Venezia til tross for Venezia
Plassene må være fortjent. Hvis noen bestemmer seg for ikke å gå til Parthenon fordi det er en kø for å gå opp, kanskje at noen ikke er verdig en karyatid som ser på ham.
Hvis en annen person, eller samme person, sletter Venezia fra listen over destinasjoner fordi-det-er-fylt-med-mennesker, er det fordi den personen fortjener ikke Venezia.
Venezia er over sine omstendigheter, av cruiseskipene som oversvømmer den (vitsen er enkel), av prisene på Harry's Bar og overbefolkningen på Markusplassen. Venezia er over sine herskere og over oss.
Om denne byen er alt allerede skrevet, filmet og malt. Dette er ikke stedet for å gjennomgå historien, arkitekturen, maleriet (ciao, Canaletto) eller legendene. Det er stedet å kreve det , selv om det også er over våre klønete krav.
Church of the Redeemer, designet av Palladio, i Giudeca
Hvis det er et sted som adjektivet magisk ser ut til å ha blitt oppfunnet for, er det Venezia; det er utenfor tid og rom.
Uansett hvor langt du har reist, ankomst gjennom kanalene, om mulig i en Riva, påvirker alltid; Det er som et slag mot hjertet. Det tar bare noen få minutter og litt fasade å forstå at denne turen allerede har vært verdt det.
Også Venezia Den gidder verken å se moderne ut eller å utvikle seg: den har nok til å overleve. Når du reiser til Venezia oppstår det alltid motsetninger: bør jeg bidra til "overturisme"?
Originalutgaven av boken Venises, av Paul Morand (1971)
UNESCO overvåker byen for å bekrefte at truslene ikke øker. De kommer på flere fronter: overdreven turisme (det siste offisielle tallet snakker om 30 millioner besøkende i året), cruiseskip og tidens gang gjennom byen. Hvis det ikke gjøres fremskritt, vurderer UNESCO å skrive det inn i Liste over arv i fare.
Dette får oss til å tenke: hvis jeg lever resten av året i henhold til verdiene om respekt og bærekraft: hvorfor må jeg forråde dem når jeg reiser? Det er ikke nødvendig å gjøre det, og heller ikke å slå oss selv opp fordi vi føler oss som Venezia. Vi kan gjøre det riktig: bruke på lokale bedrifter, bruke guider i området eller reise utenom sesongen.
Vinter (la oss ignorere karneval) er en deilig tid. Venezia er overveldende med den grå himmelen. Paul Morand siterte i sin bok Venises Whistler med sin "Venezia må besøkes etter at det har regnet".
Det som skjedde med Louvre, skjer med Venezia. Det er for mange mennesker i La Gioconda, men det er ikke derfor du bør slutte å besøke det. Det er et rolig og lokalt Venezia bare noen få skritt fra den dødelige kjernen som omfatter San Marcos, akademiet og Rialtobroen.
Vi har allerede besøkt disse stedene. fordi du ikke drar til Venezia, kommer du tilbake. Kanskje setter vi oss ikke ned i dag, som før Katharine Hepburn om sommeren , for å spille inn videoer med hanskede hender på Piazza.
Venezia til tross for Venezia
Vi skal spille inn videoer, men på en mer prosaisk måte. Hvis skuespilleren (og karakteren) landet der i dag, ville vi fortalt dem det Sankt Markus om dagen er det vakkert, men vi har et bedre triks for å nyte det: gå den først om morgenen og om natten.
I disse to øyeblikkene er Venezia tom for turister og reisende, siden de aller fleste ikke sover i byen. Helios Herrera, en venetianer basert i London, avslører hvordan lokalbefolkningen liker det: «Vi gjemmer oss om dagen fordi du ikke kan gå og vente på natten når byen tømmes. Så vi gikk ut."
Familien hans har bodd i Castello, et av de seks nabolagene i Venezia, i nesten et halvt århundre; fastboende er beregnet til å være rundt 270 000 , ifølge World Population Review.
Denne universitetsprofessoren i makroøkonomi sier at «mange lokale folk har båter og beveger seg gjennom kanalene, der det alltid er færre mennesker. Også, det gir deg dimensjonen av vann, som turister ikke har tilgang til”.
Du vet også selvfølgelig hvor du finner "den perfekte kjøttbollen, den beste gresskarblomsten eller den rikeste sardinen". Han holder disse hemmelighetene for seg selv. Vi forstår.
Italiensk is? Alltid, uansett årstid
Det rolige Venezia smaker veldig godt tidlig om morgenen. Så våkner byen: søppelbilen (unnskyld meg, gondolen) går forbi, elevene går til skolen med vaporetto.
Et sted å fange en slik følelse er Dorsoduro, et nabolag eller sestiere som vender mot Giudecca-kanalen hvor Venezia er veldig Venezia og mindre intens enn den sentrale. Her er det stiftelser, vinbarer, bortgjemte torg (campi) og skjulte hager.
En av dem tilhører hotellet Det eksperimentelle palasset, åpner i høst. Lokalisert i et renessansepalass som også var et rederi (L ́Adriatica) , har funksjoner som bare finnes her, for eksempel syv meter brede korridorer.
Inngang til Hotel II Palazzo Experimental
Venezia er nesten ikke rørt: Hvis du åpner et hotell må det tilpasses det som er der, som vanligvis, heldigvis, er en skjønnhet. Il Palazzo ryster opp den lokale scenen, mye mer historicist, foreslår en dekorasjon med innslag à la Wes Anderson.
kunstmannen er Dorothée Meilichzon , dekoratør for hele den eksperimentelle gruppen som har en av sine styrker innen iscenesettelse. Her er det referanser til venetiansk design i marmorgulvene, i terrazzoen (så fasjonable) til Carlo Scarpa.
