Øya paradis for et øyeblikk av ensomhet
I 1783 forlot om lag 600 undersåtter lojale mot den engelske kronen New York for Abaco-øyene ombord "Hope" . De var ikke de første som forlot det nye USA, og de ville heller ikke være de siste: rundt 2000 mennesker ville følge samme rute fra den voksende byen til det turkise vannet på Bahamas , hvor de håpet å bygge en det nye britiske imperiet . Men det jordiske paradiset som i dag umiddelbart erobrer den besøkende så ikke ut til å falle i smak hos britene. Landbruk virket umulig på den paradisiske sanden, og proviant som måtte bringes fra andre øyer endte alltid opp med lite. Før begynnelsen av 1800-tallet hadde de fleste dratt, og de sier at de 400 som ble igjen (halvt hvite, halvt svarte) sannsynligvis gjorde det fordi de ikke hadde noe annet valg. De få som gjorde Abaco til sitt hjem, måtte lære seg å være selvforsynt.
Mer enn tre århundrer senere opprettholder arven etter de som ble igjen en god del av øyene og holmene intakte, slik at det også i dag er mulig å seile langs en hvit sandstrand og ankre kun omgitt av luft og sjø. Navigasjon, den samme som gjorde at denne Eden ble oppdaget i sin tid, er fortsatt den beste måten å bli kjent med de 2 øyene, 82 nøklene og 208 steinene som offisielt utgjør Ábacos.
Perfekt solnedgang fra båten din
Vi kom til Marsh Harbor, ombord på en kort Bahamas Air-flyvning fra Nassau, hovedstaden på Bahamas . Vel fremme på land fungerer taxisjåføren som vertinne, og indikerer det beste stedet å spise en skikkelig frokost, en som inkluderer alt fra egg til fiskegryte og hvetegryn, ja, med kaffe. Derfra er det bare noen minutter til marinaen hvor vi skal ta seilbåten som skal være hjemmet vårt i en uke. Det er for mye å gjøre. Mens en del av mannskapet deltar på briefinger om båten og dens tekniske spesifikasjoner, går en annen til supermarkedet. Vi trenger vann og proviant til syv personer for hele uken og vi regner med å fiske i hvert fall deler av menyen. Målet vårt, i likhet med de opprinnelige innbyggerne i Abaco, er å være selvforsynt når vi forlater havnen..
Her er snorkling obligatorisk
Bortsett fra kapteinen vår er ingen av oss eksperter på navigasjon, men det er vi lidenskapelig opptatt av eventyr og erfaren i ekspedisjonsmentaliteten . Noen timer senere og med nervene til overflaten for å starte turen, forlot vi Marsh Harbour på vei til Matt Lowes Ca og, vår første og himmelske ankerplass, litt over 3 nautiske mil mot øst. Der overnatter vi stille mellom vitser, musikk og en lett romsmaking. Etter å ha sovet vugget av Abacohavet vi vil stå opp ved daggry med den hensikt å vikle ut seil. La oss gå ombord på en Beneteau 43.2 , en seilbåt med fantastiske funksjoner for turen vår, selv om vi må overvåke dybden av vannet til enhver tid, selve navnet på Bahamas (av lavt hav), står for hvor mange skip som har gått på grunn på skjærene.
Ved daggry, etter en kort rekognosering av området og fiske av minst én hummer, spiser vi frokost og hører på det som blir vårt daglige brød under turen, radiostasjonen gir verdifull informasjon om været og tidevannet. Vi blir raskt klar over viktigheten, så mye at vi må endre ruten som er planlagt for den første dagen, og dra direkte til havnen i Lille havn . Det kommer en storm og vi ønsker å være godt beskyttet når den rammer.
Ankomst til Little Harbor
Begeistret for å ta fatt på ruten bare presset av vindens kraft, endelig nyter vi landskapet rundt oss, vannet med intense farger, skyene som virvler på begge sider frem til inngangen til viken Little Harbour, godt beskyttet og med vannet så krystallklart at det ser ut til at vi kommer til å berøre bunnen hvert sekund. Men vi er heldige og får det til uten problemer. Vi kaster anker, og nesten i samme øyeblikk bryter en sterk torden i horisonten...
Kort tid etter satte vi foten på land for å besøke det som er kjent for å være en av de beste barene på alle Bahamas: ** Pete's Pub **. Vi må vente til dagen etter for å se reaksjonen på myggstikkene, men gå barbeint inn i baren (mye ved plassert i form av et tak og noen bord med utsikt over havnen) har ganske mye sjarm, nesten like mye som å klatre opp tretrappen til østsiden av øya, som her åpner seg direkte mot Atlanterhavet.
