Kjører langs SS-163, veien som går gjennom Amalfikysten Å forene de typiske byene som vi har drømt så mye om tusen ganger å se dem på postkort og blader, er en absolutt glede. Mens til den ene siden, og der hvor klippene slutter, det turkise vannet i Tyrrenhavet de hypnotiserer oss, Rafaella Carrá lyder på radioen —Å, Rafaella! — og det er som om hver kurve, hver sving, var magisk tilpasset hver endring av rytmen til den Felicità, tà tà som animerer reisen.
Dermed, nesten uten å være klar over det og på knapt en time, vi bygger bro over avstanden mellom Napoli og målet vårt, etterlater seg navn som Castellammare di Stabia, Vico Equense eller Sorrento . Veien går deretter over til en smal enveisvei der vi tror at vi hele tiden kommer til å kollidere – med bilen foran, med den bak, med veggen på et hus eller med det hjørnet – og at sjåføren vår prøver å unngå det som om han kjørte – faktisk , han kjører - et helt liv med å gjøre det.
Plutselig, endelig bildet som vi lengtet etter å tenke på: Positano, unik og vertikal, med sine pastellfargede hus og sitt spill med umulige balanser i bakkene med utsikt over havet, kler den av seg foran oss. Det er da følelsen beruser oss: livet kan være fantastisk.
SJEKK INN MED EN SMAK AV ITALIA
Det var begynnelsen av 50-tallet da de unge ekteskap bestående av Bruno og Liliana, som hadde oppfostret en familie i nabolandet Napoli, bestemte seg for å skaffe seg et lite hus på stranden å tilbringe somrene i. De trengte ikke tenke mye på det når de valgte Positano å bygge sitt andre hjem, for det så en liten fiskeredutt som ennå ikke hadde utnyttet turistsiden sin: et sjarmerende hus med fem soverom var perfekt å nyte vendt mot havet.
Det tok imidlertid ikke lang tid før denne sjarmerende byen med kronglete smug, bratte trapper og hus med utsikt over den evige Tyrrener , for å bli et av de mest fasjonable spaene, ikke bare i Italia, men i verden. Bruno og Liliana nølte ikke: hvis de i 1950 hadde bygget huset sitt, i 1955 forvandlet de den til en Hotel El Poseidon.
I dag er det en annen Liliana, barnebarnet til det driftige ekteparet, som ønsker oss velkommen i resepsjonen på det historiske hotellet. For med nettopp fylt 66, Poseidon er allerede en del av essensen av dette hjørnet av Amalfikysten, Det er ingen tvil. Hånd i hånd går vi gjennom fellesrommene til et ikon som destillerer klasse, eleganse og majestet i like deler: hallene, dekorert med møbler i klassisk stil, tar oss tilbake til tidligere tider da Positano allerede skinte med sitt eget lys.
Som vi klatrer til unik heis, en ekte relikvie —den første som slo seg ned i Positano, advarer hun oss —, som tar oss med til restauranten, Liliana forteller oss at da virksomheten noen år etter åpningen begynte å gå veldig bra, bestemte besteforeldrene hennes seg for å utvide plassen i stadige reformer til slutt, i 1970, med den siste: allerede med 50 rom , var når de la til utendørsbassenget, og siden forblir Poseidon som den er.
Det er nettopp dette bassenget som frister oss til å gi oss selv turens første bad på best mulig måte: med utsikt over det mest typiske bildet av byen, den som vi ikke blir lei av å tenke på og vi ønsker å la være inngravert i netthinnen vår. Noen timer i solen på fluktstolene deres lader oss med energi etter turen, selv om det er den Limoncello basert spritz -vi er i land av sitroner, det vi vil ha – den som erobrer oss.
Den gastronomiske hyllesten omfavner oss, umiddelbart etterpå, uten å bevege oss fra Poseidon-terrassen: i Trident, restauranten ledet av kokken Antonio Sorrentino som gir så mange gleder til elskere av italiensk mat, vi nyter det beste av festmåltider - hjemmelaget pasta, parmeggiana di melanzane, brasert blekksprut eller den utsøkte brasmen med sprø trøffel og hvit ertekrem, er bare noen av delikatessene – bortskjemt av Luigi, som har jobbet på restauranten i en mannsalder og behandler oss som familie. Det, akkurat det hemmeligheten til dette hotellet.
For å toppe opplevelsen, oppdaget vi vårt rom. En suite der hver detalj er gjennomtenkt og studert for å gjøre livet enklere, lykkeligere og mer behagelig for gjestene. — Illustrasjonen som personliggjør fasilitetene er til å dø for. Selv om den har en terrasse hvorfra man kan tenke på – nok en gang – det idylliske postkortet til Positano, det beste er funnet fra sengen: Det vil ikke være nødvendig å reise seg fra den for å nyte den vakre byen ved våre føtter. Vær så snill, la oss være her for alltid.
TID TIL Å UTFORSKA
Selv om det vil koste oss en verden -vitner vi-, på et tidspunkt må vi forlate hotellet som er vert for oss til å kaste oss ut i den velsignede gleden av å reise rundt i byen som erobret oss for lenge siden. Og det vil ikke være smerte: hvilken forskjell gjør det at smale trapper, de som forbinder de øvre og nedre delene av byen, får oss til å stoppe opp for å trekke pusten med noen få meters mellomrom. Bare for å oppdage din flere hjørner blant små hager og terrasser, blant blåregn, bougainvillea og et og annet sitrontre … det vil allerede være verdt innsatsen. Her går vi.
