"Her har vi ingen kjeruber, ingen himmelporter, ingen middager med Elvis og Jesus," forklarer Egyptolog Hala Sayed , vår guide. I sin upåklagelige bluse og hvite jeans som gir henne luften av en filmstjerne, sier hun det livet etter døden hva de forestilte seg oldtidens egyptere Det var ikke så langt unna livet på jorden. Denne septembermorgenen står vi i den nesten tomme hovedsalen til Kairo-museet, en imponerende bygning i laksefarget på tahrir plassen . Det er veldig tidlig og bussene fulle av besøkende har ennå ikke kommet.
De graver , som Hala forklarer, pleide de å være dekorert med hverdagslige årsaker : folk som maler korn eller lager øl, seksuelle scener... De viste også kjære som avdøde ønsket å se igjen, som deres familier eller kjæledyr . Denne svært prosaiske versjonen av Paradise var ikke på grunn av mangel på fantasi (la oss ikke glemme at dette var mennesker som var i stand til å forestille seg gudinnen Ahti med hodet til en veps og kroppen til en flodhest), men fordi "de levde veldig bra ", sier Hala. " Paradiset var selve Egypt”.
Men nåtiden, i hvert fall for Joe, min tolv år gamle sønn, er mye mindre himmelsk. Klokken ni om morgenen er temperaturen allerede rundt 32 grader og vi har knapt sovet. Det er begynnelsen av uken vi skal reise gjennom Egypt, besøke Kairo og nilen cruise , med stopp kl templer og graver som grenser til elven mellom byer i sørlige Egypt, Aswan Y luxor . Dette er drømmereisen og i dag er en stor dag: museet, den Pyramidene i Giza og sfinksen.
Passasjerskiprute mellom Aswan og Elephantine Island, et historisk kontaktpunkt mellom Egypt og Sudan.
Edfu-tempelet, som sto ferdig i 57 f.Kr. C., under Kleopatra VIIs regjeringstid.
Men ettersom fargen til Joe endres fra hans vanlige brunfarge på sensommeren til en blekgrønn, antar jeg at han har lite med det å gjøre. de jetlag og varmen. Mens jeg aksepterer at jeg må miste dagen, som det vanligvis skjer med mødre som reiser med barn, Hala tar tømmene.
Ring turkoordinatoren og i løpet av minutter har de kommet opp med en plan som alle er enige i: de henter Joe med bil (han trenger å hvile mye mer enn å se Giza) og tar ham med til hotellet, setter meg i kontakt med legen slik at han kan fortelle meg hvordan han har det og Jeg skal med Hala for å se pyramidene. Det er til det beste, men jeg føler meg fortsatt skyldig fordi Joe kommer til å savne dagen han gledet seg mest til. Jeg lover at jeg tar deg tilbake hit.
Hala og jeg krysset travel middagstrafikk chatter om alle slags emner: barna våre, politikken bak arabisk vår og korten presidentskapet i det muslimske brorskapet i Egypt. Det er Kairo av alt liv, og har jobbet siden 1990 hos Abercrombie & Kent , en virksomhet som driver mer enn førti år organisering av reiser til Egypt . Som de fleste guidene som jobber med selskapet her i landet, mange av dem universitetsprofessorer eller tidligere diplomater , har en mastergrad i islamsk kunst og arkitektur og tar doktorgrad.
vis meg nye nabolag som dukker opp mellom Kairo og Giza , som har slått seg sammen og danner en enkelt megalopolis med en total befolkning som berører 21 millioner . Han forteller meg også om ny administrativ kapital hvem som bygger President Sisi ca. 50 kilometer fra Kairo, og som vil være, når den er fullført, den største planlagte byen i verden . Dette er en av tingene jeg savnet mest med å reise: de avslappede, men dype samtalene som oppstår i øyeblikk av transitt.
Den store pyramiden i Giza er den eneste overlevende fra oldtidens syv underverker.
I Kairo , fortid og nåtid flettes sammen på måter du ikke ser noe annet sted i verden, og mens vi snakket, har vi kommet nærmere pyramidene som ruver over det meste av det urbane landskapet. Med antall ganger jeg har sett bilder av Den store pyramiden i Giza , den eldste klokka tre eneste overlevende fra oldtidens syv underverker , jeg trodde jeg hadde en ide om hvordan det ville bli live.
Jeg tok feil. Dens størrelse, tekstur og måten lyset faller på den når solen reflekteres fra ørkenen, filtrert av intermitterende skyer, er noe å føle personlig . Hala har planlagt besøket til ettermiddagen, på et tidspunkt da varmen er litt mindre trykkende og folkemengdene har begynt å spre seg. Det er folk som går rundt, men det virker som i dag er en ganske rolig dag. Selv før covid, Turismetallene hadde ikke normalisert seg etter revolusjonen i 2011.
