonserte sine nyfangede varer fra havet, som bestemoren tilberedte fersk sashimi med . For bare ti år siden, også om sommeren, overga Japan seg i andre verdenskrig; bare dager etter at soppskyen ble et symbol på den usigelige redselen til Hiroshima og Nagasaki.
Hanayo Ueta med sin eldre bror i hagen til fødestedet hennes i Hiketa (1955), foran fikentreet hennes. Forfatterskapet til bildet hans tilhører faren hans.
Som forklart til oss hajime kishi , sjef for Japans nasjonale turistkontor (JNTO) i Madrid, der to aspekter som kommer frem fra den japanske sommeren som grener av samme stamme. På en side er den idylliske sommeren , av asurblå himmel, felt med solsikker og hvite skyer, høye og luftige som sukkerspinn fra bodene på messene. En sommer med nytelse og moro . Men på den annen side er det et annet aspekt som er mer relatert med erindring, refleksjon og minne om forfedrene i familiens hjem . Y også fra hukommelsen , uunngåelig, andre ganger som ikke alltid var bedre.
En gang i året, papirlanterner veileder sjeler på besøket fra hinsides . Faktisk er det enormt viktig at obon periode , festligheten med mer enn 500 års historie som hedrer åndene til forfedrene og vanligvis holdes fra 13. til 17. august , faller delvis sammen med den store japanske sommersjangeren (sammen med videregående mesterskap i baseball, koko yakyu ), som oversvømmer japansk fjernsyn med dokumentarer og spesialprogrammer: andre verdenskrig. Jubileumsseremoniene til Hiroshima og Nagasaki de er selvfølgelig nasjonalt fjernsyn. Og akkurat som nyhetsagendaen, i mange familier, gjennomsyrer historier om lidelse og knapphet fra krig samtaler mellom generasjoner.
Som Hajime Kishi understreker, nettopp på grunn av disse to nært forbundet aspektene, sommeren blir den beste tiden for de som vil vite hva som er den sanne ånden til det japanske folket . Og dens mest utvetydige manifestasjon er tydelig i den såkalte Natsu Matsuri (夏祭り) eller sommerfestivaler som feires over hele Japan.
Osaka Tenjin Matsuri fyrverkeri
BLOMSTER AV ILD OG DEN EKTE JAPANSKE ÅNDEN
Noen av de kraftigste minnene som gir gjenklang i Hajime når han husker barndoms- og ungdomssomrene i Japan, har å gjøre med to av de mest betydningsfulle sommerfestivalene i hele landet. En av dem er den såkalte Tenjin Matsuri fra hjembyen hans, Osaka (Kansai-regionen, sørlige Japan), som han deltok på for første gang i 1984 da han var 6 år gammel. Der borte, ble badet i den strålende fargen av hundrevis av blomster av ild som brast inn i himmelen (花火 hanabi, fyrverkeri; bokstavelig talt "ildblomst") og reflekterer fra Okawa-elven.
Den andre store massive festivalen som preget ham dypt i barndommen var den såkalte Awa Odori , som feires i Tokushima (Shikoku) i mer enn 400 år, og som han var vitne til da han var 8 år gammel. I den, forskjellige "gjenger" (kalt ren 連) av menn og kvinner i ulike aldre liver opp ettermiddagen og kvelden med ulike koreografier, som de øver på gjennom året. Resultatet er et livlig, energisk og entusiastisk danseshow , hvem bryr seg og bevart fra generasjon til generasjon . Presisjonen og elegansen i trinnene til kvinnene som bærer en karakteristisk tradisjonell stråhatt står i kontrast til styrken og humoren til dansen til andre tropper.
Awa Odori (Tokushima)
“På den ene siden er det perfeksjon og teknikk, men på den andre siden er det ren moro . Det gjenspeiler den mer ekstroverte siden av Japan, sier Hajime.
De Awa Odori er i stand til å innkalle nær 1,2 millioner mennesker i Tokushima , en veldig rolig by resten av året. Og det er en autentisk ode til livsgleden, fellesskapsfølelsen og respekten og omsorgen for tradisjonen; hvor bokstavelig talt alle er velkommen.
«Sommeren bringer frem den sanne essensen av det japanske folket. Det viser tydelig den ånden av å nyte livet og gjestfriheten, sammen med viktigheten av familie, klan og, til syvende og sist, medlemskap i en sosial gruppe. Sommerfestlighetene appellerer til følelsen av enhet, identitet . Sosialiseringen til japanerne oppfattes perfekt om sommeren”.
