Shiraz: ren poesi
Jeg passer på å pakke inn hodeskjerfet ordentlig før jeg forlater rommet mitt på vakre Hotel Forough, i hjertet av Gamlebyen. Shiraz: I Iran har kvinner forbud mot å vise håret, også utenlandske kvinner, og det er ikke snakk om å bryte reglene.
En smal, svakt opplyst gate brakte meg hit i går kveld ved en ren tilfeldighet, og velsignet timen da jeg oppdaget dette fantastiske hjørnet av byen.
Etter å ha spist den saftige frokosten med naturlig juice, toast og yoghurt, setter jeg føttene utenfor akkurat når muezzinen fra nabomoskeen begynner å be til bønn. Min reise begynner i dikternes by.
Å gå inn i basaren er den beste måten å introdusere deg selv og bli kjent med den iranske verden
Shiraz, sørvest i Iran, ligger 500 kilometer unna Isfahan, en av de største perlene i Persia.
Brukt av mange som en base camp for å våge å se den gamle byen Persepolis, har akkurat en og en halv million innbyggere, 2500 år gamle og utallige hjørner å oppdage.
Å begynne å fordype seg i alle de kriker og kroker som den som var hovedstaden i Iran i løpet av de 32 årene av Zand-dynastiet (1747-1779), det er ingenting som å trekke det eldste og billigste transportmiddelet: beina mine vil være mine beste allierte.
Når jeg går, går jeg til stedet som aldri svikter når det gjelder å kjenne kulturen til et folk: Jeg går mot Vakil Bazaar, det største og mest populære markedet i hele byen.
Krydderbutikker gjennomsyrer atmosfæren til Vakil Bazaar
Mens jeg går, oppfatter jeg det: Shiraz er en av de byene som lever. Trafikken beveger seg ustanselig mellom de smaleste smugene og de store alléene.
Menn kommer og går, stopper, hilser, prater og de fortsetter mot målet mens de, dekket med skjerfene – plassert strategisk og stilig for å trassig, vise seg frem uten å forstyrre – går i par eller grupper, elegant sminket, tar seg av kjøpet og barna.
Følelsen kan meg på hvert trinn. Jeg fortsetter mitt inntog i den iranske verden uten å miste noen detaljer. Jeg går inn i labyrinten av smug i Bazar Vakil og Jeg lot meg umiddelbart omslutte av mengden av lukter og syn som følger hverandre.
eksotiske navnekrydder de får fantasien min til å fly til tidligere tider. levende farger utgjør stoffene til de bodene som drives av skreddere. Ord på det vakre språket altså farsi de er enige om prisen for et forseggjort persisk teppe.
Persiske tepper er et av stjerneproduktene til basaren
Det vekker oppmerksomhet det i Shiraz hilser alle turisten, viser hvor imøtekommende folk kan være. Spør, selv om det er ved skilt. Han er interessert i opprinnelsen, i årsakene til at Iran har blitt valgt som reisemål eller på hvilke steder som har forbløffet mest.
Stolte stikker de ut brystet og viser sine beste smil. Og man kan bare returnere den spent. mellom innlegg av relikvier og antikviteter, chadorer og skjerf, en vennlig butikkeier tilbyr meg å prøve noen av nøttene han selger.
muntre meg opp med pistasjnøtter det er et sikkert kort. Så mye at jeg ender opp med en halvkilos bag i sekken. Også med et par pakker med safran. Hvem kan inneholde disse iranske delikatessene?
I besøket i vakil-moskeen vil du ikke kunne la være å se opp
Seray-e Mher Teahouse, et lite og sjarmerende sted i krysset mellom smugene til den labyrintiske basaren, er det ideelle stoppestedet for å hvile og prøve det utsøkte Stekt auberginer. Når det gjelder Iran er ikke det gastronomiske tilbudet for variert, men de som serveres her gjør deg målløs.
Jeg forlater basaren gjennom døren som fører til esplanaden Vakil-moskeen, et av de vakreste templene i Shiraz – og, tør jeg si, Iran –. Takket være det faktum at turismen fortsetter uten å bestemme seg i massevis for å bli kjent med dette avsidesliggende asiatiske landet, er det mulig besøke skatter som dette nesten alene.
Det imponerende coveret etterlater meg allerede helt lamslått, men ingenting å gjøre med hva det skjuler inni. Å slå opp vil bli en konstant gjennom hele turen: det omhyggelige arbeidet med hvelvene, som består av umulige tegninger laget med perfekt kombinerte farger, er rett og slett fantastisk.
Den omfattende bønnesalen med sine 48 utskårne søyler Det er et av de hjørnene som alle ønsker å fotografere fra alle mulige perspektiver. Og det gjør jeg. Vel hvis jeg gjør det.
