Sheikh Lotfollah-moskeen
Full av poesi etter vårt besøk i Shiraz og litt fortumlet av historiens tyngde etter Persepolis, fortsetter vi vår reise gjennom det gamle Persia for å finne Isfahan, en by med nesten mystisk skjønnhet full av livlige souker, utsøkte moskeer, velstelte hager og hvor, fremfor alt finner du det som helt klart er det vakreste torget i øst, Naqsh-e Jahan. Vi forteller deg de 7 opplevelsene for å få mest mulig ut av denne imponerende byen.
Ali Qapu-palasset om natten
1. UNDRE PÅ NAQSH-E JAHAN DET VAKRESTE PLASSET I VERDEN?
I mer enn 30 år og når han kan, sitter Kader ved siden av moskeen Masjed-e Shah , i den ene enden av plassen Naqsh-e Jahan å tenke på det fascinerende opptoget av hvordan blåtonene til de imponerende bygningene forvandles til en palett av uventede nyanser etter hvert som dagen skrider frem.
"Til Naqsh-e Jahan - denne veteranen keramiker forteller oss - må du komme om morgenen for å beundre dens storhet, ved solnedgang for å betrakte det magiske lyset som projiseres på moskeene og om natten, ah! om kvelden, majesteten til de opplyste bygningene og lyden av vann å slå i fontenene får deg til å føle at "Midt i verden" virkelig er foran deg.
Følg Kaders råd for å oppdage de mange fasettene til denne juvelen fra 1600-tallet, et UNESCOs verdensarvsted, som kan skilte med noen av de mest imponerende bygningene i den muslimske verden: Qeysarieh-porten som åpner for travelheten til Isfahan-basaren, moskeen Lotfollah , den Ali Qapus palass eller, rett i sør, moskeen Masjed-e Shah , foran hvilken Namaaz-e Jom'eh, den muslimske fredagsbønnen, utføres.
Persiske tepper, en skatt
2.**KJENNA KUNSTEN Å PERSISKE TEPER (OG KANSKJE KJØP ETT)**
Tepper er et essensielt element i den persiske kulturen hvis fremstilling har blitt en kunst som iranere er ekstremt stolte av. Teppet er virkelig et hovedproblem i denne islamske republikken: det er omtrent 1,2 millioner håndverkere som vever rundt 5 millioner kvadratmeter tepper hvert år som eksporteres til mer enn 100 land.
Men ikke alt går til det internasjonale markedet, en viktig del av den produksjonen tjener til å dekke en viktig lokal etterspørsel. Ja, det er ikke et eneste iransk hjem verdt saltet der det ikke er minst et dusin tepper . For stuen, hvis gulv bokstavelig talt er dekket, er de beste stykkene reservert, og på dem er det vanlig at de forskjellige medlemmene av familien slår seg ned for måltider. Dette er hva som skjedde med oss da noen vennlige Isfahanier inviterte oss til å spise lunsj hjemme hos dem. Når jeg spiste den tradisjonelle lammekebaben på teppet, kunne jeg ikke la være å tenke på ansiktet min mor ville gjort hvis hun så meg i den posisjonen, hun som ikke ville la oss tråkke på hennes elskede tepper (jeg tviler på at de var iranske) i husets stue under straff for eksemplarisk straff.
Klart du kjøper en...
Obligatorisk, derfor en fordypning i kunsten med iranske tepper. I vårt tilfelle lot vi oss bli overfalt av en ung mann som henvendte seg til oss ved utgangen av en tebutikk med løftet, absolutt oppfylt, om å lære oss denne eldgamle kunsten uten å presse oss til å kjøpe noe. Og så, en varm ettermiddag i mai, med en kopp te i hendene i et enormt lager med tusenvis av verdifullt stoff s, lærte vi om teknikken som har gjort iranske tepper kjent over hele verden, så vel som om de forskjellige typene som finnes: Farsh / Qāli, (store tepper) Qālicheh (små tepper og de såkalte Nomads, Gelim) såkalte for å være laget av omreisende stammer, vanligvis med lyse farger og en mindre oppjaget teknikk enn deres "eldre søstre".
Jeg er ikke så glad i tepper, men jeg må innrømme at jeg nesten lar meg friste av noen. «Hvor mye koster dette?» spør jeg. "6000 euro" - forteller de meg . "Litt dyrt, ikke sant?" "Vel," sier løsemiddelleverandøren til meg, "det dyreste iranske teppet som noen gang er solgt var et stykke fra 1600-tallet som kostet mer enn 33 millioner dollar i 2013." Stilt overfor det skrekkslagne ansiktet mitt, beroliger han meg med å fortelle meg at fra 300 euro kan jeg finne noe som ikke er dårlig... Ja, men jeg likte den på 6000 euro!
Zurkhaneh, litt av et show
3. DELTA PÅ EN PAHLEVANI-SHOW PÅ EN ZURKHANEH
Sport, sirkus, teater og religion i ett. Zurkhaneh betyr bokstavelig talt "The House of Strength" og er stedet hvor den såkalte Pahlevani, et ritual som kombinerer sport, religion og teater og at det tar forskjellige komponenter fra de etiske, moralske og filosofiske verdiene til den iranske sivilisasjonen. Pahlevani var en eldgammel kriger som trente gymnastikk kjent som "Heltenes sport".
