Et lavt bord blant sanddynene, omgitt av lykter og flimrende stearinlys; et glass glatt pinot noir og den hvite sanden på en rolig tanzanisk strand under føttene. er min første internasjonale reise siden pandemien, og jeg føler meg rolig og avslappet . Det er som om de siste to årene ikke hadde skjedd: alt formidler en luft av ro og frihet, fra lyden av havet til stjernenes fjerne glød.
På en måte trekker dette seg inn Zanzibar, den semi-autonome øya utenfor Tanzania , har funnet sted takket være pandemien. Da Susan Neva, som organiserte reisen min med det amerikanske selskapet Alluring Africa, innså at det kun var direktefly to ganger i uken fra mitt hjemland, India, foreslo hun at jeg skulle fly til denne øya og bruke noen ekstra netter før jeg startet min safari reiserute.
Ifølge Susan tilbyr Tanzania enkel tilgang til et utrolig utvalg av landskap. Hvis jeg utnyttet omstendighetene og la til de afrikanske strendenes skjønnhet til reiseruten, ville turen min gå fra utsøkt til emblematisk. Det viser seg at jeg ikke bare sparte meg selv for bryet med en tjuetimers pause: de fleste safarireisende besøker Zanzibar sist for å slappe av før de drar hjem , men jeg trengte akkurat det motsatte. Mellom de milde bølgene og vinden, og nesten uten å være klar over det, ble jeg kvitt det konstante surret som følger med livet i byen og kunne nyte naturen på en mye fyldigere måte.
En dhow på stranden i Zanzibar. Disse båtene er vanligvis laget av en enkelt, gigantisk trestamme.
House of Wonders i Stone Town. Bygget i 1883, var det den første heisbygningen i Øst-Afrika.
Å KJENE BYEN STEIN
fascinerte meg Stone Town, steinbyen på Zanzibar , med sine utskårne dører, krydderbasarer og historiske kirke bygget på det som en gang var det største slavemarkedet i Øst-Afrika; Så den første dagen av oppholdet mitt hadde Susan satt meg opp med en ekspertguide fra ZanTours, Muhammad Hamiz, før hun dro til hotellet på den andre enden av øya.
Muhammad, Zanzibar og tidligere fysikklærer, Han har vært reiseleder i mer enn femten år. Som alle tanzaniere jeg har møtt, er han høflig og lett å omgås. Selv om vi bare hadde noen få timer, var han ivrig etter å se stedet, så han tok meg med på en tur for å nyte historien og kulturen.
Han viste meg de falleferdige, men ikke mindre imponerende korallsteinbygningene som gjorde dette swahili-handelssenteret oppført på UNESCOs verdensarvliste, og han hadde ikke noe imot å stoppe så hun kunne ta inn duften av vanilje og nellik i butikkene og smaken av lokal krydret kaffe og sambusa (stekt deig fylt med krydret kjøtt) under solnedgang ved Forodhani Gardens, vendt mot havet. Jeg hadde akkurat landet i Tanzania, men takket være Muhammed Jeg følte meg allerede hjemme.
DRØMMEOVERNATTING
På en bløff som hever seg over den hypnotiske blåen til en korallrevlagune, har Matemwe Lodge alt Asilia Africa safariselskapet er kjent for: store suiter på avsidesliggende steder med fantastisk utsikt. Susan hadde anbefalt denne tanzaniske hotellkjeden for mine safariopphold i sine eksklusive overnattingssteder, sitt team av luksusguider og sin investering i lokalsamfunnet og bevaring av naturområdet.
Å reise i november, i lavsesong, gjorde det lettere å få disse intime oppholdene, gitt bookingboomen; og det er det Etter pandemien la en mengde reisende ut på de turene som måtte utsettes, og mange andre har omfavnet ønsket om nye horisonter. Det er mange ting å gjøre på dette stedet, for eksempel gåturen ledsaget av Ibrahim, en tanzanianer som har jobbet på hytta i et tiår og som veileder og oversetter for meg i den nærliggende byen og på fiskeauksjonen.
Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har hatt så stor glede av timene på hotellet, sett stjernene komme ut mens de svever i bassenget i hytten min, smake på lokale delikatesser, bl.a. Swahili smultringer, som ligner på informasjonskapsler, og nyter fra hengekøyen utsikten over det elegante dhow som seiler mens fiskerne går på havet ved lavvann: nesten en kilometer uten at vannet dekker dem, et virkelig slående bilde.
