Du vil ha vanskelig for å glemme kullgrillet bambus med te på Jimbocho Den Bill Phelps
I årevis har folk ikke sluttet å fortelle meg om det Knappelinje . "Du må gå. Det er så fantastisk, så unikt, så Tokyo." "Bodde du ikke i nærheten? Ja, jeg tenker rett ved siden av.» "Jeg kan ikke tro at du aldri har vært det." I en slik grad at jeg til slutt følte meg flau. Jeg har et rykte å opprettholde. Jeg skal være den som vet alt om Tokyo , det er meg som vennene mine ringer når de er borte eller vil finne noe. Så i all hemmelighet, i nattens mulm og mørke, bestemte jeg meg for å skrive på Google Maps: Button Bar Tokyo . Zoomen begynte å nærme seg, pikslene ble lysere, og plutselig var alt veldig kjent: Det var gaten min.
Fortsatt i pysjamasen lente jeg meg ut fra balkongen og så på meg over gaten. favoritt yakitori restaurant – fine leverandører av nysgjerrige kyllingorgelspyd og iskalde øl – og skannet den blyantformede bygningen etasje for etasje: yakitori, advokatkontor, engelsk skole, platebutikk, irsk pub... og et skilt med en liten rød knapp.
Sykle gjennom Shibuya-distriktet
Den "fantastiske og unike" baren var mindre enn 20 meter fra mitt eget hus . Jeg hadde gått forbi den tusen ganger – og spist rett under den forrige uke – men det hadde aldri falt meg inn å se opp. Tokyo er ikke en linjeby, men ja lagdelt – topp og bunn, foran og bak, offentlig og privat – ; en by hvor gatene sjelden er rette og de fleste ikke har navn, hvor adresser er ordnet i sirkler og de er skrevet baklengs. Selv taxisjåfører vet ikke helt hvor de tar deg. å være i et land med tvangstanker s, Tokyo føles fundamentalt kaotisk.
Noen sier om Tokyo at det er en stygg by, selv om jeg tillater meg å være uenig . Jeg antar, med få interessante severdigheter og mangel på samlende arkitektonisk teft, mangler den både den palatslige perfeksjonen til Paris og de skremmende kanonene i New York City. Likevel, Tokyo har sin egen overbevisende fortelling : en syklisk historie om ødeleggelse og gjenfødelse. I deres bein av betong, tre og stål er DNA for overlevelse; også hos innbyggerne. To ganger i løpet av de siste 100 årene har Tokyo opplevd nesten total ødeleggelse. : først i hendene på naturen (i det store Kanto-jordskjelvet i 1923) og senere på menneskeheten (bombingen av andre verdenskrig). I Japan eksisterer ikke stabilitet.
Få av mursteinsstrukturene fra tidlig på 1900-tallet står igjen, og de som gjør det – som Tokyo Station – har blitt pusset opp på en merkelig måte. som om de var attraksjoner i Disneyland . I stedet er bygninger etter krigen mye lettere å få øye på: monotont, utilitaristisk og kastet i et øyeblikk der Japan hadde lite tid eller penger å bruke på pen design.
Kei Hemmi, grunnlegger av Timeworn Clothing (et "must" på din neste tur til Tokyo)
Men på 1980-tallet – det som ble ansett som bobletiden – endret ting seg: landet Jeg var råtten av penger og ambisjoner , og bygningene deres ble større og større, mer robuste eller rett og slett dyrere. I dag – og nok en gang – er Tokyo i ferd med å komme seg etter nok et sett med katastrofer: av jordskjelvet og tsunamien i mars 2011 . Store deler av byen slapp uskadd – bare 200 kilometer unna var de mindre heldige – men myndighetene har manglet tid til å få betongblanderne i gang. Beskjedent kalt av japanerne de 'vanskelige årene' , økonomien begynner å bli bedre og folks tillit er i ferd med å gjenvinne.
Japan, som statsministeren liker å si, er tilbake . I både gode og dårlige tider har Tokyo blitt sett på som et velstående sted. Turister, selv betinget av de negative økonomiske overskrifter som våge en kultur i terminal forfall , oppdager de en ryddig, uberørt by der ett minutts forsinkelse på toget fortjener en unnskyldning og hvor kriminaliteten er så lav at en tapt lommebok nesten helt sikkert vil bli returnert – penger inkludert. innen timer.
