Under Pasola-festivalen risikerer rytterne livet.
**Bare én time fra Bali**, en av de mest populære stranddestinasjonene i Asia , øya Sumba det viser rent og autentisk umiddelbart . Med en poblation av 600 000 og prekær kommersiell utvikling, er Sumba en av de fattigste øyene i Indonesia . I motsetning til Bali, du kommer ikke hit for å kjøpe , og ansiktene du møter tilhører lokalbefolkningen: en mengde smilende barn vinker mens de går hjem fra skolen og hundrevis, kanskje tusenvis, av scootere som hensynsløst vever seg gjennom overbelastede lastebiler på svingete, humpete veier.
Terrenget er kupert og varmetørkede landskap før regntiden. Lokalbefolkningen, i sin tradisjonelle ull ikat, bærer sverd som ser ut som machetes , lede en håndfull sølvvannbøfler gjennom tørre landskap, der bønder tålmodig venter på at regnet skal plante avlingene sine. Overalt kvinner og barn bærer store beholdere med vann . Familier vinker begeistret fra bambusplattformene i hjemmene sine. Disse forfedres konstruksjoner , som ligger ved siden av familiens megalittiske graver, har overdrevent høye alang-alang-tak, lik de 1600-tallets pilegrimshatter , og de er unike for denne avsidesliggende og robuste øya.
En av skattene til feriestedet Nihiwatu er denne nesten øde stranden.
Å krysse Sumba, fra flyplassen i Tambolaka til den sørlige delen av øya og dens praktfulle feriested Nihiwatu, er nesten som reise til fortiden . Så snart jeg snur det siste hjørnet av traversen og begynner å gå ned mot feriestedet, ser jeg buen dannet av dens 2,5 km strand der nede . Er kult. Hotellteamet ønsker meg hjertelig velkommen og introduserer meg for Jenny som blir min personlige husholderske . De fleste av de ansatte er fra Sumba og deres varme og vennlige service vil være kjennetegnet for oppholdet mitt. Jenny leder meg fra den praktfulle Menara-bygningen, gjennom tropiske hager upåklagelig, hvor finner jeg diskrete innganger til bortgjemte villaer og et sjarmerende klekkeri for skilpadder, til og med min egen hytte. Hver villa har et privat basseng , tøysenger og hager.
Denne sesongen har Nihiwatu debutert en eiendom med fem praktfulle rom, Raja Mendaka, samt Mamole, et sett med tre sammenkoblede hus på tresøyler. Ved inngangen til meg, Maranga, er det en melding i sanden dekorert med blomster: "Velkommen, Ibu Lucinda." Jeg dykker ned i diskret og oppvarmet eleganse på rommet mitt dominert av en himmelseng i teak og en fantastisk utsikt over den berømte "venstre hånden" som feriestedet er kjent for. Jeg synes det er vanskelig å velge mellom utendørsdusjen, et enormt våtrom eller et gigantisk avrundet badekar av ben som jeg kunne svømme i, men i stedet sitter jeg igjen med en forfriskende dukkert i bassenget.
Utsikt fra en av Nihiwatus restauranter.
Lunsj på Nio Beach Club, hvor Jeg tar av meg skoene i sanden og vurdere surferne på bølger . Det var nettopp disse som først tiltrakk seg de tidligere eierne av feriestedet, Claude og Petra Graves, i 1988. De bygde feriestedet i 2001 og de nåværende eierne, den amerikanske forretningsmannen Chris Burch og den sørafrikanske hotelleieren James McBride, kjøpte det i 2012 . Bølgen er hypnotisk, ruller majestetisk og forutsigbart parallelt med feriestedet. Området er begrenset til ti surfere samtidig . Jeg surfer ikke, men det må være som å gå på ski i Zermatt uten noen gang å måtte stå i kø til skiheisen.
Senere, på Boathouse Bar, hvor de administrerer alle vannaktivitetene (og det er dusinvis av dem), møter jeg Duke, en solbrun Californianer som forteller meg at han har surfet over hele planeten og at Nihiwatu er best . Dyphavsfiske, spydfiske og dykking er, ifølge Duke, også på topp. Han vet det godt. Han har kommet hit i 12 år. Jenny og Natalia, Customer Experience-teamet, foreslår at jeg besøker Sandeltrestaller , hvor jeg mottar en Den australske hestehviskeren Clare Sharpe . Etter en håndfull nyttige råd blir jeg hos David, hodestallgutten, å gå ut til galopp langs stranden og gjennom bølgene på en av de solide lokale ponniene. Hans siste oppfinnelse og noe unikt for Nihiwatu er hestesurfing: du klatrer på et brett trukket av en ponni, som traver gjennom grunna.