Regjeringen håper å øke dem igjen med store prosjekter som f.eks Stort egyptisk museum , hvis åpningsdato har blitt utsatt i nesten et tiår. Dens enorme silhuett av glass og betong kan sees i det fjerne, en toppmoderne anlegg som har kostet en milliard dollar og som De 5600 gjenstandene som er hentet ut fra graven til Tutankhamon vil bli flyttet , blant andre verdifulle elementer. Det er nok brikker til å fylle begge de kjente kairo museum som den nye, som, når den endelig åpner dørene i slutten av 2022, det vil være det største arkeologiske museet i verden.
Det er enda færre folk inne. Jeg passerer bare én person mens jeg klatrer opp i den bratte, lavttakende tunnelen som fører til begravelseskammer , som er funnet i sentrum av den store pyramiden . Sikkerhetsvakten forteller meg at hvis jeg står midt i rommet og lukker øynene i et par minutter, vil jeg føle en merkelig energi. Han lar meg være i fred for å prøve, og jeg føler noe, som en slags stillhet, balanse.
Det kan være fordi jeg vet at jeg er under mer enn to millioner granittblokker, som hver overstiger to tonn i vekt. Eller kanskje det er fordi jeg er alene på det nøyaktige stedet der Farao Khufus kropp lå for rundt 4500 år siden.
Aswan er et sentralt kontaktpunkt mellom Egypt og resten av Afrika, kjent for krydderhandelen.
Egypt , i hvert fall slik vi kjenner det, ville ikke ha blitt til uten Nilen . Dette kan anes på halvannen times flytur fra Kairo en Aswan , til noen 800 kilometer mot sør r. Sahara-ørkenen dekker 94 prosent av landet , og det meste av befolkningen bor noen få kilometer fra elven.
Fra oven, den strimler av fruktbart land som flankerer kysten, danner en smaragdgrønn slange som glir over et tørt land. Nesten alle daglige aspekter av livet i Egypt eller de kom diktert av flom fra Nilen . Tilogmed 70 dager at det tok balsamere en kropp de skyldtes dette: Nilen er oversvømmet når stjernen Sirius dukker opp igjen på himmelen etter et fravær på 70 dager; de jordens gjenfødelse representerte også gjenfødelse av de døde.
Faraos skatter var også avhengige av dette: de fleste templene hadde en nilometer , en dyp brønnlignende struktur designet for å måle vannstanden; jo høyere det var, jo flere borgere ble siktet. Å turnere dette landet med båt virker det mest hensiktsmessige, en tur gjennom vann som holdt oppe det gamle Egypt og det gjør de fortsatt den dag i dag.
Byen av Aswan Det er i tusenvis av år kontaktpunkt mellom Egypt og resten av Afrika , samt et viktig handelssenter. I tillegg til det enorme bytte som ble fullført i 1970, kommer en del av berømmelsen fra Utveksling av to svært dyrebare varer: den krydder og kamelene.
"Kameler er de mest lojale tamme dyrene, og også de mest uregjerlige," forklarer Mohamed Ezzat, den vittige egyptologen med god sans for humor som vil følge oss de neste dagene. Vi utnytter den ledige timen før vi returnerer til skipet for å gå rundt aswan kryddermarked.
Med sitt rampete smil forteller han oss det onkelens kamel sluttet å spise og drikke i to uker for å følge eieren, han var syk og i seng. Mohamed sverger på at han noen dager senere så den samme narkohandleren røyke en hasjsigarett med nesen.
Vi stopper ved krydderbutikk Mohameds favoritt til å ta en kopp intens mynte te med eieren, som venter tålmodig mens vi snuser på alt, og vi drar med små poser med spisskummen lys oransje-gul, Kardemomme berusende duft og dukkah , en blanding av krydder som er spektakulær blandet med humus.
En Edfu bymarkedsbod med et stort utvalg av krydder til salgs.
En felucho, en tradisjonell trebåt, mottar vinden i seilene.
Cruiset er Sanctuary Sun Boat IV , et romslig fartøy i art deco-stil med 40 lugarer med god plass til å ligge og se livet gå forbi på Nilen . Elveturen har en viss rutine. Vi starter nesten alltid med en utflukt til et tempel , vi går tilbake for å spise på båten, vi går ut for å se et annet tempel, vi går tilbake til middag og starter marsjen til neste stopp.
Den første ettermiddagen, fortsatt inne Aswan , vi sykler videre felucca , a tradisjonell treseilbåt . Mens kapteinen går fra den ene siden til den andre, barbeint, og klarer de to seilene til å snu hardt og fange vinden, peker Mohamed på de viktige stedene, som det sprudlende Aswan botaniske hage , på kitchener øya , og 1899 Old Cataract Hotel (nå administrert av Sofitel), hvor filmatiseringen av Agatha Christie roman , Døden på Nilen, 1937.
