Kokkens bord
Hvert år den samme historien med gastronomiske trender ; hva som kommer og hva som ikke kommer. åpningene, forretningsmodeller som vil finne opp hjulet på nytt, messias ankomst (som ser ut til å være her), uformell haute cuisine og "casual" formatet som vi har snakket om i nesten et tiår; denne sektoren ser ut til å insistere på å være moten med å spise men vår har mer med magen og verdslige nytelser å gjøre. Heldigvis.
Og det er at, til tross for at **"Fremtiden ikke tilhører noen" (Cocteau) **, ivaretar vaktjournalisten et behov (litt bekymringsverdig, kjære Esperanza Gracia marsvin) for å forutse det nye og reise seg som redaksjonens Nostradamus , et slags orakel i Delphi fra fudi av provinsene.
Hvor lat, hvis det alltid er det samme.
Fordi vår samarbeidspartner har rett Carlos Mateos —Du kan nesten stave de trendene som gjentas år etter år som bønner: ** cocktailer , insekter , _ grønnsaker _, lokale produkter, bærekraft, glør og tilbakekomsten av rommet **, som med denne hastigheten vil komme når de flyr bugas av Bladerunner.
Så sannheten er at jeg kommer til å skrive en annen artikkel (mer) om trender, for hvorfor? Allerede satt til å spille, bedre å spille blind og satse på en håndfull karakterer, steder, varehus og øyeblikk det, mistenker jeg, vil være en del av vår hedonistiske reise; Hva kommer?
EN BY
** Valencia: ** Det er feil av meg å si det, men (slipp meg skal jeg si deg!) på samme måte som jeg har vært forbanna med den mursteinshovedstaden og Rafael Chirbes sitt krematorium, må jeg innrømme at denne lysende, middelhavs- og lette (for godt) Valencia er ekstremt spennende.
Spesielt innen gastronomi: Llisa Negra av Quique Dacosta, Toshiya Kais bar, Oganyo av Karlos Moreno, Yarza, Bao Bab av Raúl Aleixandre, Café Madrid eller det monumentet til produktet som heter Merkato.
En av de nye nødvendighetene i Valencia?
EN VEI SOM BLIR
døren som har åpnet seg Danny Garcia (hvor smart han er: "den gastronomiske restauranten min står ikke for engang 10 % av Dani García-gruppens inntekt, men den tar 90 % av tiden min") og som, vi mistenker, ikke vil bli stengt så lett: den av kokk-entreprenør kontra kokk-kunstner.
Arketypen som skal følges vil ikke lenger være Ferran, Joan Roca eller Michel Bras, men snarere José Andrés, en skaper av konsepter og modeller hvis ego ikke trenger 'makarons', den nye Michelin-guiden heter Netflix.
AV BARER, ALLTID AV BARER
Vi vil fortsette å gå ut for å spise vin, men festen vil ikke vare lenge hvis vi ikke våkner før heller enn senere: demokratisering av vin eller vil den langsomme, men ubønnhørlige nedgangen fortsette . Vinen blir populær eller så blir den ikke.
Så enten forstår vinprodusentene og resten av vinsektoren at de må åpne vinduene (skrukorken, drinken i et glass, aksept av bag-in-box og vinen å drikke, ikke å lagre) eller ølet vil slå den siste spikeren inn i vinkisten vår.
Hvis jeg må velge en vingård som vil gjøre oss lykkelige (umulig bare en), la det være Luis Pérez og La Barajuela av Willy Pérez og Ramiro Ibáñez , det er fantastisk det de gjør for Marco de Jerez.
EN KOKER
Fordi gastronomien til Maca de Castro har eksplodert i en smeltedigel av sunn fornuft og et blikk innover, mot øyas spiskammer. Kreativitet, rettferdig risiko og en titt til gjennomtenkt og rolig i møte med så mye tull og så mye «liten stjerne».
Vi liker veldig godt Maca (forhåpentligvis blir dette året ditt på Madrid Fusión).
OG EN RESTAURANT SOM VI IKKE TENKER TIL Å IKKE TRÅLE
** Hast! av Edorta Lamo**, i hjertet av Montaña Alavesa og som betyr retur av Edorta Lamo til sine råeste og villeste røtter, her kaller vi det primitivisme; "Poaching, håndverk, kulten av landet, sult, fjellene, muga... vil være grunnleggende komponenter når det kommer til å praktisere og formidle vår egen gastronomi." Vi kan ikke ønske oss mer.
Og at livet fortsetter, og at Rem Koolhaas har rett, "hvis du ikke endrer deg, utvikler du deg ikke og du ender opp med å slutte å tenke".