Tengboche-klosteret med Himalaya i bakgrunnen
Vi flyr over Kathmandu-dalen og rett før landing kan jeg se den fra fugleperspektiv, med sin ovale skålform omgitt av fjell. Det er lett å forestille seg at det tidligere var nedsenket under vannet i en enorm innsjø inntil, ifølge legenden, Manjushri - en disippel av Buddha - løftet sitt visdomssverd for å lage et pass mellom fjellene, og dermed drenere alt vannet og forlater en fruktbar dal. Dette er bare en av de mange historiene jeg kommer til å høre under reisen min. Forfedres tradisjoner, religiøse ritualer og tro av alle slag favoriserer magisk og åndelig miljø som puster inn Nepal og det tiltrekker seg tusenvis av reisende.
Men min første kontakt med landet er mye mer hverdagslig. Når jeg forlater flyplassen, blir jeg møtt av et pust av varm luft og en horde nepalere som kjemper om oppmerksomheten min – og bagasjen min – for å ta meg til hotellet. Min guide for de neste ti dagene, Suresh , venter på meg. Mens vi reiser de åtte kilometerne som skiller flyplassen fra hovedstaden, forteller han meg på perfekt spansk at da han var ung var han Sherpaer , helt til han bestemte seg for å starte sitt eget selskap. Sherpaene, en etnisk gruppe opprinnelig fra fjellene i Nepal, spilte en så viktig rolle i ekspedisjonene til Himalaya at ordet sherpa ble overlatt til å referere til en guide og/eller hjelper selv om det ikke er fra den etniske gruppen . Denne samme dalen har siden uminnelige tider vært et veiskille mellom de eldste sivilisasjonene i Asia. I morgen skal vi besøke noen av dem mer enn 130 monumenter erklært som verdensarvsted av UNESCO , inkludert flere pilegrimssteder for hinduer og buddhister.
Men i dag dedikerer jeg meg til å spasere gjennom den mest kosmopolitiske delen av hovedstaden, Thamel-området. På 60-tallet var gatene fylt med hippier som gikk på jakt etter opprinnelsen til buddha og åndelig opplysning . Bare et par butikker gjenstår fra den tiden i freak street ('de rares gate', som de kalte hippiene) og et avfeldig skilt som annonserer navnet. Å kjøpe en suvenir er det perfekte stedet. For tiden er de som kommer nysgjerrige reisende, og spesielt fjellklatrere som kommer for å bli utstyrt – til latterlige priser – før de starter en av sine spektakulære turer. De trekking i nepal har blitt en av de store attraksjonene, og folk fra hele verden kan nyte det flotte landskapet gjennom pittoreske landsbyer ved foten av Himalaya , med ekspedisjoner som spenner fra risikable eventyr i store høyder til enkle turer (for enhver smak).
Thamel-området i Nepal
Ved denne anledningen har jeg ikke kommet for å gjøre trekking. Men jeg er slått av det store antallet utenlandske kvinner som reiser alene, noe som tyder på at Nepal er ganske trygt. Etter å ha ruslet gjennom travle Thamel, fører Suresh meg til terrassen til Helenas restaurant , der vi, i tillegg til et herlig måltid, nøt en utmerket utsikt over nabolaget. Selv om natten allerede har falt på, Thamel sover ikke. I dag reiser jeg tidlig, men i morgen skal jeg spise middag på en av de typiske restaurantene med levende musikk som er så populære blant reisende.
Fra Malla-dynastiets regjeringstid, som hersket mellom 1100-tallet og 1700-tallet (Nepals gullalder), durbar square Det har vært byens religiøse, politiske og sosiale sentrum. Og også hvor newari kunst (som på sanskrit betyr 'borger i Nepal') har satt sine spor på en mer bemerkelsesverdig måte, med de delikate skulpturene av hindugudene Krishna, Shiva, etc., som et emblem, som i 1979 oppnådde erklæringen om arv til menneskeheten sammen med sine 60 historiske bygninger, inkludert Kasthamandap kjempepagode , som byen har fått navnet sitt fra. Strukturen ble bygget med tre av et enkelt tre og uten å bruke spiker. Jeg sier til Suresh at jeg føler at jeg er på et filmsett. lille buddha , og han forteller meg at jeg har et godt øye siden det var her noen scener ble skutt.