Det er også her alle kjendiser som besøker Aswan , fra den britiske arkeologen Howard Carter før Prinsesse Diana . Mitt favorittøyeblikk er sent på ettermiddagen, når vi kommer tilbake på skipet og deler inntrykk mens vi lader opp med kalde drikker og endeløse boller med saltede peanøtter. Joe og jeg går elven med blikket fra bredd til bredd, og ser på barn som hopper i vannet fra bryggene og de hilser oss når vi passerer . Spinden av båtmotorene følger med fiskere som kommer hjem . En ettermiddag, mens solen går ned og lyser opp landskapet i gylne toner, ser vi tre gutter som leder et dusin hester for å svømme i elven.
Alle templer som vi besøker langs turen er imponerende: de Kom Ombo , til noen 48 kilometer fra Aswan , har noe malte tak som fortsatt er intakte, og karnak , nær luxor , er funnet tempelkompleks hvis kabinett er dedikert til Amun-Ra er han historiens største religiøse bygning . Men Isis-tempelet i Philé er kanskje det mest rørende. Det er stedet hvor en inskripsjon datert fra år 394 d. c. , og det anslås at dette er den siste prøven av hieroglyfene i det gamle Egypt.
Denne løse linjen på gud Mandulis er den siste kjente resten av en skrivesystem helhet og levemåten som fulgte med, som tok slutt her etter tre årtusener. Mohamed peker på stedene der de kristne som tok over tempelet på 500-tallet vansiret ansiktene til egyptiske guder. Han viser oss noen små kors som angivelig har gravert orden av maltesisk i løpet av korstog , graffitien etterlatt av Napoleons tropper i 1799 og a hyllest , gravert på toppen av en av ytterveggene, med navn på flere falne britiske soldater i Sudan i 1884.
Hele komplekset er et imponerende eksempel på moderne ingeniørkunst: på slutten av 1960-tallet, på grunn av risikoen for at tempelet blir nedsenket av flom forårsaket av det nybygde aswan dam, den egyptiske regjeringen og UNESCO flyttet alle bygningene , stein for stein, til nærmeste agilkia øya , hvor den forblir i dag. Templet har vært vitne til hendelsene de siste 2000 årene, og lagene av historien som har blitt lagt på det er like imponerende som selve strukturen.
De Egyptolog Mohammed Abdelrehim forteller meg hvordan livet var luxor på 1970-tallet: "Vi fant bein og solgte harpiksperlekjeder til turister." Mohammed, som vokste opp i et nabolag nær Kongenes dal, er en livslang venn av Mohamed, vår forrige guide.
«Her er det som å bli kalt Paco», spøker han før han forteller oss at vi kan kalle ham Mohammed Bueno. Han skal ta oss med på en privat omvisning i gammel nekropolis som er gravlagt Nye kongelige kongelige , i dype graver hugget inn i de omkringliggende tørre åsene. Det nye kongeriket Egypt er navnet gitt til perioden mellom 1550 og 1070 e.Kr. c. og hva var en egyptisk kunsts gullalder , med stor politisk stabilitet. Mohammed er kjent luxor fra opp til ned.
Med sitt intellektuelle skjegg og oppdagelseshatt ser han ut som en typisk flittig, pålitelig karakter fra en film av typen Indiana Jones. Når vi passerer foran de halvrevne husene som ligger rundt den arkeologiske sonen, forteller han at Regjeringen har kjøpt flere av dem for å kunne fortsette med utgravningene, siden det er graver som ennå ikke er oppdaget . Mohammed sier at da han var liten, var det vanlig at hvis et teppe ble løftet i et hus, tunnel gravd av familien for å lete etter skatter.
Den siste hieroglyfiske inskripsjonen fra det gamle Egypt finnes i tempelet til Isis i Philé.
Vi venter ved inngangen til graven til Amenhotep II mens vaktene åpner døren. Mohammed har planlagt en åpning av graven som, forteller han, har passert 20 år stengt og som nå bare kan sees i private besøk for å hindre forverring. Joe og jeg kan være de første som kommer til å se henne om et år.
Vi fortsetter å undre oss over hvor heldige vi er som kan komme inn på dette stedet, og tar det også med ro og observerer nøye. Guider har ikke lov til å gå inn i gravene , så Mohammed forklarer oss på forhånd hva vi må se etter. Og heldigvis, for ellers hadde jeg tilbrakt hele tiden hypnotisert med ham. gravtak, malt som en nattehimmel , med en dyp mørkeblå flekkete med gule stjerner.
