Nicaragua: kult episenter
Ivan Cussigh kom til Nicaragua på en mest mulig kronglete måte: etter å ha fantasert om Costa Rica i 25 år. Da han var ung, hadde en venn gitt ham en fem colones seddel (den costaricanske valutaen), og han hadde blitt betatt av den bukoliske scenen med bønder og fiskere som var avbildet på den. Det var som om Brueghel hadde malt i tropene.
«Jeg trodde det var så vakkert at jeg tenkte at jeg en dag måtte reise dit,» forklarer Cussigh (født i Italia og oppvokst i Sveits) til meg, mens han leter etter den talismanen som han fortsatt har i vesken for å vise meg. . Etter dette drev Cussigh, som drev nattesteder i New York som Bar d'O og 60 Thompsons takbar, i mange år i Costa Rica. Inntil i 2008, under en av disse turene til Mellom-Amerika, havnet han i styrtregn og ba reisebyrået sitt om å skaffe ham billige billetter et sted 'tørke ' og plutselig befant han seg i Nicaragua, i den sjarmerende og litt falmede byen grenada kolonial.
Nicaragua, det kule episenteret
Fortidens sjarm – firkanter fulle av trær, brosteinsgater og fremtredende kirker - og en Boardwalk med utsikt over Nicaraguasjøen (den største i landet) forlot ham umiddelbart sjokkert. «Det var ikke bare perfeksjonen til pastellmalte hus», forsikrer han meg. Det var damene som tok stolene til fortauet til se livet på gata . De minnet meg litt om min egen bestemor i Italia.»
Dette inspirerte ham ikke bare til å slå røtter, men han innså at han ville bygge noe. Så han ringte opp sin barndomsvenn Jean-Marc Houmard, eier av Manhattans mest trendy arenaer, inkludert Acme, Bond Street og Indochine, moteverdenens kjære. " Å ha et lite hotell på et eksotisk sted har alltid vært drømmen min. Houmard tilstår. En del av Nicaraguas appell er at det fortsatt må gjøres. Det er et oppdagelsespunkt i landet ”.
Granada, en by å beundre
Sist vinter fant Cussigh og Houmard det ideelle stedet for sitt nye hotell, Tribal, i en bygning på sentrum av grenada Det pleide å være et håndverkerkooperativ. Først prøvde de å rehabilitere strukturen, men "ingenting var å redde," ifølge Houmard. De måtte starte fra bunnen av, noe som ikke var en lett oppgave. "Jeg trodde spansken min var grei," spøker Cussigh, "men så skjønte jeg at jeg ikke visste hvordan jeg skulle si septiktank." Men å gjøre det tillot dem å være mer kreative: i stedet for å ha et tradisjonelt kolonialt utseende - som etter Houmards mening kan være " litt streng ”– skapte en hybrid mellom en kolonihus, en gård og et mini urbant feriested.
Det resulterende hotellet er en elegant pastisj av påvirkninger : de hvitkalkede veggene er inspirert av eldste hus i Granada og de svarte og hvite trappedukene ble hentet fra Kenya . Bassenggulvet minner om mosaikker av Roberto Burle Marx av vandringen av Copacabana , mens terrassene er dekorert med kelim fra Tyrkia . Det er også innslag i New York: det enorme maleriet i lobbyen, for eksempel, er en collage som ligner på Basquiat som en gang hang på 60 Thompson. "Jean-Marc tok den av rammen, rullet den sammen, la den i surfebrettvesken og tok den med hit," spøker Cussigh.
De syv rommene på Tribal Hotel sameksisterer estetiske påvirkninger fra hele verden
Men Cussigh og Houmard er ikke de eneste som har sett Nicaraguas muligheter. Hver gang det er flere gründere , innfødte og utlendinger (smarte forretningsmenn og småskala drømmere), som har begynt å investere i hele landet , spesielt i Granat og på punkter i sør, rundt Nicaraguasjøen og langs kysten til du når fiskerlandsbyene San Juan del Sur . De gjenoppretter smuldrende haciendaer, åpner luksuriøse øko-hytter , skaper stil surfehytter boho chic og i prosessen baner vei for ankomsten av en ny type reisende i Nicaragua.