Gleden til barn og voksne gjennomsyrer miljøet unisont, klistrer seg til kroppene som den fuktige og kvelende varmen. Mottoet til Awa Odori er uforglemmelig: " Dårlig er den som danser, dum er den som ser på. Hvis vi alle er de samme idiotene, hvorfor danser vi ikke sammen?”
SMAKEN AV SOMMERKATT
Hajime husker perfekt skli inn i den lille yukataen hans (lett bomullskimono, typisk sommer) og gå til kjernen av feiringen av disse sommerfestivalene med familien. hvor de forskjellige yatai eller boder De tilbød typiske populære delikatesser, som sukkerspinn, yakitori (grillede kyllingspyd) eller stekt maiskolber... hvis aroma endte opp med å smelte sammen med røkelsen fra templet og kruttet fra blusene og andre glitrende og fargerike barneleker, som den såkalte senkou hanabi . Alt dette blandet selvfølgelig med fargen på lyktene og med lyden av folkemusikk, der taikoen (tromme) ser ut til å være hjertet som pumper blod til resten av kroppen.
Jenter som drikker Kakigori under Awa Odori-feiringen
Kei Matsushima, visedirektør for Japan Foundation , Madrid, husker også illusjonen som tok tak i ham så snart han tok på seg yukataen med brødrene sine, fordi det betydde at de ville gå til natsu matsuri , spesielt i hjembyen hans, tokyo . Den gastronomiske symfonien til yakisoba boder (sauterte nudler), takoyaki (blekksprutballer), ringo-ame (karamellisert eple) og den essensielle kakigorien (barbert is med sirup av forskjellige smaker, som jordbær eller melon) sluttet seg til travelheten i bodene som bød på spill og underholdning som f.eks. shateki (målskyting) eller kingyo-sukui (prøver å fange gullfisk med et slags papirforstørrelsesglass som knekker veldig lett).
«Duften av sommernetter i Japan har smak, og ikke bare på grunn av maten. Vinternatten smaker ingenting, bare kald,” insisterer Hajime. "I hver region er nyansen til den aromaen forskjellig, natten til Osaka smaker ikke det samme som Tokyo. Hvis vi ble tvunget til å definere det på en eller annen måte, ville vi si at det er en slags smak som blander aromaen av et eviggrønt tre med fuktigheten i varmen, brisen, røkelsen, det brente treet …”
SKOGEN AV DEN LILLE TENGU
eviggrønne skoger , innsjøer hvis vann reflekterer fjell fulle av legender og mytologiske skapninger , helligdommer tapt i fjellene der bjørner dukker opp når tørken strammer til og åkre vevd med korn... nagano prefektur (i sentrale Japan, Honshu-øya og Chubu-regionen) skatter minner fra barndom og ungdomstid av en jente som drømmer om feer som hopper på sopp som klekkes fra et egg ( Tamagotake: Amanita caesareoides ), midt i vill natur. Som om det var en Studio Ghibli-film.
Marina vandrer langs stien som fører til Mirror Lake (ca. 1988)
Siden faren hans var professor, var hovedstedet for sommerferien hans i boligkomplekset som universitetet hadde. i landsbyen Iizuna . husker fortsatt lukten og teksturen til tatamien i huset der de bodde , mens søsteren hennes hjalp faren med å forberede onigiri (risbolle fylt med forskjellige ingredienser) før du drar på utflukt.
Som lille Mei på jakt etter Totoro, Marine (i dag et reisebyrå) tok åttitallsryggsekken hennes og dro på ekspedisjon på grunn av det begrensede området for nevnte bolig. Det lille naturuniverset, som for henne virket enormt og uutgrunnelig, var fullt av insekter og blomster som ventet på hennes observasjon, analyse og samling.
Noen av de mest betydningsfulle stedene hvor han likte den rå naturen sammen med sin eldre søster og søskenbarnene, kommer tilbake til minnet hans med et søtt og rolig ekko; hvordan gjør han det elvemurring (seseragi, せせらぎ) , raslingen av treblader, kalde bokhvetenudler (soba) som glir ned i halsen, eller lukten av ved og grillet fisk.
