Torcello, øya der Venezia ble født
Når man går gjennom Venezia , som krysser broene, ser ut over fondamenta og stopper ved campi, motstår sjelden fristelsen til å lure på hva som gikk gjennom hodet til de første nybyggerne som bestemte seg bygge en by og skape en fremtid på den usunne jorda i en lagune.
Alle som kommer til byen med tog eller bil, eller lander på den nærliggende flyplassen, vil raskt innse at Venezia ikke ligger ved kysten, ikke engang et par kilometer til havet: La Serenissima sitter på fanget av havet og omgir seg med vannet og prøver å skille seg fra den farlige verdenen som fastlandet har.
Hvorfor snu ryggen til kontinentet og velge myra som et poetisk 'innland'?
Hvorfor snu ryggen til fastlandet og velge myra som et poetisk innland? Svaret vil ikke bli funnet blant de "turistiserte" gatene som omgir Saint Marcus Plaza, heller ikke under grunnlaget for palassene ved Canal Grande , uansett hvor gammel og gammel, et symbol på tidligere herligheter, som skinner foran øynene våre. Ikke engang den flørtende og veldig interessante San Giacometto kirke, ved siden av Rialtobroen , kan gi oss et pålitelig svar på spørsmålet om “hvorfor Venezia er Venezia” , selv om den regnes som den eldste kirken i byen.
Legenden forteller det det var her, ved Rialto, under den stoppede klokken til San Giacometto, hvor det hele begynte, og hendene som tapte tid for århundrer siden minner oss om at til og med tiden stopper for å beundre lagunens by; men det var ikke ved Rialto at nålene i Venezia begynte å rase.
La oss stå et øyeblikk midten av det sjette århundre. Det vestromerske riket har falt relativt nylig (476 e.Kr.), og den bysantinske keiserens forsøk Justinian av utvinning Italia har gitt opphav til en nådeløs krig mellom østgoter og romere som vil ødelegge den en gang rikeste provinsen i imperiet i 20 lange år i en hendelse som vil gå inn i historien som de gotiske krigene (535-554 e.Kr.).
Etter år med ulykke, valgte de patrisiske adelen, biskopene, grevene og godseierne Torcello for å starte et nytt liv.
Befolkningen flykter til landsbygda fordi prisene i byene skyter i været og det er umulig å bo i dem på grunn av hungersnød og pest som ankommer fra Konstantinopel (hvor det hadde endt opp med 40 % av befolkningen), ødelegger det ramponerte italienske territoriet.
Tusenvis av små sivitater og kommuner avfolkes mens de mektige låser seg inne i tårnene sine og snur ryggen til verden og klamrer seg til skattene sine. Bare Ravenna, gjemt blant sivbedene til Po, streber etter å opprettholde glansen til en romersk fortid som blekner håpløst.
Midt i dette kaoset krysset nyheten om ruinen av Italia Alpene og nådde ørene til en mennesker som bebodde de tapte grensene til imperiet i det som nå er Østerrike og som bekjente en arisk kristendom fordømt fra Kirkens første råd: langobardene . I år 568, med halvøya nedsenket i etterkrigstiden, 5000 langobarder sammen med deres familier og personlige eiendeler krysser de julianske alpene og går inn i Italia og sår kaos og ødeleggelse.
Et nytt klimafenomen førte til at Torcello ble forlatt
Analogier blir ikke godt mottatt når man snakker om historie, men her vil jeg ty til dem for at leseren skal forstå (for å forstå er det best å ty til det utmerkede Venezia. City of Fortune, av Roger Crowley) traumet som langobardenes ankomst betydde for Italia og dets innbyggere, som ikke bare var barbarer, men noe mye verre: kjettere.
La oss forestille oss at Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante og Murcia ble ødelagt og avfolket over natten av en horde av villmenn som syklet uten brems gjennom AP-7, som skjedde da med de velstående byene Aquileia (fjerde i befolkning i imperiet), Padua, Verona og Milano , som ligger langs den brede romerske veien som førte til Donau.
Det var ingen makt for å stoppe denne invasjonen: Bysantinene, som var utkonkurrert på alle fronter, søkte tilflukt i festningene på Apenninene og myrene i Ravenna for å observere på lang avstand hvordan Po-sletten, det mest fruktbare kornområdet i Europa, ble tatt av det ukuelige folket. Veneto, fastlandet til et ufødt Venezia, var den hardest rammede regionen, siden den også var den rikeste og hadde de mest folkerike byene.
Uten bysantinsk hjelp og å se hvordan langobardene innførte sine germanske lover, så avvist av romerne, mange Veneti begynte å tenke på å rømme. Spørsmålet var hvor, og svaret kom takket være noe som kanskje høres kjent ut for oss: et fenomen knyttet til klimaendringer.