Bak Sandinistisk revolusjon og borgerkrig som varte i ti år og ble avsluttet i 1990, det meste av utenlandske turister var eventyrlystne surfere og europeiske backpackere som ikke hadde noe imot litt fare og mangel på moderne fasiliteter. Nå møter besøkende en land i endring , med et magisk sted hvor utviklingen ikke er utbredt, men som har et meget høyt nivå av stil og komfort, for ikke å snakke om stabilitet (Nicaragua er for tiden et av de tryggeste landene i området). Den typen perfekt blanding som har fått Carlos Pellas, en av landets rikeste industrimenn, til å åpne luksusferiestedet Mukul i 2013, på stillehavskysten like nord for San Juan del Sur. Prosjektet på € 200 millioner inkluderer luksusvillaer ( hver med basseng ), seks spa, en golfbane og snart en Landingsspor.
En av villaene på Mukul luksusresort
Når jeg forlater Granada, setter jeg kursen 100 kilometer sørover mot Maderas Village, en lodge surfing på stranden i nærheten San Juan del Sur . der møter jeg Dave Grossman , en 31 år gammel tidligere Manhattan-advokat, og Torontos Matt 'Dickie' Dickinson, også 31. Sammen åpnet de dette 20 rom i 2011 . "Tre flasker rom senere og mer enn hundre timers samtale hjalp oss å forstå at vi forfulgte den samme ideen," minnes Grossman. De klarte å skaffe startkapitalen, fant en tredje partner med byggeerfaring og reiste sin første palapa. Dickinson viser meg yogapaviljongen, som har et ganske moderne utseende, mens han viser de urbefolkede skogene som har blitt brukt på eiendommen: tabebuia, eukalyptus, jatoba, pachote (Hotelleiere i Nicaragua snakker om tre i samme tone som franske vindyrkere diskuterer terroir).
De samfunnssone , som fungerer som spisestue, er full av hengekøyer og sofaer hvor noen solbrune surfere hviler etter å ha erobret de beste bølgene . På bordene står bærbare datamaskiner og en akustisk gitar, eierne har nettopp begynt å bygge en Opptaksstudio . Et par unge menn drar surfebrettene sine fra stranden, mens en annen hviler på en sykkel i nærheten. Jeg føler at jeg er med Topanga, California . I stedet ser Grossman og Dickinson på eiendommen deres mer som en inkubator for ideer, som en slags hipster studiesenter . «Mange mennesker kommer hit og livsbanen deres endrer seg. I fellesmiddager debatteres alltid og nye ideer dukker opp ”, kommenterer Grossman.
Maderas Villas, en surfehytte på stranden
Så mye at besøket av designerne Evan og Oliver Haslegrave resulterte i at Grossman og Dickinson laget møbler for hjem , det New York-baserte selskapet til brødrene Haslegrave . I 2011 etablerte Grossman og Dickinson Maderas Collective, et 1000 kvadratmeter stort designstudio i Managua , hvor de ansetter 20 lokale snekkere.
Under mitt besøk til Granat Jeg synes en by skinner, ikke bare på grunn av den kvelende sommervarmen, men også på grunn av dens nymalte fasader i pastellfarger . «Folk har egentlig ikke så mye penger, men de er stolte av hjemmene sine,» sier Cussigh mens vi går nedover en av brosteinsgatene, og kjemper om plassen med heste- og oksekjerrer. Vi drar til det vakre og velholdte hovedtorget, hvor det selges stråhatter og oppskåret mango.
Rett overfor ligger Granada-katedralen. Nå forstår jeg hvorfor alle fra 'Nica' (som expats kaller henne) sier det Granada er den vakreste byen , i tillegg til de rikeste kulturelt sett : Kjent som kolonial juvel i Nicaragua , med sin nesten 500 år gammel , er en labyrint av trange gater omkranset av mangotrær og spanske herskapshus med røde tak som ble bygget i århundrene XVIII og XIX . Hvis du går en søndag gjennom gamleby , er det svært sannsynlig at du kommer over en tradisjonell festival: a hesteparade, en tyrefekting, en diktlesning eller til og med en opera.
