René Redzepi på kjøkkenet til Noma
La oss være ærlige: Hvem bryr seg om rangeringen av de 50 beste restaurantene? Jeg sikter ikke — åpenbart — til haute cuisine-restauranter, gastronomisk presse eller de vanlige fire gjenstridige matelskerne. Nei, Jeg snakker om ekte kunder , av ekte fans av gastronomi; Jeg insisterer: hvor mange av dem ser på Londons Guildhall i kveld som en filmfan av Oscar-utdelingen eller en madrassprodusent av Champions League-finalen? AHA. Sånn er det.
Men før kniven, la oss gå med rangeringen: Den beste restauranten i verden er Noma og derfor kokken, René Redzepi, den mest innflytelsesrike på planeten. Betyr dette at Renés credo (lokalt produkt, bærekraftig mat, kilometer 0, klare smaker, enkle fornøyelser, tre og nakenhet) bringer det nye nordiske kjøkkenet tilbake i forkant mot pressen fra andre kjøkken — Seoul, Peru eller Taiwan? Vi får se. Vår Celler de Can Roca faller til andreplass og Osteria Francescana, av Massimo Bottura, ligger på tredjeplass.
René Redzepi, det tenkende hodet og de kreative hendene til Noma
Mugaritz faller til sjette, Arzak ligger fortsatt på sin åttendeplass , uforstyrlig i møte med endringer, tendenser og sjefer (et stoff som skal kuttes på dette tidspunktet), stiger Azurmendi av vår elskede Eneko Atxa til 26, merkelig nok samme sted den tidligere okkuperte Quique Dacosta, straffet med et fall til 41 . Oppriktig glede (jeg snakker i første person) for eskaleringen av Asador Etxebarri, opp til 34: lenge leve glørne, ærligheten og produktet, og selvfølgelig det eksepsjonelle arbeidet til Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui rangerer 35.
Når det gjelder de "andre" prisene: ** Azurmendi regnes som den beste bærekraftige restauranten i verden ** (bravo), Alex Ataya beste kokk — Han gikk forresten ikke for å hente prisen (irritert for ikke å vinne i fjor?) Og endelig har Jordi Roca blitt kåret til verdens beste konditor, noe som bare er rettferdig.
Men jeg insisterer: er disse prisene relevante? Hvorfor har vi – herfra – følelsen av at det er en liste av og for kolleger? Hvorfor går de samme patriotiske representantene alltid hånd i hånd?
La oss se: Restaurantmagasinet dikterer straff (de er selv dommer og jury) gjennom 900 fagfolk fra hele verden , delt mellom gode kokker, restauranteiere og matjournalister. Hver region har sitt eget panel med 36 eksperter, i Spania har den ansvarlige til dags dato (han forlater stillingen i år) vært Rafael Ansón, president for Royal Spanish Academy of Gastronomy.
Fornøyelsens laboratorium
Disse "ekspertene" trenger ikke å gå til hver restaurant , så – uten å gå lenger, har Aponiente, som ligger på femteplass (med all kjærlighet i verden for min elskede Puerto de Santa María), mindre sjanse for å dukke opp i den nevnte rangeringen av den enkle grunn at den er mindre. er sannsynlig at disse fagfolkene (både fra vår region og fra andre) har satt sine ben på kjøkkenet ditt. Legg til deg to og to.
Er de viktige for vinnerne? Ja, selvfølgelig, og vi er veldig, veldig glade Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor og Quique . Er de rettferdige? Ingen liste er, men dette mindre. Er de relevante? Nei, i hvert fall ikke for det store flertallet av kundene som i morgen skal spise, drikke, le og nyte gastronomien til de over 50 000 restaurantene som er spredt rundt på oksens hud. Og vi vil fortsette å nyte blekksprutsmørbrødet på StreetXo, Dacosta-tåken på El Poblet, Cisne Azul-soppen, Néstor-potetomeletten, Balbino-rekene og Monvínic-ostbrettet. Og alle de kundene (vi) bryr seg ikke om hva i helvete S. Pellegrino er og hvem denne trommeslager-utseende danske tonen fra Vetusta Morla er.
Men: gratulerer, Rene.