For eksempel, husk klatre til utmattelse ved de naturlige treinstallasjonene, som en enorm utendørs gymkhana, av det pittoreske Lille Tengus skog (Kotengu no Mori, 小天狗の森), veldig nær Daiza Hoshi Lake (大座法師池) . Eller bli trollbundet av den klare og pene refleksjonen av Mirror Lake (Kagami Ike, 鏡池) i Togakushi, hvor jorden ser ut til å bøye seg på sin egen akse, og leke med virkeligheten og dens luftspeiling.
speilsjø
bade i det Lake Nojiri (野尻湖) Den ble alltid ledsaget av den uopprettelige smaken av blåbærmuffins som foreldrene hans kjøpte i en lokal amerikansk butikk. Og det er at området rundt denne innsjøen ble utviklet på 1920-tallet, takket være impulsen fra flere utenlandske misjonærer (hovedsakelig fra USA og Canada), som en idyllisk feriested . Faktisk kalles den sørvestlige delen av innsjøen kokusai mura (internasjonal landsby). Og fellesskapet har vært opprettholdt i 5 generasjoner.
I sonen til Shinanomachi , hjembyen til den store japanske poeten issa kobayashi , husker Marina å turnere i Corn Road (もろこし街道) til du kommer til en liten bod langt unna resten, drevet av en kjærlig bestemor ("identisk med den i min nabo totoro ”, understreker han), som tilberedte ham med enkelhet og ømhet de deiligste stekte maiskolber i livet hans. Akkompagnert av en type syltet agurk, saftigere og søtere, som fortsatt tiltrekker oppmerksomheten din; ligner mer på Almería-varianten i Spania enn på den japanske . Som om å være vitne til at dualiteten internt rimer på hans egen identitet, beriket av to verdener så langt fra hverandre.
Himmelblå og brennende blomster: minner fra japansk sommer
EN OVERRASKENDE DESTINASJON
For sin del, Hisashi Otsuka, administrerende direktør for Japan National Tourism Office (JNTO) i Madrid , forteller oss om et reisemål som absolutt bryter alle forutinntatte ideer om den japanske sommeren. I hans tilfelle, og allerede på voksenstadiet, somrene deres har vært tilbrakt i flere år i de avslappende varme kildene (onsen) i Oita Prefecture.
"Det er ikke bare varmt bad onsen. Vi kan finne termiske bad i alle hjørner av Japan. I Oita Prefecture, stedet i Japan som har det største antallet onsen med mest flyt og volum, det er varme kilder i alle farger (gjennomsiktig, hvit, blå, gul, rød osv.), kvaliteter som bestemmes av typen kildevann. Noen er fulle av karbondioksid bobler , mens andre er sure og i stand til å gi en behagelig prikkende følelse i kroppen. Jeg har gode minner fra å nyte det varme vannet i disse onsen omgitt av fjell, mens den milde sommerbrisen blåste.”.
Basert på hans erfaring, anbefaler han for eksempel Kan no Jigoku Onsen (hvis navn bokstavelig talt betyr " kaldt helvete ”), hvor besøkende kan nyte et bad i vann ved 14 grader Celsius og senere varme kroppen i et komfortabelt rom med komfyr.
DEN SALTEDE VANNMELONEN ER SØTESTE
Hanayo Ueta huske hvordan moren hans dyppet en diger vannmelon med en bøtte i brønnen som de hadde ved siden av huset sitt. På slutten av 1950-tallet og i løpet av 1960-tallet, da de første kjøleskapene begynte å bli et ønskeobjekt i det japanske forbrukersamfunnet, hadde en mann ansvaret for å gå fra hus til hus i sitt hjemby hiketa , transporterer en enorm isblokk som beskyttet mat mot varme. Den har fortsatt bildet av moren etset på seg, forresten, som skraper hardt på isblokken med en sag, gjennomvåt av svette, for å tilbered hjemmelaget kakigori for hele familien.
Familietrikset med søt og salt vannmelon
Mange ganger, når de ville bade og fiske i sjøen, tok han med seg vannmelonen ned til strandkanten sammen med brødrene sine. Der dekket en av dem for øynene og holdt en pinne i hendene, mens resten Jeg ledet ham syngende og leende . Dette spillet heter suika awari, og han husker det også perfekt som en uatskillelig del av barndommen hans på strendene chiba kysten (som Kujukuri og Choshi) Natsumi Tomita , kokk og medeier av restauranten Rokuseki, i Vigo:
«Jeg husker en gang da vi barna klarte å knuse opp vannmelonen, da vi var på stranden, og vi prøvde den og innså at den ikke var god nok. Deretter, foreldrene mine helte litt sjøvann på den . Og plutselig vannmelonen så ut til å ha hevet seg".
"Den salte vannmelonen er den søteste," sier Hanayo.