En bygning ved stranden i Zanzibar by.
SERENGUETIENS HJERTE
Med Susans ord er den raskeste måten å komme seg til Serengeti fra Zanzibar på med et par charterfly, over tre timer, som går over Arusha (hjem til det mystiske Kilimanjaro-fjellet og inngangsporten til nordlige Tanzanias safariparker).
Likevel, ikke i destinasjonen hva jeg tenker på mens jeg observerer de spektakulære landskapene som utspiller seg under flyet : Små smaragdøyer paraderer foran øynene mine mot det pulserende blått i Det indiske hav, og forvandles til mørkegrønne sletter i skyggen av spredte skyer, etterfulgt av imponerende fjell som stuper ned i en frodig dal.
Piloten poeng de ngorongoro krater, en enorm og blomstrende vulkansk kaldera kjent som den afrikanske hagen i Eden, som jeg vil besøke senere, og de jordbrune fargene i Olduvai Gorge, hvor de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i verden finnes. Det er spennende å se et land med en slik oldtid og mangfold fra et fugleperspektiv, og å se det på en måte som våre forfedre aldri kunne.
Interiør i et av rommene på Matemwe Lodge, Zanzibar.
Gjestene hviler i en hengekøye på Matemwe Lodge.
Central Serengeti er et legendeland , kjent for sine plutselige observasjoner av dyr og for å være vertskap for det største antallet leire, og derfor jeeper, i Tanzania. Jeg ankommer den lille flyplassen til Seronera, i Serengeti nasjonalpark, og jeg blir møtt av den strålende Daniel Clement, min tanzaniske safariguide og leirsjåfør Namiri-slettene i Asilia.
VIKTIGHETEN AV EN GOD GUIDE
Mens jeg setter meg inn i den åpne Land Cruiser, peker Daniel på meg. noen varme Masai-tepper, en fluesmekker og en Asilia-parkas i tilfelle sesongbaserte dusjer, og han forteller meg at det er øl i kjøleskapet som jeg kan drikke mens han gjør noen flyplassoppgaver. Ølene har noen fantastisk utvalgte navn: Safari, Serengeti og Kilimanjaro. "Hvis du ikke kan bestige Kilimanjaro, drikker du den" Daniel spøker. Ølet har i hvert fall akkurat passe mengde sødme.
Det er spennende å se et land med en slik oldtid og mangfold fra et fugleperspektiv, og å se det på en måte som våre forfedre aldri kunne.
Namiri-slettene de er nesten to timer fra flyplassen, så Daniel foreslår at vi tar en safari underveis for ikke å kaste bort ettermiddagen. Han spør meg hva jeg vil se, og jeg viser ham listen over viktige ting som min åtte år gamle nevø har forberedt for meg, og han har det i bakhodet under hele oppholdet.
Termitthauger er høyt på listen, og ruver godt over min fem fots høyde, så Daniel tilbyr å ta en rask video på telefonen min. Fra den vinkelen, i opptaket kan du beundre nettverket av tunneler som regulerer luftstrømmen til det underjordiske kammeret, hvor dronningen svetter og legger mer enn 20 000 egg om dagen.
En kjøretur gjennom slettene i Namiri.
En løve undersøker omgivelsene i Serengeti nasjonalpark.
EN TOTAL FORDYKKELSE I DYRELIVET
På et par timer ser jeg mer dyreliv enn i noen annen safari jeg har gjort i India . Med jeepen for meg selv og Daniel som guide, føles det som en VIP-tilgangsopplevelse. Detaljene i landskapet som Daniel peker på er praktfulle: orvåkene (den største i Afrika) kryper sammen i reirene sine i trærne; en hannstruts viser en dyp rød fargetone som indikerer at den er klar til å reprodusere; den plystrede tornen avslører sine hovne fjærpenner og nektaren til bladene, som inviterer maurene til å slå seg ned i den og beskytte den mot sultne dyr; en ildøgle løfter hodet å be om en kvinnes samtykke til å pare seg; hyenene, alltid så histrioniske, huker seg ned, klare til å kjempe.
Vi slutter oss til en gruppe på fem jeeper som omgir fire løvinner som peser i varmen, som hver bytter plass fra tid til annen slik at alle kan nyte bildet. Bare for dette ville det vært verdt turen, men vi har bare så vidt begynt.