Trailokya Mohan Narayan-tempelet på Durbar-plassen
Blant de mange templene på torget er jeg spesielt slått av det som er inne Kumari Chowk , klosteret der han bor jente-gudinnen Kumari (på sanskrit betyr ku mari 'lett dø', som var navnet som babyer fikk i India). En Kumari antas å være reinkarnasjonen av den hinduistiske gudinnen Parvati Kumari (kona til Lord Shiva) inntil jenta begynner å menstruere. Den lille jenta blir valgt i ung alder etter å ha gjennomgått prøvelser og blir tilbedt av både hinduer og buddhister. Hun kommer bare ut av sin tilbaketrukkethet for å bli sett under store festivaler, selv om hun flere ganger om dagen blir vist gjennom et lite vindu. I et av disse øyeblikkene, Jeg var så heldig å se henne kledd i rødt, men det jeg klarte å se var snarere noen skråstilte øyne rikelig malt med kohl. Jeg antar at Kumari ville forestille seg hvordan livet ville være der ute, i de dødeliges verden, som hun snart vil oppdage.
Kumari Chowk, klosteret til jentegudinnen
På ettermiddagen besøker vi Boudanath , nabolaget der tibetanere som flyktet fra den kinesiske invasjonen slo seg ned på 1950-tallet og hvor den største buddhistiske stupaen utenfor Tibet ligger. Tempelet ble født ved et veiskille midt på en av handelsrutene mellom India og Tibet. Handelsmenn stoppet her for å be. De som dro nordover ba om Buddhas hjelp til å krysse de høye passene i Himalaya, og de som reiste sørover takket ham etter den harde vandringen gjennom fjellene. I dag er det fortsatt et møtepunkt for hundrevis av pilegrimer og munker som omgir stupaen med klokken mens de snurrer på bønnerullene. Jeg synes det er betryggende å se dem så fokusert synge Om Mani Padme Hum , det mest kjente mantraet i buddhismen. Dens stavelser refererer til viktigheten av praksis og metode på veien til Buddha, hvis øyne er trukket på de fire sidene av stupaen.
Det blir mørkt, men strømmen av hengivne stopper ikke . I dag er det fullmåne og på netter som denne tennes fettlys av yak rundt templet. Showet beveger seg. Jeg ser ham på avstand og stille når freden han utstråler meg. Neste morgen besøkte vi til kl Swayambhunath stupa , bedre kjent som apetempel . Det er et buddhistisk tempel som ligger på toppen av en høyde med imponerende utsikt over dalen. Det er tilgjengelig via en bratt sti med 365 trinn designet for pilegrimer og de mest vågale reisende. Her bor buddhistiske munker, sadhus – hellige menn – og selvfølgelig rampete aper som stjeler maten som ble tilbudt til gudene.
Buddhistiske munkegutter på Boudanath-stupa
Før vi returnerer til Kathmandu stopper vi ved Pashupatinath, et enormt kompleks dedikert til Shiva hvor det største hinduistiske tempelet ligger og også det viktigste i dalen, som ligger på begge bredder av den hellige elven. Bagmati. Hinduer kommer hit for å rense seg og for å kremere sine døde . De av oss som ikke bekjenner oss til denne religionen har forbud mot å gå inn i hovedtempelet, men de mest interessante tingene finner sted utenfor dets murer. En god del sadhuer er konsentrert her.
De har tilsynelatende solgt seg ut av sine materielle eiendeler for å vie seg til meditasjon, men de nøler ikke med å be meg om penger når jeg prøver å fotografere dem. Pashupatinath Det gir meg overveldende bilder, som kremasjonsritualet . Og andre overraskende: Jeg blir spesielt slått av en kvinne med sin unge datter som dypper føttene i elven, likegyldig til det faktum at de bare et par meter unna senker kroppen til en avdød person i vannet . I denne elven eksisterer liv og død side om side, og blandes naturlig. Et helt annet perspektiv enn det vi kristne har.
