Ren beinstil i Capuchin-krypten.
Hva er det under Roma? Veldig enkelt: det er Roma. Frisk, dyster, røff, uten støy, med døde... Fem meter under fortauene til den italienske hovedstaden er det hundrevis av kilometer med tunneler som metroen aldri vil passere gjennom. De er hjemsted for Paloecristina-katakomber, krypter, romerske hus, hedenske templer og primitive kloakksystemer. Det er det gjennomborede Roma, undergrunnen, Roma hvor solen aldri står opp. Det mest evige Roma av alle Romas.
FELLINI 'UNDERJORDEN'
"Romas undergrunn er uforutsigbar." Sier en tjenestemann. En gråaktig og sorgfull en. Led flere journalister gjennom en tunnel gravd under romersk jord. Før vandringen har han vist dem brosme av en mammut som også dukket opp fra innvollene i città under de faraoniske og endeløse arbeidene til t-banen. "Hver 100 meter finner du noe av historisk betydning," legger han til, og prøver å illustrere marerittet i situasjonen: en hær av arbeidere som boret hull i en by som, oh overraskelse!, hviler på restene av en annen by . Scenen er fiktiv, løgn. skrev og filmet Federico Fellini for filmen Roma i 1972, en varm og merkelig hyllest til byen som så ham dø.
Alteret til Mithrae of San Clemente
Minutter senere avslører opptakene en stor overraskelse: T-banearbeidere finner huset til en romersk hersker I perfekt bevaringstilstand. Med deres mosaikker , deres fersk ripete av tidens gang, trygt fra lyset og luften som ville ødelegge dem. Resten av sekvensen, resten av filmen, bedre å se den, bedre å leve den. Jorden til Roma Fellini var så uforutsigbar at under sporene dukket det opp rester av forhistoriske dyr Y hele hus av romerske patrisiere. så uforutsigbart, det T-banearbeidene begynte en dag og ble fullført femti år senere. Faktisk er dette ikke en "felinada", men snarere et latterlig sant faktum: å bygge den romerske forstaden var et halvt århundres mareritt med forræderske arkeologiske levninger som dukket opp der ingen forventet dem, og boliger som kollapset på grunn av raslingen fra talpa som boret under jorden.
Hver gang en ny utvidelse av den romerske metroen annonseres, vil den arkeologer hyperventilerer av begeistring . Det er vanskelig (nesten bedre å si "umulig") å beregne det omtrentlige antallet kilometer med katakomber og underjordiske rom som Roma skjuler i innvollene. Tallens dans (300? 900 kilometer?) har vært en konstant i guider og spesialiserte bøker i hundre år. Vi vet ikke de nøyaktige kilometerne, men vi vet de katakomber : mer enn femti , alltid rundt Romas hovedkjerne, alltid utenfor murene, alltid på grensen til en gammel vei til imperiet. Hvis vi til dette legger til krypter av kirkene og basilikaene, de gamle mithraeans , de gamle kloakk -å se henne Cloaca Maxima kom til broen Palatine , på kanten av kirken Santa María i Cosmedin–, den Den evige stad den åpenbarer seg som en flott butterdeig, en fjellaktig en, uthulet, med dusinvis av skjøre lag der huler, bein og mosaikk veksler på hverandre som selv de gamle gudene glemte.
Scipios grav på Via Appia Antica
De Basilikaen San Clemente , tre skritt fra Colosseum , er fabelaktig å komme i gang med kulten av tarmen i Roma. Under dette skjuler det seg flere lag fra forskjellige perioder: det av den nåværende kirken (1100-tallet), det fra det gamle tempelet fra 400-tallet og under det romerske gulvet i det som var et romersk hus med en stor uteplass hvor det ble tilbedt Gjæring . På det samme nivået, da det allerede var dekket av jord og tidens gang, på et tidspunkt på 500-tallet, satte en gruppe kristne opp katakomber for begravelser. I dag kan de besøkes og dekkes: deres lille størrelse vil forberede den underjordiske turisten for neste empachos.
I den sørlige enden av Roma, den Via Appia Antica var for de gamle romerne en ekvivalent til Iberian A-4, til motorveien vår i Andalusia. Langs denne veien marsjerte hærer, ledere og vanlige folk mot de aktive sørlige havner , som førte til at de viktigste likhusbyene i den romerske undergrunnen ble konsentrert her: den katakombene i San Callisto, San Sebastiano og Domitilla. Beliggenheten er ikke tilfeldig. Et folk som latineren, en pioner i hygienespørsmål, en pioner i vesten for kloakksystemer og en fan av baderom, var ikke villig til at likene – selv om de var fra forfulgte kulter som den primitive kristendommen – skulle gå i oppløsning i vegger.