Namiri Plains er lokalisert i Soit Le Motonyi , i den østlige delen av Serengeti. Regionen var stengt i tjue år, frem til 2014, for å øke gepardbestanden, og denne leiren var den første som åpnet den for reisende, etter å ha samarbeidet med Serengeti Cheetah Project som et bevaringsinitiativ.
Ved å være så isolert lar leiren deg nyte intim og spektakulær utsikt uten å miste en tød av luksus, med et spa, utendørsbasseng ved siden av et bibliotek der det er utstilt hodeskallen til den legendariske løven Bob og elegante teltsuiter som har badekar med utsikt over jungelen. Det er safariparadiset.
Namiri Plains bar, hvor gjestene samles hver kveld.
TANZANIA SAVANNEN
Serengeti-gressområdene er store, vidåpne sletter, med flate konturer brutt av akasietrær, termitthauger og steinete fjell spredt her og der. et landskap av en vill skjønnhet som overfører en merkelig fred, med sine okermankede løver og skjulte geparder mellom de gylne gresstråene, skyer som danner overraskende skikkelser på himmelen og et teppe av regn som stadig faller ned i horisonten.
Med sine titaniske proporsjoner er savannen laget for å drømme stort og føle seg fri. Etter mer enn et år med nesten alltid å stå foran en pult, innser jeg hvor mye jeg savnet disse stedene, behovet jeg drikker med fra de brennende soloppgangene når vi går ut i bil og livets overflod i omgivelsene.
asilia har et strengt guideopplæringsprogram, utover Daniels reiselivsdiplom, en del av dette innebærer at guider roterer mellom leire for å utvide kunnskapen sin. Daniel, som har jobbet som guide i åtte år, to av dem med Asilia i det nordlige Serengeti, har bare vært på Namiri-sletten i seks måneder, men han kjenner allerede de beste stedene.
Vi er ofte de eneste som deltar på en sighting, en opplevelse som blir enda mer spennende ved å være i en åpen Land Cruiser. Det er noe spesielt med den stille utvekslingen av blikk med et dyr, et snev av dets humør og personlighet, en gnist av forbindelse som vanligvis bare oppleves med et menneske. Et øyeblikk ser det ut til at tiden går ned og en dyp forbindelse med naturen føles.
Etter mer enn et år med nesten alltid å stå foran en pult, innser jeg hvor mye jeg savnet disse stedene, behovet jeg drikker med fra de brennende soloppgangene når vi går ut i bil og livets overflod i omgivelsene.
UFORGLEMLIGE SYN
Selv om Daniel advarer om det En elefant å gå gjennom mosten kan være flyktig og aggressiv, det er en fantastisk opplevelse å finne en i et rolig øyeblikk: dens langvippede øyne stirrer på oss, men det er så trøtt at han nesten ikke kan støtte vekten mot et tre.
En annen morgen er vi de eneste vitnene til en gepard som har klart å ta ned en gaselle. Fortapt i den hypnotiske skjønnheten i bevegelsene hennes, blir jeg enda mer imponert når Daniel forteller meg det Gepard hunner er ensomme og har større territorier enn hannene.
Selv om de er det raskeste landdyret, er hastigheten deres eksplosiv og energiforbruket gjør dem sårbare for andre rovdyr, så de må spise raskt og rømme. Færre enn 7100 ville eksemplarer gjenstår; det er nesten umulig å avle dem i fangenskap, og nå er de praktisk talt kloner uten genetisk mangfold. Det er urovekkende å tenke på at en skapning av en slik slynget ynde er sårbar for utryddelse.
Denne intime tilgangen til naturen er surrealistisk, og morgenen Daniel bestemmer seg for å kjøre gjennom sentrum av Serengeti til de Dunia leir fra asilia Det er da jeg føler at øynene mine har blitt helt åpnet. I de neste timene er vi de eneste menneskene som er vitne til løvinnene som skjemmer bort ungene sine. midt i et orkester av irriterte morsgrynt og sultne mjau.
I følge Daniel, faunaen er vant til jeep, siden mødrene ikke blir forstyrret når de ser dem og derfor heller ikke ungene. Kjøretøyet er vår trygge oppførsel; det maskerer trusselen fra våre ukjente lukter, og alt er bra så lenge vi ikke gjør noen brå bevegelser eller høye lyder. Likevel er det overveldende, spesielt når en løvinne bestemmer seg for å legge seg ved siden av jeepnesten ved føttene våre.