Pignon Restaurant, Tokyo
VELKOMMEN TIL MATRIX
Jeg har vært i Tokyo i 16 år nå og har bodd i nesten alle deler av byen, men nabolaget jeg elsker mest er Yoyogiuehara , en av hundrevis (hver like koselig som en landsby ) som utgjør en stor metropol med 35 millioner mennesker. Min favoritthobby er å vandre målløst rundt de trange smugene å skjære ut denne byspredningen og gjøre nye oppdagelser rundt hvert hjørne: kafeer over små klesbutikker bak et tatami-matteverksted ved siden av en gammel familiedrevet nudeljoint .
Nabodistriktet Kamiyamacho er moteriktig for sin gastronomi , med åpninger av nye kafeer, barer eller restauranter hver uke. Blant dem Ahiru butikk , en vinbar og bakeri med bare åtte seter, og Shibuya ostestativ , det lager utsøkt mozzarella og ricotta som serveres på pizza eller smørbrød. pignon det er min favoritt. Rimpei Yoshikawa er et banner for sin generasjon: han godtar ikke reservasjoner, han er gjestfri og veldig frisk . Etter å ha våget seg inn på mer formelle restauranter i Tokyo og Frankrike, har Yoshikawa skiftet takt med en bistro hvor serverer mat inspirert av hans reiser til Marokko : rødbete- og spisskummensalat, vilt med stekte fiken og krydret lammepølse.
Av alle distriktene i Tokyo har ingen så mange ansikter som Asakusa . Kjent for sine "fornøyelsessteder", er det også hjemmet til det eldste tempelet i hovedstaden, Senso-hee . Hver dag går tusenvis av besøkende langs alléen som fører til den, men svært få stopper for å utforske nabolaget . Hvis de gjorde det, ville de oppdage - klemt inkongruent mellom to fargeløse betongkonstruksjoner – et to-etasjers trehus brakt for over 50 år siden fra en landsby på fjellet. I dag er det en liten restaurant av kaiseki-typen, den waentei kikko .
Kodai Fukui, eier av en liten kaiseki-restaurant hvor han regelmessig spiller tsugaru shamisen-gitaren for middagsgjestene sine
Hvert nabolag har sine hemmeligheter, til og med Ginza, med sine store bulevarder og promenader . Går du gjennom en hemmelig åpning rett ved siden av automatene finner du en stor hvit og blå gardin med bjelle. Inne, etter å ha klatret opp trappene, vil du oppdage sushi ichi , hvor Masakazu Ishibashi serverer vågale nyskapende retter i et distrikt der de fleste kokker holder fast ved tradisjonen.
“ Å være i Ginza betyr at jeg kan ha en fot i fortiden og en i fremtiden. sier Ishibashi, som kommer fra en familie med sushi-kokker og tilbrakte flere år i California. «Jeg tror ikke jeg bryter tradisjoner. Alt jeg gjør er å prøve å uttrykke meg ". Retter som dampet krabberisotto tilberedt inne i krabbeskallet med kråkeboller og sushiris, servert med pålegg av lakserogn , er emblemer på hans kreativitet. Men det er den enkle nigiri-sushien han er mest stolt av, og med rette.
Neonlys i Ginza
EN NY BESTILLING
Et av de mest fascinerende lagene i moderne Tokyo-kultur er de nye generasjonene. Unge mennesker i dag er frisinnede og åpne sinn og stille spørsmål ved de etablerte måtene. Det er tydelig at de er dyktige folk, det er det ingen tvil om; også de er en refleksjon av hvor mye det japanske samfunnet har endret seg.
De 20 årene med økonomisk stagnasjon - som begynte på begynnelsen av 1990-tallet og som Japan jobbet så hardt for å overvinne - kalles vanligvis tapte tiår . Fra et kulturelt perspektiv var det mye mer enn det. De som så på åk av selskapenes slaveri som normalt de ble tvunget til å tenke på hva de egentlig ville gjøre med livene sine . For mange var svaret å klare seg selv.