Bungamati er en liten by bare ni kilometer fra Kathmandu. Den har ikke mange infrastrukturer – det er ingen restauranter eller hoteller – men Suresh overbeviser meg om å besøke den for sin autentisitet og landlige atmosfære. Når du kommer inn i landsbyen, vil den ganesha tempel Den blir liggende til den ene siden og du kommer til Durbar-plassen, omgitt av rustikke hus ved siden av er det hauger med korn som kvinnene raker og sprer på bakken for å tørke i solen.
Bungamati, ingen hoteller eller restauranter
Vi kom til det som for meg er den vakreste byen vi skal besøke , Patan eller Lalitpur, håndverkernes by, hjemmet til de mest kjente treskjærerne i Nepal. Teknikken de bruker er nøyaktig den samme som før. Fraværet av trafikk gjør at jeg, bortsett fra å gå stille, kan høre dunkene fra meislene til håndverkerne som jobber i gata. Byen har også beholdt sin opprinnelige essens med sine trange gater, røde mursteinshus og godt bevarte hinduistiske templer, buddhistiske klostre og andre monumenter. Durbar Square og den omkringliggende arkitekturen er et verdensarvsted, og det er her Patans puls måles. Imidlertid virker denne for meg mer autentisk enn noen annen. Kanskje fordi jeg møter slangesjarmere som viser frem sine ferdigheter foran grupper av tilskuere som jeg ikke kan skille mellom en eneste utlending. Eller for dens vennlige innbyggere, som gir meg oppriktige smil når øynene våre møtes. Eller fordi det aldri slutter å forbløffe meg det en av de eldste buddhistiske byene i verden , grunnlagt i det 3. århundre f.Kr. fortsatt i så god stand . Det ser ut til at tiden har stoppet opp.
Bhaktapur Det er den tredje største byen i Kathmandu-dalen og også den tredje toppen av UNESCO-beskyttede byer. Selv om det bare er 14 kilometer som skiller Bhaktapur fra hovedstaden, går livet her på en helt annen måte, som om tiden hadde stoppet . 'The City of Devotees' (dette er betydningen av navnet på sanskrit) dominerte politisk og økonomisk hele Nepal i århundrer, men siden Gorkha-erobringen på slutten av 1700-tallet har byen vært isolert fra omverdenen. Den ble gjenåpnet for Nepal for bare 50 år siden, da veien som forbinder byen med hovedstaden ble bygget.
Av alle de vakre bygningene som vi finner på Durbar Square mellom 1100- og 1600-tallet, peker Suresh spesielt ut én. Det er Yaksheswor Mahadev-tempelet , inspirert av Pashupatinath-tempelet i Kathmandu, men med en viktig forskjell: er dekorert med erotiske treskjæringer . Han forteller meg med et smil at disse figurene ble skulpturert for å øke fødselsraten, som på den tiden (det var på 1400-tallet) var veldig lav. De trodde at hvis de troende så at gudene likte sex, ville de gjøre det samme. Tiltaket var en stor suksess, selv om det ikke var mulig å stoppe det senere. Denne byen er ordnet etter Newarí-kriterier, det vil si **den er delt inn i forskjellige toler (nabolag) ** som er organisert rundt et torg med en brønn eller en fontene og et alter. Dette er møtepunktet for naboene når de skal for å hente vann eller vaske. Livet til innbyggerne fortsetter sin gang med total normalitet uten å bli plaget av de reisende som streifer rundt i gatene. Gulvet på en av dusinvis av rutene jeg passerer er dekket med hundrevis av leirpotter i ferd med å skyte, hvorfra en svak røyk stiger opp under keramikernes impassive blikk.