Daniel legger et kjøkkenhåndkle på armlenet og åpner beholdere med deilige salater, quicher, muffins, egg, pølser og bacon, og lager deilig tanzanisk kaffe. Til slutt faller de to hannene dovent inn i skyggen av jeepen vår, som plutselig er i midten av flokken. Det er et øyeblikk av umulig harmoni, til og med koselig, en surrealistisk og uforglemmelig frokost.
Gepard observasjon under en safari i Namiri.
UTFORSK NGORONGORO
Reisen til den elegante Dunia Camp ville vært verdt det bare å se den første kvinneledede leiren på kontinentet (hvor de ønsker meg velkommen med de beste sangene og dansene fra hele turen) og for å sette pris på skogen deres full av flodhester, sjiraffer og impalaer, enda mer når vi kommer over de første hundrevis av nesten to millioner gnuer og sebraer på vei sørover gjennom Serengeti-økosystemet, etter regntiden. Det er den største uforstyrrede dyrevandringen i verden, og det er imponerende å se selv om det kun er en forhåndsvisning av begivenheten.
Gnuene, med brun pels som gir blå reflekser, beveger seg ustoppelig som vinden over slettene: Deres høylytte bråk er blandet med den høye nigringen til de like skitne sebraene, som danner stadig bevegelige veggtepper av striper. Når vi drar tilbake til leiren for min siste bush-TV (cocktailer ved bålet med andre gjester), vet jeg at måneder senere, når jeg kommer hjem, vil jeg fortsatt lure på hvilke undere som skjer i Serengeti akkurat nå.
Ngorongoro-krateret, som også er en del av Serengeti-økosystemet og nås etter en førti minutters flytur fra Seronera-flystripen, Det er den største intakte vulkanske kalderaen i verden. . Det er det største av de ni kratrene som ble dannet i høylandet når en vulkan som ville ha konkurrert med Kilimanjaro den kollapset for 2,5 millioner år siden.
På Lake Manyara flyplass min guide og sjåfør Festo Kiondo, fra leiren Høylandet, Han venter på meg i en lukket Land Cruiser, med ingefærøl og snacks klar for den to og en halv times kjøreturen til leiren. Vi stopper ved kraterutkikksstedet for å få et glimt av den frodige, skydekkede kalderaen.
Vel fremme på The Highlands camp er safari det siste jeg tenker på når jeg ser den geodesiske kuppelen med sin koselige vedovn, sine pelspledd og sin pleksiglassfasade med utsikt over solnedgangen i fjellet. Jeg ser bort fra severdighetene for å oppdage at assisterende sjefskelner Eric Matiko lager de beste cocktailene, som en høylandssmurt rom med rooibos og kanel, som varmer kroppen på kjølige Highland-netter.
Zawadi, en av Dunia Camps ansatte, forbereder seg på å dra på safari.
Sjiraffer i Serengeti.
Det er viktig å ha en erfaren guide, spesielt med tanke på antall jeep Hva er i krateret? Festo har en grad i turisme og har jobbet i syv nasjonalparker og Ngorongoro Conservation Area i ni år. Han leter umiddelbart etter strategiske posisjoner for å observere de afrikanske aningas og Greater Peaked Oxpeckers på ryggen til de nedsenkede flodhester, og han vet om et bortgjemt hjørne i det overfylte rasteområdet for vår piknik med stekt kylling og rosevinsalat.
Som den eneste jeepen på et regelmessig passasjested for elefanter, opplevde vi et utrolig øyeblikk da en stor hann i sin helhet må angripe en flokk. Lyden av barene eksploderer i luften; når et par jeep De stopper ved siden av oss, jeg har gåsehud . Festus forklarer situasjonen for oss når hannen ignorerer matriarken og snuser etter en brunstende hunn, og får selskap av en annen mindre hann.
Etterklangen av barritos og spenningen mellom flokken og hannene er overveldende. Men i dag er ikke deres dag, og etter femten minutter fortsetter flokken sin vei og lar hannene rote i jorda mens et lettelsens sukk renner gjennom gruppen.
MASAIENS RIKE VERDEN
Fjellene er en imponerende ramme for det rike dyrelivet. Når vi går til Empakai-krateret, mindre besøkt, for å ta en utflukt ser jeg opp og ser en sjakal som sitter på en klippe; Han er ikke en stor katt, men det er en subtil majestet i posituren hans når en cumulussky kaster sollys over pelsen hans og slår glødende refleksjoner.