Paletten er en gave fra byen; det er terrakottatoner, himmelblå, blekgul, sølvgrå og krem. Vannkokeren er Alessi , telefonen er retro og kosmetikk, et sammendrag av forskjellige merker av uavhengig kosmetikk. Slik kolliderer denne ånden, uten å forstyrre noe, med hotelltilbudet i Venezia som vi var vant til.
Trattoria Anzolo Raffaele, i Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
La oss gå tilbake til hagen hans, som er på baksiden og åpen for alle. Å sette seg ned på slutten av ettermiddagen for å ta en cocktail vil få oss til å føle oss som venetianere. Og det er ingenting som en moderne reisende liker mer enn dette: blir forvekslet med en nabo.
Dette hjørnet er et av de som Dorsoduro gir oss. Dette er også nabolaget til kunststiftelsene, fordi Peggy Guggenheim Foundation har vært her siden 1951 og her åpnet François Pinault sitt eget. Den består av to rom; de Palazzo Grassi , åpnet i 2006, og Point of the Dogana , noe han gjorde tre år senere.
Den franske forretningsmannen har vist utsøkt smak i å velge Tadao Ando for rehabilitering og ligger i et av de emblematiske punktene i byen. Stående, helt på toppen, ser i retning av Markusplassen, det får oss til å føle oss ved baugen på et skip.
I 2020 har de planlagt en stor Cartier Bresson-utstilling, Le Grand Jeu. Det kan være en god unnskyldning for å sette Venezia på kalenderen selv om noen av de planlagte showene vil gjøre det.
Å besøke Guggenheim og Pinault kan ta oss en hel dag. I midten skal vi ha en is i Nicos Gelateria , vi kjøper en suvenir (det er alltid noen som bestiller noe fra Murano som de har ødelagt eller mistet) eller kanskje noen persienner, så sniker vi oss inn i jesuittkirken Santa Maria del Rosario, en majestetisk barokkbygning som ligger i Zattere, bryggen som har utsikt over Giudecca. Vi vil se mye hengende klær: Venezia har ingen skam. En morgentur gjennom Dorsoduro vil få oss til å si: "Hvor er det overfylte Venezia som kynikerne flykter fra?"
Verk av Damien Hirst i Palazzo Grassi
Giudecca tilhører Dorsoduro, og kanalen som skiller dem og bærer navnet hans er en av de største i Venezia. Du kan krysse den med båt; hva tull: du kan ikke, du må. Begge områdene er fulle av kirker, trattoriaer og campi. Og du vil nesten ikke finne noen mennesker i dem.
Et eksempel er Trattoria Anzolo Raffaele , på Dorsoduro-siden. På torget hvor han er alene vil du komme over folk som kommer og går til huset hans og studenter, siden Det er det typiske universitetsområdet.
der kan du bestille syltede grønnsaker , som har det poetiske navnet l'orto i agrodolce, og bigoli mori i saus , en venetiansk pasta som vil fylle deg med endorfiner
Når vi har overvunnet døsigheten av mat og vin, vil vi gå ut for å vandre rundt i nabolaget. i Giudecca det er to kirker designet av Palladio, Redentore og Zitelle ; Vi skal vise respekt.
Utflukter og cruisepassasjerer vil bli agglutinert rundt San Marcos mens vi går gjennom stille torg der barn leker i gata. Vi vil møte kvinner med en følelse av å ville gjenskape eventyrene til Hepburn, og vi vil ikke være de som tar bort illusjonen deres. De overholder fortsatt.
En del av sjarmen til byen ligger i øyhoppingen. Av denne grunn går hvert besøk til Venezia gjennom en båt og noen slingring. Fra Dorsoduro og Giudecca kan vi gå til Murano. Ingen grunn til å være redd: det er også en rolig Murano utenfor butikkene og glassovnene, og som alt stille i Venezia er det to skritt unna kjas og mas.
Et eksempel på hva som skjer når du graver litt er Berengo Foundation . Ingen kan gjette at denne plassen, som åpnet i 2012 til utforske glassets kunstneriske muligheter.
Brennevin i Anzolo Raffaele
Adriano Berengo bestiller artister på nivå med Ai Weiwei og Vik Muniz for stykker laget i dette materialet. Grunnlaget er enormt og fantastisk; innviede kjenner ham og, når det er en biennale (den siste utgaven er nettopp avsluttet), fylles den opp. Resten av tiden vil besøket være fredelig og vi vil føle oss som innbyggere i det tomme Venezia som vi alltid søker.
Regn eller ikke, i Venezia må vi gå om natten. Det er det andre øyeblikket, sammen med daggry, der vi vil bekrefte oss selv i troen på at det er det en by kun for oss. Det må nytes med en (en annen) cocktail.
Det er byer med to drinker: Havana er daiquiri og mojito, Jerez, fino og manzanilla, og Venezia... Negroni og spritz. I Zattere finner vi Eksperimentell cocktailklubb ; den er liten og stilig, som alle barene i denne gruppen. Designet av Cristina Celestino , i den kan vi starte eller avslutte natten levert til de lokale drinkene; vi skal gjøre det omgitt av speil og marmor, etter behov.
Et annet alternativ er Piccolo Mondo , en klubb også lokalisert i Dorsoduro som kaller seg den eneste og eldste i Venezia.
I denne nattvandringen vil vi verifisere hva lokalbefolkningen forsvarer: de fleste av de besøkende har dratt og minoriteten sover utslitt etter en dag med utlodning selv.
det er når rutene leveres til oss, spritzglassene tømmes, praten blir langvarig, kirkene virker pyntet og vannet hviler. Det er i det øyeblikket vi vet at vi fortjener Venezia.
Cocktail på Experimental Cocktail Club