Zaiyu Hasegawa er det friske ansiktet til en generasjon av spennende unge kokker som forvandler Tokyos matscene . din restaurant, Jimbocho Den , det er ekstraordinært. Moren hans var en geisha , og han har gjestfrihet i blodet. Selv om han vokste opp omgitt av tradisjon, mat uttrykker sin uærbødige karakter - Server en uortodoks dessert i en hagespade. Spøk fra hverandre, Hasegawa er seriøs når det gjelder mat . Menyene deres inneholder Japans beste sesongbaserte ingredienser: stykker av det fineste wagyu-biff over ris i juni, eller møre fileter av høstlig Sanma-fisk med gingko-nøtter i oktober.
Kullkuret breiflabb på Jimbocho Den
Hver tallerken er presentert i et imponerende stykke keramikk, valgt av vennen Kenshin Sato , hvis lille butikk, Utsuwa Kenshin , er en annen skatt verdt å besøke, med keramiske stykker av nye og etablerte japanske kunstnere.
Hasegawa er en Instagram-misbruker . Han laster opp selfies med klientellet sitt – René Redzepi, fra Noma, har dukket opp i mer enn én –, portretter av hans chihuahua Pucci og bilder av søndagsturer til favorittkaféen hans. Med like mange tilhengere som om det var et sted for tilbedelse, Omotesando kaffe er ideen til Eiichi Kunitomo, Japans mest suksessrike forretningsmann og barista . Ligger inne i et gammelt hus med en bonsai i hjørnet Det har eksistert som sådan i et år eller to (eiendommen var planlagt riving). “Eierne likte virkelig det vi gjorde med plassen, så de lar oss bli lenger ”, forteller Kunitomo mens hun tilbereder en av sine berømte og delikate frosne cappuccinoer. " Smaken beholder sin mildere form hvis bønnene har plass til å puste. ”.
Kokken Zaiyu Hasegawa
Til tross for eierens generøsitet, er trusler som den som truer over Omotesando Koffee ganske vanlige på grunn av forretningspress . Prisene stiger, og investorer har en umettelig appetitt på å få mest mulig ut av "fruktbar jord". Hele nabolag er under rehabilitering ; og fellesskapsrom, erstattet av tårn og torg. De mektige kaller det: effektive rom; tryggere ved jordskjelv, sier ofte politiske venner.
Andre er mer bekymret for at selve stoffet i byen blir revet i filler.. Bohemsk Shimokitazawa , for eksempel ble en gang betraktet som Williamsburg i Tokyo , har blitt delt opp for å gjennomføre et massivt infrastrukturprosjekt der innbyggerne har sett hvordan en gammel togstasjon er blitt revet ut for å erstatte den med en glass- og stålboks uten noen form for sjel. En organisasjon kalt Redd Shimokitazawa er nådeløs for å stoppe det.
Hengivne ved Senso-ji, det eldste tempelet i Tokyo
MARKERING AV TEMPOET
Byggesektoren har gått sterkt siden Tokyo vant budet om å arrangere sine andre olympiske leker sommeren 2020. Hans første OL, Tokyo 1964, var en katalysator for en utrolig rask makeover. som varslet renessansen til Japan etter andre verdenskrig. Selv i dag er infrastrukturen bygget for disse spillene – de umulige motorveiene mellom bygninger og over elver; og shinkansen, eller kuletog , som tar og bringer folk til og fra hovedstaden– er årene og arteriene som holder Tokyo i bevegelse . Og de vil at det skal skje igjen: Regjeringen er fast bestemt på å bruke de olympiske leker til å vise et sterkere og tryggere land. i øynene hans, dette betyr nye skyskrapere, togstasjoner og, ja, veier (Loop Road nr. 2 er for tiden under bygging, som ifølge siste nyhet vil bli omdøpt til Olympic Road, og som forbinder stadion med OL-landsbyen).