Kolonibyen Granada
Jeg ser med et blikk okerfargen fra den indre terrassen til et hus fullt av gigantiske bregner, frukttrær og gyngestoler laget av tre og stokk . Det har jeg blitt fortalt å kjøpe en eiendom for å rehabilitere den koster svært lite , og et øyeblikk tenker jeg på å ta ut all kapitalen min og bruke den på å ombygge en hel blokk med disse edelstenene. At eiendommene er så billige er det som har gjort dette stedet så attraktivt for utlendinger (Nicaragua er fortsatt det nest fattigste landet i Amerika, etter Haiti; median årlig inntekt er litt over 700!). Men å starte en bedrift her krever mer optimisme enn kontanter. Ta for eksempel den kulinariske boomen i Granada.
The Third Eye restaurant, fra asiatisk stil , var en pioner da den åpnet i 2001 og var en så suksess at den nå har en søsterrestaurant i Managua . «Da jeg ankom, var det få alternativer i La Calzada,» forteller eieren, Glem Castro, med henvisning til byens fotgjengerboulevard, som nå er full av restauranter, kafeer og barer. Blant disse stedene har vi håndverksbakeriet Livets brød , åpnet av et kanadisk-venezuelansk par etter suksessen med deres første beliggenhet i San Juan del Sur, samt den fantastiske sjømat de sørlige åsene.
Farge selv på bordet
Et av de nye høydepunktene er espressonist , et sted åpnet i fjor av Andrew Lazar , som ble født i nærliggende Rivas, og hans ungarske partner, Zoltán Puzsár. De lys restaurant har en uformell atmosfære , men menyen er ambisiøs: oster, mør ossobuco på hjemmelaget tagliatelle, og iskrem laget med fersk basilikum, appelsinskall og nicaraguansk mørk sjokolade.
Lazar forklarer meg at overflod av fruktbart jordbruksland gjør det enkelt å få tak i ferske kvalitetsingredienser . Det hjelper meg også å forstå hvor langt endringen har kommet i landet hans: «Kvelden vi åpnet var det en blackout,» forteller han meg. Og minnet om borgerkrigens mørke dager kom til ham. "Men så så jeg alle naboene våre på gaten, og jeg tenkte: 'i mange år var all rikdommen i hendene på noen få, men nå er det vi som er på bølgen, selv om den venter på toppen. å komme,» ironiserer. De må kanskje ikke vente for lenge.
Ekspresjonistisk, et av de mest bemerkelsesverdige stedene til Andrés lazar
På min siste natt i Nicaragua dukker en gruppe amerikanske damer opp ved porten til Tribal Hotel. De har hørt om siden og vil ta en titt. Som det rungende "å!" og "å!" kommer ut av munnen deres blande seg med tropisk miljø –og klirret av marokkanske lykter og svaiende bregner–, trer jeg på og spør om livene deres. De har alle flyttet hit det siste tiåret. En driver et lite hotell og en er eiendomsmegler (note to self: få kortet hennes). Denne femtiåringen fra Martha’s Vineyard forteller meg at Granada inntil for ikke så lenge siden hadde en veldig lav profil, for det meste utlendinger som prøvde å finne en billig pensjonisttilværelse. "Jeg var klar til å flytte til Panama City, men så så jeg hvordan dette unge mennesker begynte å slå seg til ro med å gjøre interessante ting sier han og nipper til en mojito. Så jeg tror det er best om jeg holder meg i nærheten ”.
* Denne artikkelen er publisert i 79. desember-utgaven av Condé Nast Traveler magazine. Denne utgaven er tilgjengelig digitalt for iPad på iTunes AppStore, og digitalt for PC, Mac, Smarttelefon og iPad i Zinios virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
– Nicaragua våkner
- Karibien på 50 øyer - Nicaragua for nybegynnere
Barn på Masaya-markedet