Terrasse på en av Nihiwatu-strendene.
På stranden møter jeg Chris, en veteran britisk fisker , og noen av gutta fra naustet som tar meg med på solnedgangscruise langs kysten i en av de komfortable store båtene deres. Jeg drikker et iskaldt glass deilig hviskende engel og beundre den intense røde solen når den forsvinner bak fjern akvatisk horisont . Hvis jeg snur meg og ser på mer enn 100 hektar av Nihiwatu-gården Det ser ut til at noen av stråtakene gjør dette feriestedet til en rolig lokalbebyggelse . Jeg spiser på restauranten Ombak, hvor jeg slapper av i en bred kurvstol og beundrer den flotte belysningen og ikat-inspirerte møbler. Jeg ser tilbake på det svarte havet og kan til og med se en ekstern selvlysende bølge. Jenny sørger for at jeg har alt jeg trenger og kokken, bernard , kommer ut og introduserer seg før han gir meg en detaljert rapport om den ferske fisken han fanget i dag. Kanskje i morgen, forteller han meg, Jeg kunne ta min egen middag. Jeg kjenner en indonesisk nyhetsoppleser og hennes sveitsiske kjæreste som tar ansvar for fisken på menyen i kveld og velger en s enkel, men elegant tallerken med tripletail og mahi mahi med grønnsaker fra feriestedets økologiske hage. Tjenesten er perfekt og vinlisten veldig lang. Jeg tar av meg skoene en gang til, og den rakede sanden fra restaurantgulvet renner mellom fingrene mine. Jeg føler meg hjemme . Dette føles mindre som et designerferiested og mer som en venns hus, kanskje et mer sofistikert og smakfullt.
Boathouse Bar, hvorfra alle vannaktiviteter koordineres.
Det er uendelige muligheter neste dag . Hvis jeg hadde kommet til Nihiwatu med mine barn Jeg har kanskje prøvd padle boarding ved munningen av Wanukaka-elven. vi ville ha gjort snorkling, sykling på terrengsykkel og etter å ha sett de andre gjestene fiske og dykke, ville vi prøve det også. Jeg ville hatt vanskelig for å få sønnen min bort fra båter og det unge surfe- og dykkerteamet som jobber der, og døtrene mine ville ha hatt en flott tid å gå opp til stranden hver dag og i selve landsbyen. Og teamet ville ha tilbudt noe å gjøre utenfor menyen. Men etter et møte med Dr Claus Bogh og Alexandria Wyllie ved middagstid dagen før, jeg ser frem til å utforske øya og oppdag mer om Sumba Foundation, som de begge jobber for.
Foreningen, opprettet av Claude Graves og Sean Downs i 2001, har en imponerende rekord på utdannings- og helseprosjekter . Med sine innbyggere involvert og uten å endre sine sterke og unike kulturelle tradisjoner, stiftelsen har redusert forekomsten av malaria med 85 % . har gravd 164 brønner , utførte hundrevis av livsviktige grå stæroperasjoner og institusjonaliserte skolemåltider og et program for å forhindre underernæring. Han har beriket livene til nesten 20 000 mennesker. Alt overskudd fra feriestedet, ja alle sammen, reinvesteres i stiftelsen.
Vannbøfler brukes som valuta. Økonomisk makt måles i antall av dem.
Etter en kraftig yoga økt på den nye plattformen, som ligger på toppen av feriestedet med vakker utsikt over kysten, drar jeg med Alexandria for å se førstehånds hva tilgang til vann, myggnetting og medisinsk behandling betyr for denne regionen Sumba. Klinikken er beskjeden, men overfylt og fullt besatt av sykepleiere som er utdannet her. senere går vi til en lokal skole , en av de 16 som stiftelsen støtter basert på bøker, møbler, skolemat for hundrevis av entusiastiske og trengende barn. noen latterlige €10 er nok til å mate en av disse små i et helt år! Ikke mye for noen som pakker for en luksusferie i Indonesia . Jeg hadde aldri forestilt meg denne dynamiske og kultursensitive filantropien. Jeg er ærlig talt imponert.
Dens eldgamle konstruksjoner, med overdrevne alang-alang-tak, er unike i verden.
Tilbake på feriestedet tilbringer jeg ettermiddagen med å lese en bok på strandsofaen min, se på surferne og sjekke e-post (wifien deres er fantastisk) og deretter nyte en Jungle Spa massasje . Tidlig neste dag avstår jeg fra en tur til en lokalt marked og en piknik ved Blue Waterfall og det skal jeg gjøre fottur med Jenny og Damien å undersøke den nærliggende byen weihola . Vi går mellom resirkulerte vannanlegg (et topp moderne system som også avsalter sjøvann) gjennom det tørre landskapet til Weihola, hvor livet knapt har endret seg på århundrer.
