Kartografien er lunefull. Før vi hadde tilgang til satellittbilder, tegningen av kysten og plasseringen av øyene ble etablert fra observasjoner som sjømennene gjorde fra skipene deres.
I århundrer, i den avsidesliggende trekanten dannet av Storbritannia, Island Y Norge, navigatørene ga nyheter om forskjellige landmasser som til langt ut på 1600-tallet dukket opp på kartene med navn – i dag glemt – av Frieslandia, Icaria eller Eastlandia. Senere, når det ble fastslått at de ikke eksisterte – noen ganger var det kysten av Skottland, andre profilen til Shetland og ofte en sky som forvekslet silhuetten sin med silhuetten til en klippe – ble de døpt som "De imaginære øyene i Nord-Atlanteren".
Scenario som krysser "postmannsruten" mot byen Gásadalur.
I dag vet vi at mange av disse observasjonene tilsvarte en av de atten øyer som utgjør Færøyenes skjærgård og å se dem fra flyvinduet som svart-grønne klør i midten av det uendelig blå, er det ikke vanskelig å tenke på dem som et produkt av fantasien til en oppdagelsesreisende fra fortiden.
Innpakket i en eldgammel tåke, med tusenvis av vassdrag som får klippenes mørke til å skinne, med skummet fra Atlanterhavet spruter av kraft drageskinnet på dens smaragdgrønne enger, det er slik de tar imot oss imaginære øyer.
Inntil for et par år siden, allerede i Google Maps dager, Færøyene forble cyber avskåret fra verden. I 2016, for å tiltrekke oppmerksomheten til internettgiganten, de unge Durita Dahl Andreassen han ble enig med en lokal bonde og tilpasset kameraene som Google plasserer i bilene deres på saueryggen.
Mediet som ble valgt var ikke urimelig hvis man tar hensyn til det på Færøyene sauer nesten dobbelt så mange mennesker. Åtti tusen sauer mot femti tusen mennesker. Spor etter den unike kampanjen kan fortsatt sees på YouTube.
Tindhólmur-holmen i Sorvágsfjordur-fjorden, på øya Vágar.
Halvveis mellom modernitet og tradisjon, gjør Færøyene denne eklektiske kombinasjonen er sitt kjennetegn. Slik forsto kokken det Poul Andrias Ziska , kokk de cuisine restaurant koks , som tjueni år gammel allerede har blitt hedret to ganger med den berømte michelinstjerne.
Vi møter ham ved bredden av en grå innsjø midt i fjellet. Ziska henter oss der med Land Roveren sin for å ta oss langs en humpete geitebane – vi ville ikke ha kommet oss i bilen – før en enslig trehytte som vi var sene med å gjenkjenne som restaurantens lokaler. De få bord er fordelt i tre små rom med lav takhøyde s gjennom hvis vinduer du kan se det skarpe landskapet på øyene.
Alle middagsgjester kommer hit på samme måte. Koks har kapasitet til 26 personer og har valgt å spesialisere seg på lokale råvarer. Således, på menyen alger og gress i området blandes med torsk, lammehode, hvalhjerte og noen 300 år gamle skalldyr som ingen noen gang hadde tenkt på å bruke som mat før.
Før atten kreasjoner som moderniserer øya tradisjoner passerer ved bordet akkompagnert av de beste vinene. middagen varer en stund mer enn fire timer som flyr mellom uutforskede smaker og de forsiktige forklaringene som kjøkkenteamet følger hver rett med.
Takket være initiativ som Ziskas har Færøyene begynt å bli plassert på kartet som et reisemål som tilbyr mer enn bare ekstraordinære landskap. Sakte Færøysk ungdom er i stand til å projisere en fremtid i disse landene.
En av de 18 rettene som utgjør Koks-menyen.
"Nesten alle unge mennesker, på et eller annet tidspunkt, drar for å studere i utlandet", forklarer kokken. "Alle vennene mine er i København eller andre europeiske byer akkurat nå, men i motsetning til for noen år siden, alle uten unntak tenker på å komme tilbake».
Dette fenomenet finner ikke bare sted på kjøkkenet. For noen år siden startet det en slags fornyelse av den lokale kulturen viser Færøyene som et flott sted å bosette seg. Og alltid basert på samme formel av redde tradisjonens ånd å blande det med nye utseende. Slik forklarer guiden det for oss Elin Hentz , som vi går gjennom Tórshavn, hovedstaden på øyene, oppkalt etter Thor, den norrøne tordenguden.
Med stil, tradisjonelle klær finner en ny vei hånd i hånd med firmaer som f.eks Guðrun og Guðrun , som er foreslått tolke de vanlige genserne på nytt, laget med en av de beste ullene i verden, med nye farger og design.
Det samme skjer med musikk, hvor en serie av singer-songwriters som, med ulike rytmer og stiler – fra indie-folket til Marius Ziska til viking-metall av Tyr –, de redder og fornyer versene i de gamle visene og gjerningene fortalt i Færøyernes saga.
"I en verden der lokale identiteter smelter raskere og raskere i globaliseringens magma, et sted med så dypt rotfestede tradisjoner og skikker har mye å tilby» observerer Elin.
Gudrun & Gudrun-butikken i Tórshavn, kjent for sine trendy ullgensere.
Med en negativ arbeidsledighet lagt til den økonomiske boomen og turismeboomen, Færøyene fremstår som et ideelt territorium for å starte prosjekter eller starte en familie utenfor spenningene som ser ut til å øke i resten av verden.
Det eneste problemet er det boliger er knappe. De fleste husene de eies og bebos av sine eiere. Regjeringen har allerede reagert med å fremme bygging av utleieboliger men for øyeblikket er de ikke nok, og prisen er fortsatt veldig høy.
Det er trodd at de første innbyggerne på øyene var de irske munkene som ankom på 700-tallet og at de testamenterte det røde håret sitt til befolkningen. Senere, i niende århundre, dukket opp vikingene som la det blonde håret sitt som visittkort. Til slutt, i middelalderen, de mørkhudede sjørøverne som fullførte blandingen som den besøkende befinner seg med i dag.
De hviler i havna båtene som fiskerne pleide å fiske med før i tiden. De er vakre, men små, og med et veldig lavt fribord. «Å være fisker var en veldig farlig jobb. Mennene våre døde som fluer, sier Elin. I dag brukes de til rokonkurranser som har blitt en nasjonal idrett.
Tradisjonelle hus i Tinganes, gamlebyen i hovedstaden Tórshavn.
Ved siden av enklaven til det nåværende parlamentet – en tradisjonell bygning av rødt tre, hvite vinduer og gresstak – står klippen Tinganes, som fungerte som et møtepunkt for de gamle overhodene for vikingfamiliene som møttes der for å løse konflikter og diskutere de første kodene for sameksistens i det, ifølge noen, Det var det første parlamentet i Europa.
Spaserer gjennom de små handlegatene i byen vi stopper ved Platebutikken tutl å høre fra munnen til en av hans pårørende historie av færøysk musikk, vi prøvde kjent konditori Panama kafé og vi surfer i en virksomhet som tilbyr strikkede gensere og hvalfangstkniver; ja, de blir fortsatt jaktet med kniv i en praksis som er sterkt stilt spørsmål ved av miljøbevegelser.
Det er sol, det er sommer og vi har tjue timer med lys mot fire av mørke. Om vinteren er andelen snudd. "Det er en tid for å samle deg selv, til å reflektere og å være sammen med dine kjære. De fleste av oss færinger savner det når vi må tilbringe en vinter hjemmefra, innrømmer Elin.
Søndag morgen møter Joannes Patursson oss kl Kirkjubøur kirke. Det var den første som ble bygget på øyene, tilbake på 1000-tallet, men påfølgende restaureringer har gjort at den har fått et mye mer moderne stempel. Veggene, mer enn en meter brede, bevarer imidlertid fortsatt hullet som nattverden en gang ble gitt til spedalske. Ved hans side hvile ruinene av katedralen til Saint Magnus, Selv om det virker mye eldre, ble det bygget to århundrer senere.
Joannes Patursson, eier av den historiske Kirkjubour-gården, i tradisjonell drakt.
Det første vi finner når vi ankommer er steingravsteinene ved døren. Halvparten av de gravlagte der deler etternavn med verten vår. Joannes Patursson er 17. generasjon bønder på disse jordene Og han har sin egen versjon av historien. "Etter at de irske munkene, gæliske asketer, kom vikingbosetterne og deretter, i det ellevte århundre, de katolske prestene. Faktisk konfrontasjonene som er fortalt i Færeyinga Saga , Færøyernes saga, mellom hedenske vikinger og konverterer til katolisismen -med Sigmundur Brestison til hodet – de kan like gjerne ha vært det mellom keltiske munker og romersk-katolikker. Patursson forteller oss.