Seray-e Mher Teahouse sine ristede auberginer er en skikkelig godbit
Ikke langt fra Vakil-moskeen ligger et av de helligste stedene for iranske sjiamuslimer: den mausoleet til lysets konge, Shah-e Cheragh, som tusenvis av troende valfarter til.
Her, i et lite tempel hvis interiør er fullstendig dekket av millioner av farget glass, restene av Sayyed Mir Ahmad, en av de 17 brødrene til Imam Reza, hviler.
Kvinner på den ene siden, menn på den andre, både inngangs- og bønneområdene er godt differensiert slik at det ikke er noen krysning mellom de to kjønnene.
Utlendinger er pålagt å bære en chador som de tilbyr oss før de går videre til de sentrale terrassene, hvor en offisiell guide, og helt gratis, forklarer historien og de mest fremragende dataene til stedet.
Shah-e Cheragh, også kjent som mausoleet til lysets konge
Og turen gjennom Shiraz fortsetter, det er fortsatt mye å se. Tiden er inne for å vise min respekt til en av de mest representative skikkelsene i byen og dens kultur: Hafez dikteren.
Jeg krysser til den nordlige delen av elven i en hyggelig spasertur på to kilometer som tar meg gjennom Melli Park, en offentlig hage full av herreløse katter –Persere, selvfølgelig!–, mer enn vant til kontakt med mennesker.
Og på dette tidspunktet er det viktig å vite at det er noe som iranerne forsvarer uten å nøle: enhver sivil skal ha i sin besittelse to svært viktige ting, Koranen og en kopi av Hafez sitt arbeid.
Poeten, behandlet som en ekte kulturhelt som er elsket av alle i dette landet, er gravlagt i en grav verdig store ledere. Jeg går inn i parken der levningene hans hviler, jeg avanserer mellom to vakre dammer og når trappen som tar meg til den store marmorkisten med noen av hans inngraverte vers.
Om meg, en åttekantet paviljong støttes av åtte steinsøyler gi stedet all verdens høytidelighet. Jeg sitter i et hjørne og lar bare tiden gå. La merke til. Det er den beste måten å forstå viktigheten av dette mystiske stedet.
Graven til poeten Hafez, en av de mest representative skikkelsene i iransk kultur
På vei tilbake til sentrum – ok, denne gangen vurderer jeg å ta en taxi, men vær forsiktig, forhandle alltid prisen på forhånd – løper jeg inn i de høye veggene på Karim Khans festning.
Bygget i begynnelsen av Zand-dynastiet, med henne prøvde de å konkurrere om å avsette – uten hell – den vakre Isfahan. Mens jeg går rundt i omgivelsene – selv om det også er mulig å besøke interiøret – fanger de fire enorme sirkulære tårnene dekorert med forskjellige motiver min oppmerksomhet.
Karim Khans festning, bygget i begynnelsen av Zand-dynastiet
I tillegg til de store dikterne og den store litterære tradisjonen i byen, var det en tid da Shiraz var kjent for sine viner.
Selv om det i dag kan virke utrolig, hadde et av de mest radikale landene når det kommer til å tolke Koranen, og der alkohol er absolutt forbudt, en vinproduksjonsfortid som mange allerede ønsket seg: tusenvis av vinstokker befolket den fruktbare dalen som omringet byen. Vinranker som i dag, dessverre for alle, har forsvunnet.
Så sett deg ned for å spise på den elegante Kateh Mas restaurant, det beste stedet å prøve tradisjonell iransk mat i Shiraz –tahchin er den typiske nasjonale oppskriften, en ris- og safrankake med kjøtt- eller fiskbiter inni –, Jeg bestemmer meg for å ledsage måltidet med en brus mens jeg fantaserer om de uforlignelige buljongene som var så vellykkede i verden.
Tahchin, en av de typiske iranske rettene basert på kjøtt eller fisk, ris og safran
Og når magen er full, kommer det mest etterlengtede øyeblikket: Jeg drar til det siste hjørnet av ruten gjennom denne fascinerende byen. å nyte det mest fotograferte frimerket. Av de mest aktede. Fra det bildet som i stor grad representerer Shiraz: vinterbønnesalen til Masjed-e Nasir Al Molk , populært kalt 'Den rosa moskeen'.
Se refleksjonen av glassmaleriene i det vakre persiske teppegulvet Det er uten tvil et av øyeblikkene jeg har drømt om siden jeg satte min fot på iransk jord.
Og her, fra et av hjørnene av dette tempelet som ble bygget på 1800-tallet, tar jeg status på dagen. Moskeer, litteratur, basarer, viner, parker, historie... Den perfekte konjugasjonen av fortid og nåtid har vist meg en høyst autentisk by.
Shiraz er uten tvil, Iran i en ren stat.
'Den rosa moskeen', et av de mest fotograferte bildene av byen