King Kong Lady på Casa Bonay: ingen stjerner. Y?
Denne anekdoten kunne bare være i Cádiz fordi det er ting som bare skjer i Cádiz , som er grunnen til at hovedstaden i leve godt ': Roca-brødrene var på tur og tilbrakte et par dager i den lille koppen og tråkket på jettegryter, nærmere bestemt var de på Manzanilla Tavern da en gruppe mennesker fra Cadiz gjenkjente dem, en klynge dannet seg midt i Feduchy-gaten og en geni ble sluppet: "Se, quillo... Mastershef's!"
Det kan ikke være en tilfeldighet (nesten aldri) det Danny Garcia , siste og splitter nye trestjerner på den siste gallaen i Lisboa, har endret makronene til den røde guiden gjennom TVE-settene for Make Eating-programmet.
Det er heller ikke slik at planetreferenten til det universet kalt gastronomi ikke lenger er en strålende kokk innelåst på kjøkkenet hans ( Ferran Adrià eller René Redzepi ) men en stjerne i den populære scenen liker Jose Andres , eier av mer enn tretti restauranter gjennom ThinkFoodGroup . Den siste, Lille Spania-markedet med Adrià, kandidat til Nobels fredspris (' mathelten ’), en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden ifølge det nordamerikanske magasinet Tid og stein i skoen Donald Trump . Som vi gleder oss.
José Andrés er kokk, men han er mye mer enn det, og det er slik han oppsummerer ThinkFoodGroup hva de gjør: restauranter, hoteller, mat, media, utdanning og filantropi. Et kulinarisk økosystem som dreier seg om mennesker, populærkultur og den oppriktige diskursen som er utvetydig forpliktet til å bygge en bedre verden (og ikke så mye rundt snobberi og den patinaen av "luksus og overflødighet" som omgir alt vi forstår ved haute cuisine): vi gjør noe helt galt hvis vi forbinder fortreffelighet med overflod.
Det kan ikke være en tilfeldighet, insisterer jeg på, at hans første Michelin-stjerner mer enn tjuefem år etter at han satte sin fot på sitt første kjøkken (det var to på en gang for en minibar i Washington i 2016), og det er heller ikke at Google Maps er den anbefalingsplattformen som vokser mest i denne elektriske nåtiden heller ikke at den siste bevegelsen til Instagram er et missil på vannlinjen til de kjente : slik at fremtidige generasjoner kan reservere bord uten å forlate plattformen. De hashtag diktatur er her og jeg vet ikke at de vanlige guidene forstår endringen, "kriteriene som de kvalifiserer til har blitt litt gamle", fortalte han oss den gang Mikel Iturriaga, forfatter av El Comidista.
Kanskje **Marcos Morán (Casa Gerardo)** har rett når han står overfor det ubehagelige spørsmålet, er Haute Cuisine utslitt? " Haute cuisine som konsept er perfekt men det det fremkaller i disse tider høres mer ut som flass og antikken for meg; Jeg liker ikke at det identifiseres med avantgarde-kjøkken eller med klassisk mat i palasslige rom».
Michelin (som forresten nettopp har offentliggjort at det blir det Sevilla som vil være vertskap for 2020-gallaen for Spania og Portugal ), er det fortsatt (øye, fordi dette er slik) verdens mest respekterte matguide og også skalaen som en stor del av kjøkkenuniverset fortsatt beveger seg etter, men hvis du også ønsker å erobre pulsen til publikum, må du kanskje se igjen på grunnnøklene: gratis, mobil (den første guiden publisert i 1900) veide ikke mer enn en notisblokk) og blir essensielle i hjertet til leseren. Ikke hos kokken.