En av de beste barene på Bahamas
Hauger av t-skjorter med navn og dedikasjoner dekker barområdet hvor de serverer cocktailer like deilige som de er forræderske, samt daglige fangstretter. Pete's Pub er et landemerke i området og mange sjømenn strømmer til hulen som kunstneren Randolph Johnston og kona Margot designet her, på 1950-tallet, etter å ha bodd i en hule i nærheten. Eieren av baren og galleriet er Pete, deres sønn, som tok arven deres og fortsetter å smi utsøkte stykker i bronse. Det er lite mer å gjøre i dette området enn å gå til fyret, nå i ruiner, eller vente på at skilpaddene som svømmer i den lille havnen kommer opp for et sekund med luft. Hovedattraksjonen i dette området er Old Robinson Cove , med flere blå hull, som vi ikke kan besøke på grunn av stormen som til slutt bryter den natten og fortsetter det meste av neste dag.
Senere, og når tidevannet når den høyden som er nødvendig for å forlate Little Harbour, drar vi nordover, og denne gangen skyver vinden som fortsatt vedvarer etter stormen oss akterover, og utløser adrenalin. Vi krysset vannet med hastigheter på mer enn åtte knop og etter en fantastisk dag med seiling nådde vi Great Guana Cay, ca 33 nautiske mil. Bakers Bay, hvor vi hadde tenkt å ankre er ikke så fjernt som kapteinen vår husket det, så vi backer litt til Fisher's Cay . Her kunne vi ha besøkt en annen av de mytiske barene i Abaco, ** Nipper's **, men vi er overbevist om at menyen som vi skal tilberede om bord på Land Escaper ikke har mye å misunne det vi vil finne på land. Etter flere dager på havet er kroppene våre allerede trollbundet av den blå trolldommen av dens svaiing, dens rytmer og lyder. Vi ønsker å bruke mesteparten av tiden på seilbåten og vi føler oss mer enn fullt forankret i natten full av stjerner.
Den beste velkomsten i Fisher's Cay
Dagen etter tar vårt neste forsøk, etter en morgenfiskeøkt og lytting til den daglige radioen, oss til å snorkle og fiske på nordsiden av nøkkelen. Endelig er himmelen helt klar og vi nyter imponerende dykk. Lyset faller på revet hvor vi finner alle slags fisk, koraller og til og med en liten skilpadde som svømmer med oss.
Begeistret over den fantastiske utflukten går vi tilbake til seilbåten i hjelpebåten, lader opp batteriene og løfter ankeret, nå på vei sørover, mot Hopetown. Noen timer senere skinner det berømte rød- og hvitstripete fyret i horisonten og ønsker oss velkommen, selv om havnen er komplett og vi ankrer utenfor bukten. Med hjelpebåten nærmer vi oss land når natten faller på og rusler gjennom gatene i fargerike viktorianske hus. Den pittoreske byen virker det ideelle stedet å gå seg vill for en god sesong til den karibiske rytmen... De raskeste bilene i landsbyen er golfbiler!
"Pete's Pub, Pete's Pub" sender radioen fra Little Harbor neste morgen. Vi er ikke så langt fra enklaven, men å lytte til denne stemmen i det glitrende morgengryet minner oss om at i dag vil være vår siste dag i Abacohavet, og derfor farvel til den hyggelige kanalen 68. Vi går mot det beskyttede rev av Fowl Cay, ca åtte nautiske mil unna, som vi seilte med sørlig vind på 12 knop. Nøkkelen er helt intakt ved ankomst, omgitt av krystallklart vann, selv om det er noe hakkete. Med jolla sirklet vi holmen inn i det åpne vannet i Atlanterhavet og hoppet i vannet. Vi blir møtt av et spektakulært skjær rundt fire meter høyt med kriker og kroker og brede tunneler å nyte, samt stimer med vennlig fisk som svømmer med oss uten forbehold. Utsikten er så eksepsjonell at bare kulden, etter en drøy time under vann, vil få oss til å gå tilbake til båten og tilbake til seilbåten.
Etter å ha tatt på seg noe tørt og tatt en matbit, er det på tide å dra tilbake til Marsh Harbor . I løpet av de siste timene nøt vi avsnittet med alle sansene våre, med blikket festet på horisontens blå og lyden av vinden i seilet, slik at all denne opplevelsen forblir godt inngravert i tarmene våre.
Måtte all denne opplevelsen forbli inngravert i tarmene dine
Utsikt over Abacos fra luften