Når vi minst venter det, mellom det trange rommet som skiller to bygninger, bærer lokale innbyggere dagens innkjøp mens vi i bakgrunnen skimter Flislagt kuppel av Chiesa di Santa Maria Assunta eller, enda bedre, havet. Et hav som omfavner oss selv på avstand: vi kjenner salpeteren klamre seg til huden vår, havbrisen som, når det blåser, lindrer sommervarmen. Plutselig – å, overraskelse – når vi det laveste området i Positano og skjønnhet eksploderer rundt oss.
Bare for hjørner som dette er det verdt turen.
av disse elitære utsendelser som invaderte byen år siden er det fortsatt rester i miljøet takket være eksklusive butikker og kunstgallerier som den i Franco Senesi, som blant et mangfold av suvenirbutikker hvor sitronen er konge, finner sin spesielle oase som består av store utstillingshaller med overraskende moderne kunstverk.
Ved siden av henne, en smal smug dekket av bladrike planter den skygger for en god håndfull kunstnere som utnytter de falmede fasadene til å stille ut sine kreasjoner. Noen særegne lerreter vekker vår oppmerksomhet: de er de av Antonio diLieto, lokal kunstner som gjenskaper landskapene i Positano med stor originalitet og stil. Hvilken bedre måte å ta med deg en del av Middelhavet hjem?
Litt etter litt blir de mest uventede hjørnene få øye på ideell for de dagsbesøkende som foretrekker å ha en piknik basert på Focaccia og ferskvann enn å våge å se kontoen til en av restaurantene. Vi benytter anledningen til å gjøre et lite inntog i kirken, med dens søyler med joniske versaler inni og dens Bilde fra 1200-tallet av en svart bysantinsk madonna, før — uunngåelig — forbrukerånden tar tak i oss: vi bukker under for samlingen av lin- og silkeplagg som vises i butikker som Brunella Bottega, den eldste i Positano, fra 1965, eller Pepitos, en sann hyllest til bevegelsen rundt mote som ble generert i byen på 60-tallet, da den ble en målestokk.
Tilbake på hotellet, en godbit: et lite glass sitrongranita i en bitteliten gatebod eller, mye bedre, et stopp for å lade batteriene på House og Bottega, virksomheten som den lokale kokken Tanina nylig åpnet og hvor de kommer sammen gastronomi og design. Kokett som det er, må vi kontrollere fristelsen til å la timene gå i dens lyse spisestue mellom kl. hjemmelagde delikatesser, bokser som bugner av grønnsaker og originale pyntegjenstander.
NESTE STOP, EL TIRRENO
Vi brukte for lang tid på å skynde oss inn i det krystallklare vannet i Tyrrenhavet. På Poseidon hotellet sørger de for at vi ikke mangler noe komplement til perfekt dag på stranden en diger tøyveske, håndklær og til og med —å nei!— et eksternt batteri til mobiltelefonen vil gjøre dagen vår mer komfortabel. Det neste er å bestemme seg hvilken av de to Positano-strendene å velge.
Spiaggia Grande Det er den berømte, den som opptar alle fotografiene av byen, den som er i sentrum, den som er den perfekte premien som naturlig lede alle gater og trapper i byen. Fullpakket med flere rader med hengekøyer og parasoller til leie, inviterer den deg til å glemme verden og leve i din egen hud, den sanne gleden av å kjøle deg ned i dette lille stykket Amalfikysten: gå på småsteinene til vannet, og etter dykking, beundre hvordan Positano sprer seg til oss, gjør opplevelsen magisk.
Her er bare en liten del av sanden dedikert til gratis nytelse: i sommermånedene, for å legge håndkleet på sanden, må du stå opp veldig tidlig eller så blir det et nesten umulig mål. Det er også herfra turistbåtene og fergene går som tar deg til å oppdage, i løpet av en utflukt på flere timer, resten av kystens byer og profiler: tilbudet er stort.
Spiaggia Grande-stranden, før startpistolen, veldig tidlig for å få plass.
For å få til Spiaggia del Fornillo, men det er to alternativer: litt lenger fra aktivitetssenteret i Positano, nå det er en gange på ca 15 minutter langs en sti full av trapper som går langs klippene og det starter fra en side av Spaggia Grande. Også, hvis du har reservert en hengekøye, kan du velge Gratis motorbåtturer som tilbys av strandbarene, både på vei ut og på vei tilbake.
Uansett, ved ankomst vil ritualet være det samme: med litt tykkere småstein enn den første, også mye roligere, valgte vi Gir Ferdinand , hvor vi veksler de friske badene med retur og retur i hengekøyene deres -25 euro per person hele dagen- under middelhavssolen og den tilsvarende hyllest i sin strandbar. Enten med en fisk, en pasta eller en salat foran, fra terrassen din vil du røre toast med limoncello for de gode tingene i livet.
For denne unike skjebnen som omfavner og ikke gir slipp, som treffer veldig dypt til vi beveger oss, som suger oss med italiensk energi og får oss til å reise hjem forelsket i den mest autentiske atmosfæren i ferielandsbyene i sør. Små ting har endret seg her på 60 år, fordi det fortsetter å fascinere verden på samme måte. Så nå ja: Hei, Positano. Vi får se snart. Vi lover deg.
Abonner HER på vårt nyhetsbrev og motta alle nyhetene fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler