Høylandet, hjertet av Skottland
Jeg gikk i regnet på steinene i gamle Stirling Bridge, med den lukkede paraplyen som fungerer som en stokk. Røyken fra pipen hans kjempet mot fuktigheten som var fanget i tweedjakken hans i glitrende dråper mens øynene hans så på. Stirling Castle, inngangsporten til høylandet og stedet hvor stiene som fører til det skotske høylandet begynner. Det var det røde skjegget hans som fikk meg til å spørre ham hvilken vei han skulle gå inn landet med monstre, whisky og sauer. Og han svarte meg med lakonismen som er typisk for nordlige mennesker: "Hjertet av Skottland ligger på Ben Nevis."
Etter ordene til den skotske herren gikk jeg gjennom et hav av brune fjell og trange innsjøer som fugletunger til de når føttene til en steinete kjempe. De Ben Nevis, det høyeste fjellet i Skottland og Queen of the Highlands (1.345m), står ved sjøen like i nærheten av den lille byen fort-william, og bare brystet alle de atlantiske stormene som skyller nordover i Skottland.
Ben Nevis, det høyeste fjellet i Skottland og Queen of the Highlands
På topp oppdaget jeg det hjertet av dette vakre landet er kaldt, ugjennomsiktig og uheldig. I godt vær gir oppstigningen uforglemmelig utsikt over høylandet, men å snakke om solskinn i Skottland er som å be om regn i Sevilla. Som barpiken på The Crofter pub spørrende svarte, "Her er været oppsummert i regn, regn og jævla regn".
Vann er allestedsnærværende i høylandet, og innbyggerne har alltid prøvd å temme det. Fra Fort Williams kan du besøke Neptune's Stairs, et interessant kompleks av låser som er en del av Caledonian Channel, en kanal som går gjennom Skottland fra øst til vest gjennom innsjøene.
Loch er det skotske ordet for vannmassene som prikker fjellene, Utallige når vi drar nordover. Noen liker Loch Ness , har sin egen legende og andre, som Loch Shiel , begynner de å se dem bli født på kysten. Ved siden av denne siste innsjøen er den berømte viadukten som Galtvortekspressen går på, det litterære toget som frakter hundrevis av unge magikere til skolen skapt av fantasien til J.K. Rowling, bli et av de mest besøkte stedene i høylandet.
Glenfinnan Viaduct
Påvirkningene fra forfatteren er godt synlige når man krysser det ville landskapet som fører oss til øya skye Det er lett å forestille seg trollmenn og alkymister som bor slott som de som har utsikt over A87-veien, og la ingen bli overrasket hvis et spøkelseskompani av spanske soldater dukker opp for ham på en farlig kurve. De kommer sannsynligvis fra Loch Duich, en vakker innsjø som huser det berømte Eilean Donan-slottet i vannet og beinene til latinamerikanere som en fjern dag i 1719 våget å ta det for å brenne skjegget til kongen av England.
Den spanske ekspedisjonen endte i fiasko, men soldatene er fortsatt til stede på de lokale pubene, spiser haggis og drikker halvliter India pale ale. Ingen advarte meg om det Skye, den mest kjente øya av alt som finnes i Skottland, var vakker, vill, uforutsigbar og uavhengig, nær nok jorden til ikke å være isolert og for langt unna til å være en del av noe annet enn sin egen essens. Skye er en våt Mars, en ørken av vann og mose oversådd med mystiske hus som trosser stormenes raseri.
De elgol port, på vestkysten av Skye, er det et av de stedene som kan vises på postkort sendt fra verdens ende. Vannet er svart og fjellene og små fjordene som omgir den inviterer deg ikke til å navigere i dem, selv om det er en god grunn til det. Foran havnen er øya Soay, et paradis for sel og fugler som bor under de imponerende klippene og klamrer seg til et stykke utilgjengelig land det meste av året.
Klipper, innsjøer, fosser, sletter... naturen er elskerinnen til Isle of Skye!
Hvis du ikke lider av svimmelhet, er det lurt ta båten i Elgol som går rundt øya Soay for å finne ut hvordan det var verden, jomfru, vill og kald, før vi mennesker satte oss for å endre det. For meg, som den uovervinnelige armadaen som ble forlist i disse farvannene, stoppet elementene meg: Skipet som forlot Elgol midt i en storm måtte snu, rystet av svarte bølger som fikk meg til å tenke nytt om å seile.
Den eneste måten å komme over en dårlig drink på det skotske havet er å stikke innom en lokal pub, lene seg på baren og velge en av de mange ølene som skottene liker å drikke når som helst på dagen. Elskere av humle og malt vil finne sitt paradis i Skottland, siden det ikke er noen pub som ikke har en fat med lokalt og håndverksøl, å kunne smake mer enn femti på en tur på under en uke.
Dette er ikke stedet for å oppmuntre til drikking, og ikke engang forfatteren tyr til det etter nesten å ha falt over bord fra skipet som aldri nådde øya Soay, men det er skottene selv som oppmuntrer det. Hvis aksenten ikke lukter pøbel for deg, er du langt fra en Highlander. Så da jeg ba om et glass vann på Kyleakin's King's Arms , servitøren hans lo sarkastisk og, mens hun blunket til meg, serverte han meg en skotsk akkompagnert av følgende setning: "I Skottland drikkes whisky med vann, og vann med whisky."
Solnedgang ved Old Man of Storr, en ekte naturgave på Isle of Skye
Fra toppen av overskyet Ben Nevis kan du fornemme En skjønnhet som løper løpsk på Isle of Skye, men det har blitt temmet med byggingen av den kaledonske kanalen og havnene på kysten. Men når vi fortsetter nordover, seier naturen over vårt ønske om å transformere, og modernisering gir etter for den overveldende regelen kulde, regn og avstand.
De vei A837 som forbinder havnene i Ullapool og Unapool et grønt og brunt landskap, hvor husene er unntaket, oversådd med ruinene av glemte slott og havner som er deprimert av Brexits ankomst. Som innrømmet av en fisker som satt i baren på det nittende Culag's Hotel Lochinver, mye verre enn Nessie er monsteret som har utvist spanske og franske fiskere fra Skottland, de samme som ga liv til havner som ikke lenger har det.
For å fullføre besøket til høylandet det er viktig å sove i en hytte , typisk hus i området preget av sin beskjedne størrelse, skifertak og isolert beliggenhet integrert i miljøet. Det er hundrevis av dem i høylandet, noen ligger på emblematiske steder som f.eks mytiske dalen Glen Coe eller om harde klipper, krisesentre hvor vi alltid kan finne en varm bål som den som kan redde deg fra kulden hvis du besøker Inchnadamph.
Den mytiske dalen Glen Coe
Denne lille gruppen med hus som ikke engang kan beskrives som en by er tapt og samtidig tilgjengelig, avskåret fra verden slik den var for 45 000 år siden, da hulebjørner, sabeltanntigre og ullmammutter gikk langs bredden av innsjøen. Knoklene hans hviler i hulene nær Ichnadamph som en påminnelse om at høylandet alltid har tilhørt naturen. Den eneste menneskelige tingen som har klart å overleve sin skjønnhet er, bokstavelig talt, øl.