Kirgisistan, Sveits i Sentral-Asia
Det første som fanget min oppmerksomhet var det når jeg forlot flyplassterminalen luktet ikke noe. Ikke noe spesielt, mener jeg ; bare luft. Når man ankommer et sted som er så merkelig og avsidesliggende som Kirgisistan, ser man for seg at selv duften av atmosfæren må være annerledes enn alt som er kjent før. Heldigvis var det den eneste forutinntatte ideen om Kirgisistan som skuffet meg. Resten av forventningene som jeg hadde lagt i sekken da jeg ble foreslått å reise til et så fremmed land, at – for første gang i mitt reiseliv – Jeg måtte bruke et kart for å vite hvor det var , ble mer enn oppfylt.
Kirgisistan er en av de fem tidligere sovjetrepublikkene Sentral-Asia, kirgisernes land. Et stykke steppe krysset mot nord av de imponerende fjellene Tian Shan, med en svært lav befolkningstetthet –27 innbyggere per kvadratkilometer–, og som vi i Vesten ignorerer nesten alt, starter med hvordan navnet er skrevet: ¿ Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisisk?
Men hvis stavemåten til toponymet forårsaker forvirring for den vestlige reisende, er den enda mer produsert av en samling av egenskaper og kulturer han observerer i løpet av sine første timer i Bishkek , landets hovedstad og mest folkerike by, mens man fullfører forberedelsene til den store ekspedisjonen til innlandet. Kirgisistan har, i likhet med sine fire 'brune' søsterrepublikker (Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Turkmenistan), vært et historisk passasjeland langs Silkeveien (tyrkere, moguler, usbekere...); hvis vi legger til det mer enn 100 år med russisk herredømme (først tsarist, deretter sovjetisk), er sammenslåingen verdig Babel-tårnet.
Det er tider når du vandrer i gatene til Bisjkek at du tror du er i det tidligere Sovjetunionen; andre ganger, snu om hjørnet, endres naturen og landskapet og så du tror du er nedsenket i naturen til en mongolsk film . Russerne er minoriteten og selv om de ikke lenger kontrollerer makten, driver de fortsatt mange virksomheter.
Utover å sørge for de nyeste reisebehovene og spise middag på en god restaurant for siste gang på flere dager Bishkek er ikke noe spesielt for den reisende; Det er en rasjonalistisk by og rutenettveier anlagt av sovjeterne.
Dette er et land som blir vakkert med høyde; i de endeløse åpne og tomme områdene i høylandet. Det ekte Kirgisistan begynner så snart du tar veien som går sørover, mot Osh . Den smale asfaltstripen går opp bakkene til en havn i 3.400 meter der de haltende lastebilene og kjøretøyene av sovjetisk opprinnelse – samtidige til mumien til Lenin – de ser dem og ønsker å overvinne bakker på 12 %. Kirgisistan er fortsatt et fattig land , med lite infrastruktur, og veioverføringer må tas med tålmodighet.
Kjøretøyer er dekorert med tradisjonelle møbeltrekk
Vi stoppet ved noen utsiktspunkter, ikke så mye for å nyte naturen som for å hvile motoren til den gamle Lada. Sjåføren min tar frem en slags entonet munnspill kalt os-komuz og liver opp scenen med en monochord-melodi, like minimalistisk som urteaktig slette som åpner seg der nedenfor, på andre siden av havnen enten. Oskomuz er et veldig typisk instrument blant nomadiske folk i disse steppene i Sentral-Asia. De pleier å følge ham med en gitar laget med hestebein som de bruker i festivaler og stammedanser.
Når du har krysset den første høyden, går veien inn på en uutgrunnelig slette hvor gress og korn vokser grønt og hvor hester og lam beiter. Horisonten, mer enn noen gang, blir uendelig ; luften får en renhet som gjør vondt i neseborene og det blå på himmelen virker malt. Jeg blir invadert av en behagelig følelse av frihet . I disse åpne og mektige områdene langt fra noen konvensjonell rute virker det som om verdslige problemer ikke lenger eksisterer. Her og der kan du se de første yurtene, de karakteristiske sylindriske teltene til de kirgisiske nomadene. Kirgiserne er fortsatt et jordbruks- og gjeterfolk som flytter om sommeren med sine flokker på jakt etter beite. Sovjet oppmuntret til sedentarisering, så det er få rene nomader igjen. De fleste av familiene har et hus i en landsby og på slutten av våren går de opp til de høye beitemarkene med sine flokker av sauer, storfe og hester. I kaldere områder, som Sonkul, Vi må vente til sommeren kommer bra for det er fortsatt mye snø og kulde i fjellovergangene.
Vi stoppet den første natten i et ydmykt gjestehus i nærheten Chon Kemin , omtrent 160 kilometer fra Bishkek. All overnatting i det indre av landet er så grunnleggende, men du takker nesten for det fordi det er den beste måten å komme i kontakt med denne byen av snille og lave mennesker, iført en latterlig filthatt som ser ut som en gryte opp ned og at de alltid smiler. I nærheten av landsbyen er det flere yurter og en mann som snakker ødelagt engelsk tilbyr å vise oss sin. Teltet er laget med en treramme og dekket av tunge ullkluter.
yurt base camp
Han forklarer meg at den øvre delen er en tresirkel kalt tunduk ; at bjelkene kalles uuk og de er også laget av tre. Og at de tradisjonelle billedvev som dekker bakken, kalt kiiz , enn de som henger på veggene, som kalles tuch kiiz . Ikke mange utlendinger kommer hit og kirgiserne elsker å ha kontakt med de få reisende som lar oss se dem i landsbyene deres. De er ikke lenger rene nomader, men gjestfriheten til livet på steppene er fortsatt inngrodd i genene deres, og det er veldig lett for dem å ønske deg velkommen inn i hjemmene sine, å tilby deg te og chak-chak (en dessert med småkaker, honning og rosiner ) eller bare prøver å slå av en prat med deg ved å spørre deg på grovt engelsk hvor kommer du fra eller hva heter du . Til tross for at de knapt har noen møbler, yurten er koselig og romslig ; Han forteller meg at ti medlemmer av samme familie passer uten problemer.
En av de beste opplevelsene jeg kunne leve i Kirgisistan var en ridetur . Hesten er Kirgisernes beste venn ; livet deres som nomader fant sted på baksiden av fjellene deres, som de kjører med en utrolig skarphet. Det typiske bildet av Kirgisistan er fortsatt den stiliserte silhuetten av ryttere som bryter slettens horisontalitet , iført filthattene og alltid med en pisk i hånden for å heie på hestene sine. På enhver kirgisisk samling, enten det er en årlig festival eller en klansamling, er det alltid en Ulak Tartish , et av favoritthestespillene på de asiatiske steppene der rytterne bestrider kadaveret av en sau som en ball; Nå for tiden blir restene av dyret vanligvis byttet ut med en ball med røde filler.
Det beste kjøretøyet: hesten
Vi benyttet anledningen til å foreta en ekskursjon på hesteryggen gjennom Chon Kemin nasjonalpark , noen midtfjellslandskap med rødlig jord der erosjon har gravd ut dype sluker. Vi går gjennom ensomme steder hvor den sanne styrken til dette landet blir verdsatt: en intakt natur, neppe forurensende . Industrialiseringen har ikke nådd Kirgisistan, og folket i den landlige verden lever nøyaktig det samme som da tsartroppene i 1874 invaderte kirgisernes land, i teorien med samtykke fra khanen i Usbekistan, som på den tiden dominerte nord. av landet.
Når natten faller på får guiden oss til å stige av, tenner bål og tilbereder varm drikke og lagman, en pasta med grønnsakssaus og stekt kjøtt . Millioner av lys klirrer i det mørke hvelvet. Det blåser en frisk bris fra nord og luften har blitt parfymert med ukjente dufter. Magien som omgir scenen forblir med oss hele livet.
Dagen etter fortsetter vi reisen gjennom præriens ensomhet på jakt etter innsjøen Issyk-Kul . I kanten av veien ser jeg prekære boder laget med fire pinner hvor det selges honning og syltemelk. De fremstår som ensomme nesten spøkelsesaktig i midten av ingensteds , med et halvt dusin klebrige flasker på bordet; men hvis du ser litt mer, det er alltid et våkent barn ikke langt unna , ved døren til en yurt eller sitter foran en saueflokk, klar til å ivareta potensielle kunder.
Utsikt over Jeti-Oguz, det perfekte stedet for fotturer
Langt borte, på kanten av sletten, snødekte fjellkjeder kan alltid sees . De ser langt unna, som om de aldri kom i nærheten. Men mot dem rykker vi nå frem. I midten ligger midtfjellsbakker med store eroderte daler av dyp rød jord, akkurat som de vi red gjennom i går. Jeg er overrasket over fjellenes nakenhet, uten et tre eller en løs stein; som om de var laget av leire som noen møysommelig hadde støpt.
Kirgisistan er et veldig fjellrikt land , med forrevne topper og svært tett barskog. De kaller ham, og med rette, Asiatiske Sveits fordi det har bukoliske landskap som ser ut som noe fra en alpinfortelling.
Vi grenser nå til sørbredden av Issyk-Kul innsjø , den nest største fjellsjøen i verden etter Titicaca (Peru og Bolivia). Dette gigantiske innhavet Det er en av de store turistressursene i Kirgisistan og et av de mest besøkte områdene. Den lille turistinfrastrukturen som finnes i landet er konsentrert rundt denne dammen med elektrisk blått vann som, som alle store fjellreservoarer, har et spesielt lys og farge. Vi er på 1620 høydemeter men innsjøen forblir isfri selv om vinteren.