På Masai-språket, ngorongoro er klinge av kubjeller, og et karakteristisk skue er sebraene som beiter ved siden av storfeet; de føler seg tryggere rundt gjetere og pleier å følge storfe til fjøset. Masaiene tror at storfeet deres er en gave fra gudene og spiser ikke dyreliv , forklarer Peter Mwasuni, en Masai-guide fra The Highlands, som har vært på hytta siden den åpnet i 2016.
På vei til Empakai peker han ut Tanzanias tredje høyeste fjell, Loolmalasin, fjerntliggende skydekkede Kilimanjaro, og nordøst for kanten av Empakai, den aktive vulkanen Ol Doinyo Lengai, Masaienes gudsfjell . Det er den eneste vulkanen i verden som spyr ut karbonatittlava, som avkjøles raskt og blir hvit.
Gnuer raser på de tørre gresslettene på vestsiden av Ngorongoro-høylandet.
Det er en vakker dag, himmelen er klar, og den alkaliske innsjøen på bunnen av Empakai-krateret er oversådd med rosa flamingoer. Klatringen er bratt og tempoet sakte, men Peter og den væpnede ranger som følger oss, Alais, forteller oss om Masai-livet og påpeker appetittvekkende, men giftige bær, sky blå apekatter og matapaloene som Masaiene anser som hellige.
Når vi kommer til midten av stigningen har kyrne allerede inntatt plassen som vi har latt stå ledig ved siden av innsjøen. Klatringen til krateret er uvanlig for safarigjengere, men den har en fantastisk natur og i forbindelse med Peters guidede tur til Masai-landsbyen, med sine varme bahareque-hytter, tilbyr muligheten til å se en eldgammel stamme som lever med dyreliv.
Det har vært en av de sjeldne turene der godt opparbeidede planer har blitt enda bedre enn forventet, der hver dag har vært så interessant og fri for komplikasjoner at følelsen av å ha levd dem til det fulle gjenstår, og som de skaper minner så levende at du vet at du vil se dem igjen i drømmene dine.
Jeg trodde den lange kjøreturen tilbake til flyplassen ville være trist, men Festo har fanget min kjærlighet til musikk. Han spiller sanger som han har likt i det siste under min siste kjøretur gjennom det imponerende landskapet, oversette tekstene til swahili og snakke om spredningen av den sørafrikanske Amapian-musikalbevegelsen over hele kontinentet. Det har vært en av de sjeldne turene hvor godt opparbeidede planer har blitt enda bedre enn forventet, hvor hver dag har vært så interessant og fri for komplikasjoner at følelsen gjenstår av å ha levd dem i all sin fylde , og som skaper minner så levende at du vet at du vil se dem igjen i drømmene dine.
DET MEST ENESTÅENDE
Dag 3: Etter måneder med innesperring, en dag i hengekøyen og svømmebassenget i en villa som vender mot havet Matemwe Lodge Det var en fullstendig gjenopprettende fordypning i naturen.
Dag 4: Når du tar en charterfly fra Zanzibar til Serengeti Over eldgamle og uhyre mangfoldige landskap, som krysser hav, innsjøer, fjell og savanne, er reisen like givende som målet.
Dag 6: Frokost med løvene (bare med løvene) i Serengeti er den typen improviserte safariopplevelser som er dels en gave fra jungelen og dels ferdigheten til en erfaren guide. Og vær vitne til den første forhåndsvakten til den store migrasjonen!
Dag 8: Å være de eneste menneskelige vitnene til den urovekkende og oppsiktsvekkende rasende utbasuneringen av en flokk elefanter i Ngorongoro-krateret. Jeg får fortsatt gåsehud!
HVA GJORDE FORSKJELLEN
Susan forklarte hele turen for meg trinn for trinn i sine orienteringer før avreise. En Afrika reisespesialist, født i Sør-Afrika og ofte alenereisende, hadde hun god fornuft til å forutse eventuelle behov som måtte oppstå under et første besøk til kontinentet. Han ga meg detaljer om alt, fra å fullføre COVID-19-formaliteter og ta antimalariamedisiner til å frakte håndbagasje for charterfly, kle seg i nøytrale toner for safarien og ta en siste COVID-19-test i Serengeti i tide til returflyvningen min. Dessuten var alle billettene og reiseinformasjonen på TravKey-appen, som jeg fikk tilgang til uten dekning. Alt jeg trengte å gjøre var å møte opp på flyplassen på dagen og til det angitte tidspunktet.
Denne artikkelen ble publisert i januar 2022 International Edition av Condé Nast Traveler.