Domus av Santa Cecilia, i Trastevere
Romerne praktiserte forbrenning og den som ville begraves måtte gjøre det langt fra sentrum; i den forstand var via Appia Antica perfekt. Takket være disse nye vanene spredte Roma seg også under jorden. katakombene til Saint Callisto (www.catacombe.roma.it) er de mest kjente, de mest utforskede, en slags Peterskirke i Vatikanet men underjordisk der det anslås at en halv million kropper er begravet, langs dens 20 kilometer med gallerier. Den har fire etasjer. Hans mest berømte gjest var Hellige Cecilia (selv om kroppen hennes ikke lenger finnes her, men i basilikaen i Trastevere), helgenen som, med hodet halvt halshugget, vandret tre dager i Roma.
San Callisto fikk betydning for i to århundrer å være hvilestedet for de første pavene i kirken, gruppert i det homonyme rommet, som Callisto . Vel inne inviterer ikke katakombene til optimisme. Verken disse eller noen andre. Her er det ikke magien som finnes på en parisisk kirkegård, men en dyster og klaustrofobisk følelse , fanget mellom tonnevis av grovt utgravd vulkansk tuff og dusinvis av loculi, nisjene for den avdøde. Egen goethe , på sin berømte tur gjennom Italia, besøkte flere katakomber og kom dårlig ut: "Jeg hadde ikke tatt to skritt gjennom det stedet uten luft, og jeg begynte å føle meg ukomfortabel...".
Krypten av Santa Maria della Concezione
Datidens kunstnere tjente himmelen ved å prøve å menneskeliggjøre dem, dekorere dem med vakre fersk (de mest spektakulære er de bysantinske i graven til Santa Cecilia) og stukkatur De har nådd våre dager i overraskende god stand. I århundrer ble katakombene til Callisto glemt av allmennheten, fordi ingen berømt navn på kristen historie ble begravet i sengen. Dette var ikke tilfellet med nabokatakombene, de av san sebastian , noen meter lenger mot sør, og som nås gjennom en korridor av spinkle sypresser. I århundrer var disse underjordiske restene et etterlengtet pilegrimsobjekt, på grunn av en legende from som sørger for det Kirkens fedre, St. Peter og St. Paul, ble gravlagt her , i tillegg til den ærede og estetiske Saint Sebastian, etter å ha blitt skutt, kastet i en kloakk og slått. Benene til Peter og Paul hviler ikke lenger her, men i Vatikanet.
De fra San Sebastian heller, men de nekropolis har fortsatt pull takket være gammel triclia , som bevarer et rom hvor de gamle kristne møttes for å be og feire banketter til ære for den avdøde. Forverringen på grunn av tidens gang og bruk (de var i drift i flere århundrer uten avbrudd) er mer påtakelig her. Når du krysser kapellet i San Sebastián - ledet av en byste som noen tilskriver Bernini – starter den autentiske katakomben og repertoaret av rader fulle av nå tomme nisjer.
romerske katakomber
Også i sør, men subtilt langt fra Via Appia Antica domitilla-katakombene er den andre store overraskelsen av tellurisk roma , ikke bare på grunn av størrelsen – det er ingen stor underjordisk kirkegård – men på grunn av de avdøde hedningene som ble gravlagt og på grunn av de kristne maleriene, så primitive at de grenser til det naive, som pryder mange av rommene. De beste eksemplene på dette er freskene som fremkaller Tilbedelse av magiene , scenen av Jesus med apostlene eller det som regnes som den eldste kjente representasjonen av den gode hyrde. Foran disse rommene er det andre hypogea som fungerte som gravplasser for de romerne som for eksempel ble truffet av lynet.
Dette tegnet på guddommelig domstol - det vil si at guden Jupiter han ville ikke ha dem ved sin side – han hindret dem i å bli kremert og tvang dem til det motta begravelse i rom dedikert til andre kulter. For det siste underjordiske stoppet er det praktisk å gå tilbake til armene til Fellini og, med ham, gå opp til Via Veneto , som kan være det stedet hvor du to favorittverdener (den av den udiskutable skjønnheten og den av de vellystige) håndhilser. Hvis reisen foretas med T-banen, er det mye bedre: det er alltid en fornøyelse å forestille seg, som Fellini burde ha gjort, hemmelighetene som disse tunnelfylte og mørke steinene beholder.
På nummer 27 av Via Veneto er det et tempel fra 1600-tallet, det av Santa Maria della Concezione , som skiller seg ut for sitt fransiskanske skjønn. I virkeligheten spiller han fraværet fordi det i krypten hans skjuler seg stor underjordisk skatt Y romersk likhus : restene av mer enn 4000 kapusinerbrødre arrangert med kvalmende presisjon, som en dekorativ mosaikk av glemte mennesker. Her er alt laget av blekt bein: lysestakene, hjertene, tornekronene eller krusifiksene. Jorden som pepper stedet er ikke hvilken som helst sandstein: den ble spesielt hentet fra Palestina. Hvem vet hva 23. århundres arkeologer vil tenke når de kommer over det.
*** Du kan også være interessert i...**
- Roma-guide
- Roma: dolce morte