For å få en ide om hva Tokyo 2020 kan være, bare besøk Toranomon , et viltvoksende høyhusdistrikt med sløve butikker og karakterløse kontorblokker som ligger i skyggen av hovedstadens nest høyeste bygning, Toranomon Hills (hvis motto er: Tokyos fremtid starter her ”), Mori Buildings mest ambisiøse prosjekt. De tidligere prosjektene til dette eiendomsselskapet ble ganske kritisert for deres prangende – merkevarebutikker, uoverkommelige leiligheter, elitekunstutstillinger – i en tid da luksus var ute av moten. Denne er imidlertid mer i tråd med den nye tiden: yogaøkter om morgenen og musikkkonserter på ettermiddagen i parken og kvalitetsgastronomi.
Organiske spa-ingredienser på Andaz Tokyo
De siste syv etasjene i hovedtårnet er okkupert av Andaz Tokyo , et hotell som har brakt en "mer avslappet" femstjerners service til Tokyo for første gang. «Folk blir fortsatt vant til denne typen behandling. Vi trenger å utdanne henne, sier direktøren hennes, Arnaud de Saint-Exupéry, som åpnet den første Andaz i London før han flyttet til Tokyo.
Din nye konkurrent er elsker tokyo , som åpnet dørene i desember i fjor, og bringer intim luksus til en by som er sulten på internasjonale boutiquehoteller. Og de allerede etablerte gruppene må spille kortene sine. De okura-hotell , hvis retro-lobby ble brukt i James Bond-filmen You Only Live Twice , vil stenge sin historiske hovedbygning senere i år for å bygge største i 2019.
Tilogmed Mandarin Oriental Tokyo Den er knapt 10 år gammel og er under oppussing, og Pizzabaren har nettopp åpnet i 38. etasje, etter den nylige suksessen til den koselige sushirestauranten i lobbyen. Så mye forandring skaper uunngåelig en luft av optimisme , som etter flere vanskelige år er sannheten velkommen. Kampen mot byråkratene, som tar radikale beslutninger som vil forandre Tokyos ansikt på bare en generasjon, vekker genialiteten og den presserende følelsen av å bevare arv. Minoru Mori , tycoon og patriark av Morí-bygningen som døde i 2012, fortalte meg i et intervju at det knapt var noe sted i Tokyo – bortsett fra parker og templer – at han ikke ville ha likt å rykke opp og bygge opp igjen etter sin egen visjon om hvordan byen skulle være. Det inkluderte åpning av flere grønne områder og å bringe folk nærmere arbeidsplassene deres.
Målene hans var beundringsverdige . Men de av oss som virkelig elsker Tokyo, kan bare håpe at denne typen ideer faller fra veien. at det er mulig å bevare den uvurderlige følelsen av intimitet i byen, så aktiv og samtidig så uhåndgripelig . Dagen etter at jeg fant ut hvor Button Bar var, dro jeg dit for en drink. Det tok meg ikke lang tid, bare ti trinn nedover gaten min og seks etasjer med heis. Jeg likte det skjønt Jeg aner ikke hvorfor den kalles 'knappen', sannsynligvis på grunn av hastigheten den lukket med bare to måneder etter mitt besøk. Men underveis kom jeg over en ny adresse å anbefale: Gen Yamamoto , et sted oppkalt etter bartenderen og eieren. Å se Yamamoto på jobb mens han oppfinnsomt lager cocktailer og serverer dem med elegansen til en teseremoni er en utrolig opplevelse. Så unik. Så Tokyo. Jeg ønsker deg lykke til hvis du vil finne den.
* Denne rapporten er publisert i nummer 86 av Condé Nast Traveler magazine for juli-august og er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.
*** Du kan også være interessert i...**
- Verdensmarkeder hvor du kan spise og være glad - Grunner til å idolisere Tokyo, i dag og i 2020 - Tokyo Guide
- Kyoto, på jakt etter geisha - Hva spiser en sumobryter? - Liten japansk Vanguard
- Zen for nybegynnere: De beste japanske hagene utenfor Japan - Veiledning for å få riktig tips
- Japan: til gjenerobringen av den spanske turisten - Suitesurfing IV: til Japan, uten pyjamas - Atlas over skikkene i Tokyo
- Emerging Food Powers: Tokyo - Life Beyond Sushi: 11 japanske retter du ikke kjenner - The ABCs of Sake
– 14 ting du bør vite før du reiser til Japan for første gang
Tokyo om natten fra terrassen til Andaz Tokyo-hotellet