Skrevet på 1200-tallet av en anonym forfatter og regnet som en av grunnpilarene i færøysk identitet, Sagaen forteller om annekteringen av øygruppen til kongeriket Norge og dens konvertering til kristendommen. I alle fall, siden reformen av det femtende århundre, flertallet av befolkningen erklærer seg luthersk.
De kirkjubour kirke, innviet til Olav den hellige, fortsetter å forrette messer. Er om den eneste kirken som fortsatt bevarer tradisjonen med å synge uten instrumenter –alle de andre inkorporerte orgelet i sine liturgier for rundt hundre år siden – og det spiller ingen rolle om du ikke forstår et ord sognepresten sier: salmene og sangenes forfedres kadens transporterer oss til en fjern tid. Under feiringen, når det er på tide å reise seg, kan du gjennom vinduene se bølgene i Atlanterhavet surre den svarte og steinete kystlinjen.
Hytter i landsbyen Kirkjubour, en av de tidligste bosetningene i skjærgården, på sørspissen av Streymoy Island.
På slutten av gudstjenesten inviterer Patursson oss på te hjemme hos familien. Spisestuen ser ut som noe fra et dansk maleri fra 1700-tallet. Det lukter tre og nybakte småkaker.
I århundrer var det praktisk talt ingen handel på øyene, og hver enkelt skaffet seg sitt eget levebrød. Innen da ingen bodde i Tórshavn og landet byen nå okkuperer var en del av Patursson-gården. Da det danske monopolet over øygruppen ble opphevet i 1856, reiste Joannes sin tippoldefar til Norge for å studere og bli kjøpmann.
Rundt de moderniserte gårdene ble de første byene etablert. Patursson er fortsatt blant bygningene bevarer den den opprinnelige strukturen til et vikinghus. pålydende "røykerommet", var det eneste rommet som ble holdt varmt om vinteren, og fungerte som et tilfluktssted for hele familien. Der borte Alle oppgaver ble utført fra karding av ullen til rensing av fisken, og dyrene sameksisterte med menneskene. Sengene var som tre fot lange trebenker som beboerne deres ikke kunne legge seg helt ned på.
Hva gjør en lama på øya Nólsoy?
Det er ingen trær i Færøyenes geografi, så veden som husene ble bygget med var det de klarte å hente ut av havet. I 'røykerommet' er en av bjelkene firkantet, en annen tilhørte en skipsmast og den tredje ser ut til å ha vært en del av et slags møbel. Merkene etter to tau tyder på at det på et tidspunkt ble hengt opp tauene til en huske der.
– Her bodde de ulike generasjonene, og man måtte underholde de minste så godt man kunne, smiler Patturson, og hva er det i den færøyske tradisjonen foruten matlaging, musikk, fiskere og bønder? Historier. Mange historier.
Rani Nolsøe forteller oss om selkvinnen som ble gal av raseri da en forvirret fisker drepte mannen hennes og barna hennes; og av trollene som kom ned til bygda deres tretten dager etter jul til en kvinne ved navn Gydja utviste dem for alltid. snakker til oss av kjempen og heksen at de ble omgjort til basaltklipper da de forsøkte å ta Færøyene til Island; og av de skjulte menneskene som bor inne i steinene, det er derfor ingen våger å flytte visse steiner fra stedet deres, uansett hvor mye det innebærer omlegging av stier eller fortrengning av bebyggelsen beregnet på et hus. Det er en stein bebodd av skjulte mennesker omtrent tjue meter fra huset til Rani, og som barn lærte foreldrene ham å ikke leke i nærheten av den. "Skjulte mennesker kan hjelpe mennesker, men de er veldig irritable og visse regler må overholdes, for eksempel å ikke nevne ordet kniv i deres nærvær." sikrer. "Selv i dag, når jeg kommer tilbake om natten, unngår jeg å gå i nærheten av den steinen."
En av de vakreste stiene i skjærgården fører til Kallur fyr, på øya Kalsoy.
Er på vei til fyret på øya Kalsoy, Plassert på toppen av en ås smelter skyene sammen med tåken som dekker klippene, og fra tid til annen børster noen dråper regn ansiktene våre. Den rabiate grønne gresset svaier i den salte vinden som blåser av havet. Vi stopper ved rester av en steinkonstruksjon som ble brukt til å tørke torv som, i mangel av ved, matet ovnene til husene.
Rani ber oss om stillhet for å lytte til det han kaller "diamant lyd" Det handler om verdens hjerteslag – vinden, fuglene, regnet og bølgene – når ingen menneskelig interaksjon forurenser den. "Det du hører er det samme som vikingbonden og den keltiske gjeteren pleide å høre på når de satt her for å hvile» Rani hevder med en så transcendent tone som får oss til å forstå, bedre enn noen forklaring, respekten denne mannen føler for alt rundt seg.