Kheti-Oguz
Vi stopper ved et spa hvor russiske besøkende dominerer. Feriestedene tilbyr kanoer for å navigere i innsjøen og steinstrender hvor du kan bade og plaske rundt. En merkelig kontrast hvis du legger merke til at der i bakgrunnen står de allerede opp topper på mer enn 7000 meter dekket med evig snø.
Mot den fjerne fjellkjeden vi er på vei nå. De er Tian Shan, de 'himmelske fjellene', en foten av Himalaya som danner grensen mellom Kasakhstan, Kina og Kirgisistan. Dens topp i Jengish Chokusu , som med sine 7.439 meter er det høyeste punktet i landet. Vi satte opp basecampen vår ved en jurtleir i Kheti-Oguz og derfra, dagen etter, går vi gjennom bunnen av en eldgammel isdal gjennom en kolossal setting av høye topper, isbreer og seracer. Nok en gang er jeg fordypet i storheten til dette ukjente landet, i dets glitrende natur. Du føler den telluriske kraften til den fantastiske foldingen , den femte høyeste på planeten; forestill deg ekspedisjoner med tau langs disse kantene, episke klatrere som er i stand til å stige opp vertikale vegger der det er lite oksygen. Nordøstlige Kirgisistan er det mest robuste og robuste området og uten tvil den vakreste i landet.
Detalj av et hus i Karakol
Når vi kommer tilbake er kreftene våre så lave at vi stopper for å hvile i en gruppe yurter der noen gjetere bor. Mennene ser oss så opprørte at de låner oss en hest for å bære ryggsekkene våre og sender en gutt for å lede oss til leiren og deretter returnere med muldyret. Steppenes gjestfrihet! Sammen med landskapene, kontakten med denne byen som har levd i århundrer med sine hester, sine flokker og sine sammenleggbare yurter i disse høylandet er det uten tvil, det beste av en tur gjennom Kirgisistan.
Reisen min ender med karakol , en by med rundt 75 000 innbyggere ved den østlige enden av innsjøen Issyk-Kul . Ikke at det er en stor by, men etter dager med yurter og ydmyke B&B og spising med kirgisiske familier, det er en god mulighet til å koble til det moderne livet igjen og dra til et urbant sentrum (det kan kalles det) å spise på restaurant uten å bruke hendene som skje og gaffel. Eller la magen gjenopprette de nærliggende smakene i en pizzeria.
Jeg går inn på en kirkegård, en skikk jeg har uansett hvor jeg ferdes: de døde gir alltid mye informasjon om de levende på stedet. Og det sjekker jeg i Kirgisistan Det er mye dødsdyrkelse. I tillegg til navnet er gravsteinen inngravert nesten hele læreplanen til den avdøde: hva han jobbet for, hans posisjon i samfunnet, hans rikdom osv. Gravene vender ikke mot Mekka , selv om kirgiserne er muslimer, men til oppkjørselen til kirkegården. Noen har halvmåner, men mange bærer fortsatt den røde sovjetiske stjernen. "De er fra andre verdenskrig, dekorert av en eller annen grunn under sovjetstyrets tid," presiserer sjåføren min med en illustrativ ånd.
Karakol har også noen monumenter verdt å besøke. Den mest kjente er dunghuan moskeen, et flott eksempel på kinesisk-muslimsk arkitektur fra Qing-dynastiets tid, bygget i 1910 utelukkende av tre og uten å bruke en eneste spiker. Enda mer fotogen er Den hellige treenighets kirke , et russisk-ortodoks tempel fra 1800-tallet toppet av fem elegante gylne kupler. Elskere av letehistorie vil også nyte minnesmerket og museet av Nikolaï M. Prjevalski , en russisk oppdagelsesreisende og soldat som var den første som kom inn i disse regionene i Sentral-Asia og nådde Tibet.
Min siste refleksjon er følgende: selv om jeg, en borger av det 21. århundre, har funnet ut at hele verden av de asiatiske steppene er vill og eksotisk, kan jeg forestille meg – og selvfølgelig misunnelse – tilstanden av kontinuerlig overraskelse der eventyreren Nikolai Przewalski fra det nittende århundre befant seg under sin reisebragd for de samme scenariene.
* Denne artikkelen er publisert i 84. mai-utgaven av Condé Nast Traveler magazine. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone, iPad og iPhone i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felg, iPad, iPhone). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk (for Android-smarttelefoner og -nettbrett) .
* Du kan også være interessert i... - Hva er i Turkestan?
- Langsomme byer: rolig turisme
– Turisme uten sjel: forlatte steder
– De elleve minst besøkte stedene i verden
Guttene blir gode ryttere av steppen