Det var ikke lett, men etter å ha avhørt flere lokale fant vi en Zurkhaneh hvor vi ble invitert til å delta på en av treningsøktene. Kvinner har ikke adgang til disse tradisjonelle treningssentrene , men for meg, som utlending, reiste de ingen innvendinger. Klokken er 10 om morgenen og et titalls veldig muskuløse menn i alle aldre gjør seg klare på den sirkulære overflaten av treningsstudioet. Få mennesker deltok på tribunen, og vi, utlendingene, fikk nesten flere blikk enn de fibrøse utøverne.
Seremonien begynner og til den hektiske lyden av en tromme begynner mennene å utføre ulike øvelser i perfekt synkronitet. Den som ser ut til å være lederen synger og resiterer vers fra iranske poeter. Etter tur, utføre sjongleringsøvelser eller med vekter og til og med, til tider, virker de engasjert i en slags frenetisk dans, og snurrer rundt seg selv. Vanskelig å finne en definisjon på dette originale og særegne showet som du ikke under noen omstendigheter kan gå glipp av.
Sov her, ganske lotteri
Fire. TA EN TE PÅ ABASSI HOTEL. ELLER MYE BEDRE, SOV DER
Jeg prøvde nesten alt for å få et rom på Hotel Abassi, men det var umulig. Mer enn tre måneder før turen min var den en gang så berømte "caravanserai" (Madraseh ye Chahar Bagh) allerede overfylt. På telefonen spurte jeg sjefen om han kunne sette meg på venteliste. , som han ikke tjente til å svare meg på som om han hadde stilt det mest absurde spørsmålet i verden. "Men dette er Iran," sa jeg til meg selv, "ingen skal komme hit!"
Vi bekrefter det, det er ikke mange turister i dette landet ennå, men alle ser ut til å vite hemmeligheten bak Hotel Abassi, et ekstraordinært kompleks bygget for rundt 300 år siden på den tiden av kong Sultan Husayn av Safavid , et utsøkt eksempel på persisk prakt hvis lysekroner og veggmalerier på veggene minner oss om en overdådig epoke med konger og prinsesser langt unna slørene og nøkternheten til det nåværende ayatolla-regimet.
Hvis du, som oss, ikke kan bo på Hotel Abassi, må du nøye deg med å ta te i hagen. Tjenesten er verre enn dårlig, men følelsen av å være i det gamle Persia er uvurderlig.
Jolfa-området, en verden for seg
5. SERVERING I DET FANTASJIGE NAGRADET JOLFA
"Ikke mulig. Dette kan ikke være Iran." I det armenske kvarteret Jolfa (hvor det fortsatt bor rundt 5000 kristne) de stilige klesbutikkene og kafeene fylt med ultratrendy ungdommer de følger etter hverandre i gatene rundt Bank Cathedral. Det er selvfølgelig «det andre Iran», det med i-telefoner, internasjonale merkevarer og ønsket om å erobre mer frihet.
Her anbefaler de oss å spise middag på f.eks restauranten "Hermes". . Den sofistikerte dekorasjonen og de kjekke og svært moderne servitørene får oss til å tvile et øyeblikk på hvor vi egentlig er. Jentene bruker det obligatoriske hodeskjerfet (faktisk bruker de det bare halvveis nedover hodet, minislør?), men resten av antrekket består av svimlende hæler, trange bukser og forseggjort sminke.
Maten, som har lite iransk, er utmerket, men enda mer interessant er det å tenke på skuespillet rundt deg. Sikkerhetsnål. _Restaurant "Hermes" (Jolfa Alley. Nazar St. Isfahan, +98 311 629 3350) _
Tradisjonelt tehus i Isfahan
6. RØK EN VANNRØR I EN TRADISJONELL TEKANNE
Menn på den ene siden, kvinner og familier på den andre. Ingen blanding på offentlige steder etter de strengeste muslimske forskriftene . Men som alltid innser ikke en aningsløs person (la oss si at det er meg) og slår seg ned i «herrene»-området foran det forbløffede blikket til de som er der. Det er ingen dramaer, de "repatrierer" meg vennlig til kvinneområdet med følelsen, ja, av å ha overtrådt en eller annen grunnleggende kode.
Dette er hva som kan skje med deg i det som sannsynligvis er det mest autentiske tehuset i Isfahan tehus Azadegan . Gjemt i en bakgate ved siden av Naqsh-e Jahan-plassen er dette fantastiske stedet, full av lamper og nips som henger i taket i en dekadent atmosfære full av sjarm. Azadegan Traditional Tea House- North East of Eman Sq, tel 983112211225.
Ungdom ved Zalandeh-elven
7. GÅ GJENNOM BROENE OVER EN VANNLØS ELV VED SOLNEDGANG
Total 11 broer forbinder de to breddene av Zalandeh-elven (tørr, veldig tørr) som deler byen Isfahan i to. De mest imponerende er Pol-e-si-o-seh og Pol-e-Chubi med utsøkt arkitektur. Men her kommer du fremfor alt for å se familiene som rusler ved solnedgang, den unge mennesker som prater i grupper som prøver å flykte fra de eldstes misbilligende blikk . Dette er stedet, blir vi fortalt, for å "holde øye" med en jente, eller flykte fra de strenge reglene som styrer det iranske sosiale livet.
_ Du kan også være interessert i det_*
- Iran, magien i det gamle Persia
- 20 grunner til å beundre Armenia
- 10 perfekte turer for en globetrotter
- Traveler Apocalypse: Endangered Places
- Alle artikler av Ana Díaz Cano
Isfahan, "Midt i verden"