Fartøysgulvet ved Bhaktapur
Det er utenkelig å reise til Nepal og ikke besøke byen Lumbini, en Terai-landsby der grunnleggeren av buddhismen ble født, Siddhartha Gautama (5.–4. århundre f.Kr.). Folk kommer for å se den hellige hagen der moren deres fødte og som ifølge Skriften var på vei til den tapte familieklanens hovedstad, Kapilavastu. De kommer også for å møte Puskarny-dammen , der han badet for første gang før han ble **buddha (den 'oppvåkne', den 'opplyste') **. Lumbini ble erklært et verdensarvsted av UNESCO i 1997, og består av et par støvete gater og noen få adobe- og halmhus. For å være et av de store buddhistiske pilegrimssentrene, med mer enn 400 000 besøk i året, må det selvfølgelig erkjennes at det har klart å opprettholde sin opprinnelige sjarm. Et av de vakreste bildene er det av munkene og trofaste som hver dag, de sitter under det hellige bodhi-treet –hvor Buddha mottok opplysning – for å resitere sine bønner.
chitwan nasjonalpark Det ligger i den nedre Terai-regionen, der det subtropiske klimaet dominerer. Med et område på mer enn 900 km2 er det hjemsted for mer enn 50 typer pattedyr, noen av dem i fare for utryddelse, som f.eks. Indisk neshorn eller bengalsk tiger , mens krokodiller og de såkalte Ganges-delfinene svømmer i vannet.
For å se nærmere på den unnvikende tigeren, ja uresh anbefaler meg å ta en tur i parken på en elefant . I tillegg til å gi et utmerket utsiktspunkt, vet dette dyret når det skal stoppe hvis det oppdager fare (som slanger som lurer i trærne). På ettermiddagen prøver jeg lykken igjen, denne gangen med jeep, og selv om jeg ikke er enig med tigeren, har jeg gleden av å observere et neshorn. Møtet vårt varer bare noen få sekunder, men følelsen som jeg har følt med å ha ham så nær, varer resten av dagen.
Selv om det for mange vanligvis er utgangspunktet – de beste turene går herfra – er Pokhara sluttmålet for turen min, og den tredje største byen i Nepal, med nesten 200 000 innbyggere. Byen vokste takket være den kommersielle ruten som koblet Tibet med India. Men for de av oss som ikke har kommet for å gå, er denne byen det ideelle stedet å hvile etter intensiteten på turen , selv om Suresh har andre planer for meg: han har arrangert en soloppgangstur hvor han sier at utsikten er spektakulær. Med morgentåken truende over oss, la vi avgårde langs en vakker stigende sti mellom rismarker. I en halvtime går vi i stillhet mens vi ser tåken løfte seg når solen står opp.
Elven i Lumbini-regionen
Jeg liker følelsen av fred som pustes inn, og jeg liker enda mer panoramautsikten som kan sees i målet vårt, Sarangkot utkikk (i 1.592 meters høyde). Vi har vært heldige, for vi ser tydelig Himalaya (på sanskrit 'snø hjem' , derfor for lokalbefolkningen får ikke de toppene som ikke har snø på toppen – som vanligvis forekommer under 3500 meter – navnet himälaya). Fra den høyeste fjellkjeden på jorden, med ti av de fjorten toppene over 8000 meter høye, inkludert Everest (8848 m), kan vi se noen av toppene: Dhaulagiri (8 167 m), og annapurnas (8.091 m), som på sanskrit betyr "avlingenes gudinne" . Dette settet med fem topper anses av fjellklatrere for å være de farligste å bestige på planeten Jorden.
Etter frokost er jeg klar for utflukt til phewa innsjø , den største og vakreste av de mange i Pokhara. Jeg leier en kano og lar meg lede av det rolige og mørke vannet. Når jeg sitter i denne bitte lille båten midt i den enorme innsjøen og med de gigantiske snødekte toppene i Himalaya som bakteppe, skjønner jeg hvor liten jeg er. I sentrum av innsjøen er det et hellig tempel, Barahi, hvor hundrevis av båter går (spesielt på lørdager) for å ofre fugler til ære for en gruppe Newari-gudinner.
I løpet av min siste natt i Nepal spiser jeg middag ved sjøen med noen venner som nettopp har ankommet Pokhara for å starte en vandring. De er så begeistret at jeg vil følge dem. Møtet har motivert meg til å komme tilbake igjen og komme litt nærmere verdens tak.
* Denne artikkelen har blitt publisert i nummer 62 av magasinet Condé Nast Traveler
_ Du kan også være interessert..._*
- Fotografier av Himalaya-ruten: eventyret i Nepal
- Veier til spiritualitet
– Alle åndelige reiser
– Refleksjoner fra verdenstoppen
Chitwan nasjonalpark