Bygget på en høyde, som andre byer jeg ser i dalen, er den omgitt av en steinmur. Det er verken vann eller strøm her , selv om jeg ser på en lite solcellepanel dukker opp fra et av de forsømte hustakene. Dusinet eller flere bambushus står på bakken og er overfylt kaotisk rundt et torg hvor noen megalittiske graver og offerbord av stein . Her ofrer de regelmessig dyr for å hedre og blidgjøre Marapus forfedres ånder. Byen virker nesten øde . Griser og hunder pirker under husene og en håndfull eldre herrer smiler sjenert til oss med munner som er rødfarget av arecanøtt. Inne i et av husene henger utsøkte kurver fylt med ris i taket og en liten eldre kvinne han pleier en røykfylt bål, tent selv på varme dager, midt i bygningen.
Marapu mann nærbilde.
Da vi startet ned bakken mot sjøen kom vi over mødre og barn som frakter vann hjem , klatrer den bratte, smale stien med åpne bøtter plassert usikkert over hodet. Vannhenting er en del av rutinen her i Sumba . Vi går forsiktig ned, forbi terrasser som er ivrige etter regntiden før de plantes med ris, og kommer tørste og utslitte kl. Nihi Oka , en samling smykker. Viker plassert under en herlig trehytte, dekorert med blomster og hengende over vannet.
Frokosten dukker opp på magisk vis og friste meg med tropisk frukt, posjerte egg og deilig kaffe mens jeg ser på skilpadder og dugonger som flyter under meg , i et blått vann. Etter frokost, a så myk og avslappende fotmassasje Det får meg nesten til å gå tilbake til drømmene. På slutten av regntiden, frem til mitt besøk, har Nihi Oka gått utover med en en-dags spa-safari hvor gjestene blir utstyrt med din egen hengekøye og en terapeut gir skjønnhets- og velværebehandlinger , svømme i havet eller i et forfriskende basseng, drikke champagne eller urtete smaksatt med sitrongress mens du tenker på sommerfugler og sjødyr.
Lepopo-fossene i Wanokaka.
Tilbake på feriestedet, ser vi en gruppe ungdommer som øver med harpunen på det karrige landet ved siden av veien. Damien løper mot dem og demonstrerer smilende sin dyktighet med harpunen. Jenny forklarer at de er det øver for Pasola , det spektakulære fruktbarhetsrituale før innhøstingen som samler seg hundrevis av deltakere fra forskjellige klaner på hesteryggen . Spillet handler om kaste håndlagde harpuner på hverandre . El Pasola finner sted i februar eller mars, og datoen er gitt av åpenbaringen, kort tid etter fullmåne , av Nyale marine ormer som strømmer inn i kysten for å gyte. Er de lokale marapusprester , kledd i seremonielle kostymer, som undersøker ormene, siden de kan forutsi hvordan den årlige avlingen vil bli og så gir de tillatelse til å starte. I dag insisterer myndighetene på at harpuner må være sløve, men Marapus mener at blodsøl beriker og befrukter landet og at en god høst er avhengig av blod på bakken. Heldigvis har Damien det bare bra, da festivalen fortsatt er noen måneder unna.
Min siste natt frister bartenderen Martyn meg med et eksempel på ham Sumba iste , noe som **ikke høres for sunt eller godartet ut (det er det faktisk)**. middag er en deilig indonesisk familiefest ved et stort bord med utsikt over havet, og når de fleste gjestene har gått, blir jeg med på teamet i baren. Daisy og Borgas debuterer noen dansebevegelser. Jeg føler meg avslappet og fornyet. Jenny ser sliten og glad ut. Hun forteller meg at mottoet hennes er: "Elsk arbeidet ditt og arbeid med hjertet ditt", og selvfølgelig setter hun det i praksis. Dette feriestedet ser ut til å vite hva luksus og "venstre hånd pause" består av , men jeg har innsett at det er det teamet hans og livene til folket i Sumba hva som konverterer Nihiwatu i et uforlignelig reisemål . Det kommer til å bli vanskelig for meg å forlate Sumba. Jeg lover å komme tilbake.
Indonesisk oppskrift.
* Denne artikkelen er publisert i 85. juni-utgaven av Condé Nast Traveler magazine og er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.
*Du kan også være interessert...
- Hvordan oppføre seg i en seremoni på Bali - Bali, kroppen din er et tempel
- John Hardy eller bærekraftig luksus på Bali - Gullliste 2015: de beste feriestedene i verden
- De minste landene i verden - Hvordan oppføre seg i et hotellbasseng - Hvordan oppføre seg på et luksushotell