Så går vi inn i graven til kong Tutankhamon alene, og vakten ber oss nærme oss se mumien på nært hold . Vi ser i ansiktet kong Tutankhamon , noen centimeter unna og gjennom en glassplate.
graven til dronning nefertari har noe veggmalerier dyrebar. Takket være Mohammeds indikasjoner finner vi selve dronningen i et av relieffene, med en eye of horus tatovering (Tilsynelatende er det den første tatoveringen som er representert i et kunstverk). Vi ser også de røde linjene som en malermester korrigerte slagene til de mest uerfarne håndverkerne.
når du kommer tilbake til Kairo , tar Hala oss til det nyoppdagede wahties grav på Saqqara nekropolis , ca 24 kilometer sørøst for pyramidene i Giza . Vi lo, kanskje litt urettferdig, på bekostning av stakkars Wahtye, som levde for 4100 år siden og, som Hala forteller oss med et smil, virkelig ønsket at alle skulle vite hvor viktig han var. Graven er full av enorme bilder av ham som ser ut til å ville fremheve storheten til en person som, selv om han var prest for en konge, han var ikke kongelig.
Templet til kong Seti I, også kjent som Abydos store tempel, bygget rundt 1279 f.Kr. C. i Kongenes dal.
Karnak-tempelkomplekset i Luxor, i hvis skapelse mange egyptiske faraoer deltok over rundt 2000 år.
Senere, mens vi kjører til islamske distriktet i Kairo å se Moske-Madrasa av Sultan Hassan , av XIV århundre Hala sier noe på arabisk til sjåføren. Vi stopper en halvtime senere, og Hala ber Joe bli med henne.
Vi er i en sekundær inngang, mye mindre brukt, til Sfinks og Pyramidene i Giza . Joe har ikke tid til å utforske dem så grundig som jeg gjorde, men han får opplevelsen likevel. Jeg er glad for å ha klart å holde løftet mitt om å komme tilbake til ham, og at "en dag" var bare en uke senere.
Det merker jeg tar bilder med pyramidene i bakgrunnen og send en til vennene dine. Last den deretter opp til Instagram , hans øyeblikk for å overgi seg til det tidløse menneskelige behovet, det samme som Wahtye og de gamle kristne og Napoleons tropper følte: lanser budskapet til verden " Jeg eksisterer. jeg har vært her også”.
Beste øyeblikk
Dag 1: størrelsen på Pyramidene i Giza , den fantastiske oppfinnsomheten til strukturen, fascinerte meg. Hvis du ikke er klaustrofobisk, er det verdt å gå inn i den store pyramiden til begravelseskammer som ligger i det nøyaktige sentrum av denne strukturen av 4500 år.Dag 2: Felucca-turen gjennom Nilen ved solnedgang ved siden av det vakre Botanisk hage og det staselige hotellet var den perfekte avslutningen på en dag full av følelser.
Dag 3: Jeg er fortsatt slått av ideen om at på slutten av 1960-tallet var alle bygningene i Isis-tempelet i Philé til sin nåværende plassering for å unngå mulige flomskader.
Dag 5: Jeg kan ikke forklare hvor unik opplevelsen av det private besøket på graven til Amenhotep II i Kongens dal , som går uten en eneste annen person i sikte mellom de vakkert malte veggene.
turplanlegging
Rami Girgis, som har vært hos Abercrombie & Kent siden 2005 og har dukket opp på Condé Nast Traveler sin liste over topp reisespesialister flere år på rad, designet denne reisen til Egypt med to viktige detaljer : a en ukes varighet , og tilstedeværelse av en 12 år gammel gutt.
Din kunnskap om Egypt er omfattende: han vokste opp og studerte i Kairo og tilbrakte flere år som egyptolog før han flyttet til USA . har gjort utallige turer i egypt , og kommer tilbake minst en gang i året for å sjekke ut nye destinasjoner og møte guider. Takket være dette klarte han å designe en komplett reiserute, basert på en av de A&K Classic Nile Cruises , men det ga litt rom for improvisasjon.
Rami klarte spesielle besøk til de to gravene og med den hensikt å vise interessante detaljer om det gamle egypt daglige liv byttet et besøk til et tempel med en stopp i Deir el-Medina , mot luxor , ruinene av en landsby der håndverkerne som arbeidet på kongegravene bodde. Selve turen viste seg også fleksibel, fra muligheten for å stoppe ved en eterisk oljebutikk i Aswan til et besøk på en skole for å finne ut hvordan utdanning er i området.
De dype og varige båndene som både Rami og de lokale guidene har med lokalbefolkningen gir dem utrolig smidighet, og de klarer å skape personlige turer at komme vekk fra pakketurfølelsen . En ti-dagers tur, tre av dem i Kairo, med fire netters elvecruise mellom Aswan og Luxor, kan koste rundt åtte tusen euro og inkluderer overnatting, helpensjon, guidede turer (også med billetter til arenaer og parker) og transport til og fra flyplassen.