Turgåer på det historiske stedet Kirkjubour.
Det er en gammel færøysk dans, som praktiseres til i dag, hvor deltakerne knytter armer i en lenke og beveger seg i sirkler til lyden av en sang uten instrumenter som gjengir tekstene til de eldgamle balladene som i århundrer ble overført muntlig fra generasjon til generasjon. Da de endelig satte dem på papir, tilbake på 1800-tallet, kom de sammen rundt åtti tusen vers. Rani husker fortsatt at bestefaren hennes sang dem mens de løste fiskeutstyret sammen. Det var slik han lærte om tradisjonene til folket sitt. Dansen består i å gjenta versene og la seg rive med av den hypnotiske rytmen til nå en tilstand av absolutt tilstedeværelse, uten rom eller tid, som utgjør essensen av det som må forstås hvis den færøyske karakteren skal forstås.
Når vi satt på kanten av en skarp klippe, med den dramatiske brenningen som bakteppe, var vi stille en stund, lytte til "lyden av diamanten", kanskje den best bevarte skatten av disse imaginære øyene.
HVORDAN DU FÅR
Atlantic Airways
Færøysk flyselskap fly direkte fra Barcelona Y Palma de Mallorca mellom mai og august. Flyturen varer i overkant av tre og en halv time og prisen er rundt 500 euro, tur/retur. Resten av året stopper ruten i København.
Poul Andrias Ziska, den unge kokken på Koks.
KOMME SEG RUNDT
62oN / bilimport
Til tross for regelmessig service med ferger og helikoptre mellom øyene og korte avstander – hvis du ikke går deg vill, er det sjelden du kjører mer enn to timer–, Det er viktig å ha eget kjøretøy. Med unntak av de mest avsidesliggende øyene (Mykines, Sandoy eller Suðuroy), de fleste er forbundet med broer og tunneler, to av dem under vann, de eneste du må betale for (14 euro hver vei eller en fast sats på 40 euro).
HVOR DU SKAL SOVE
Med en turistinfrastruktur som fortsatt er i sin spede begynnelse, jo lenger vi kommer fra Tórshavn, desto vanskeligere vil det være å finne et hotell eller en restaurant. Vurder muligheten for å bo i private hjem gjennom turistkontor.
Føroyar (Torshavn)
Konvensjonshotellmiljø, panoramautsikt over bukten og 129 stille rom for å drømme med de små englene.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romantisk villa fra midten av 1900-tallet som har utsikt over havet.
Gjestgiveri Hugo (Sørvagur)
fire stilige rom med vintage-estetikk og havutsikt, svært nær flyplassen og fergene til Mykines. Restauranten, som fungerer som et sosialt senter, tilbyr kun et par retter, men de er deilige.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
familiepensjon ett skritt unna Múlafossur-fossen. Et unikt sted å glemme alt annet.
På øya Eysturoy arrangerer de private middager med besøkende.
Gjestgiveri Gjaargardur (Gjógv)
Med sitt torvtak og treinteriør er den kjent for sitt program for kulturelle aktiviteter, kvaliteten på maten og karismaen til eierne. Flere turstier starter herfra.
Stora Dimun Gård
Eva úr Dímun og Jógvan Jón foreslår å bli med dem noen dager på denne øya på 2 kvadratkilometer som kun kan nås med helikopter.
HVOR SKAL VI SPISE
På Færøyene har det å spise ute alltid vært sett på som en eksentrisitet, så ikke forvent for mye tilbud når du forlater hovedstaden.
koks (meny, 228 euro)
Torsketartar med grønne jordbær og kremost, fermentert lammefett på kjeks med tørket fisk, lammepølse på lavbed... Og fire timer med ubeskrivelig opplevelse.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
De har en lammeoppskrift De bruker sju timer på å forberede seg.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Tapas-type fiskeretter og en utsøkt suppe basert på torskehoder.
Raest (Torshavn)
Spesialisert seg på tradisjonell fermentert
Heimablidni (middager i private hjem)
Som på Anna og Óli Rubeksens gård i Velbastaður eller hos Patursson, på det historiske stedet Kirkjubøur. Mellom 35 og 100 euro per person.
Abonner HER på vårt nyhetsbrev og motta alle nyhetene fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Seilbåt ankret i Sorvagsfjordur-fjorden, vest for øya Vágar.