Basilikaene Santa Maria Assunta og Santa Fosca
Som om krig, pest, hungersnød og Lombard-invasjonen ikke hadde skadet befolkningen i den gamle romerske provinsen Venetia et Istria nok i perioden fra 533 til 570, I år 589 fant et fenomen kjent som rotta della Cucca sted, registrert av den lombardiske historikeren Paulo Diácono som "en syndflod som ikke hadde blitt sett siden Noahs tid".
Romerne var klar over den sesongmessige naturen til elver i Middelhavet, og deres ingeniører renset kanalene og bygde demninger for å forhindre oversvømmelser forårsaket av kalde dråper. Dette har blitt gjort i århundrer, men Med det vestlige imperiets fall ble disse vedlikeholdsoppgavene glemt på det verst mulige tidspunktet.
Det kalde klimaet som preget den romerske perioden ble verre på 600-tallet, og etter uker med uendelig regn, elvene Adige og Brenta, brede og mektige, rant over og ødela den venetianske sletten transporterer tonnevis med sediment mot den venetianske lagunen, og endrer løpet av hundrevis av sideelver og myras fysiognomi. En gang sunkne land dukket opp og det ble dannet brede kanaler som tillot navigering.
Veneti, deres land ødelagt av vann, krig og sykdom, og deres biskoper fornærmet av langobardenes kjetteri, de trodde at denne rekkefølgen av ulykker innen 50 år bare kunne være en guddommelig straff, og de lanserte seg selv ut på havet, på jakt etter en ny begynnelse.
Interiør i kirken Santa Fosca
Noen fant ly i Rialto, ved bredden av Canal Grande gravd ut av flommen , men det var bare et lite samfunn av fiskere. **De patrisiske adelen, biskopene, grevene og godseierne som en gang befolket fastlandet, fant overnatting i Torcello, og der, i ly for den bysantinske marinestyrken, bestemte de seg for å vende fastlandet ryggen.
Dette er hvordan historien om Venezia begynner,** med en sammenslåing av historier om flyktninger, emigranter, naturkatastrofer og jakten på et bedre hjem; en tale som etter 15 århundrer ikke slutter å høres absolutt aktuell ut.
Rester av denne begynnelsen kan bli funnet tre kvarter med vaporetto fra Fondamente Nuove, i øya Torcello, som kom til å huse mer enn 10 000 innbyggere og var en hel by da Venezia bare var en by med pålehus. Det var her, hvor ingen lenger bor, at de første venetianerne slo seg ned.
Reisen til Torcello gir en annerledes, fjern utsikt over den velkjente byen, og lar også besøkende bli kjent med Murano og Burano, sjarmerende miniatyrer av Venezia, som tak og klokketårn snur seg mot. Torcello, derimot, hviler glemt på sivbedene, og vi gjetter ikke dens eksistens før vi skiller det ruvende klokketårnet til basilikaen Santa María Assunta står ut i det fjerne.
Vaporettoen forlater oss ved siden av en smal kanal som fører til et monumentalt torg hvor stillheten råder og en steintrone som ifølge legenden en gang huset Attilas bakdel. Foran setet står basilikaene Santa María Assunta og Santa Fosca, bannere av en bysantinsk kunst som vi ikke finner nord for Torcello.
Interiøret i Santa María Assunta skinner med gullet fra noen mosaikker som vitner rikdommen til byen under høymiddelalderen, da den var 'østens port' og alle krydder, silke og produkter fra Konstantinopel kom hit. Adriaterhavet fungerte som en motorvei for kunstneriske, religiøse, filosofiske og politiske påvirkninger, og forbinder Hellas med Nord-Europa gjennom havnene i den venetianske lagunen.
Slik var hans formue, øya som Torcello var basert på kunne ikke forsørge flere innbyggere og innbyggerne begynte å flytte til Rialto, Murano og Burano , og dermed begynte betydningen av Venezia da de nye innbyggerne møttes rundt det primitive hertugpalasset . Resten er ikke lenger opprinnelse, men selve historien til Serenissima: Torcello er bare en vakker prolog som er verdt et besøk.
En ny endring i klimaet utløste nedgangen til Torcello, hvis historie, som en fisk som biter i halen, blir dømt av et nytt fenomen. Den middelalderske klimatiske optikeren uvanlig økte europeiske temperaturer mellom 900- og 1300-tallet, som førte til at det en gang trygge myrlandet som omgir Torcello ble en yngleplass for malaria og sykdommer som ikke inviterte folk til å fortsette å leve i det. Åkrene og kanalene ble forlatt, og mangel på vedlikehold forårsaket nedslamming som gjorde dem ufremkommelige.
Gjennom gatene i Torcello
Byen bygget i marmor fortsatte kun å huse bispedømmet hans som en øvelse i melankoli og fungerte som et steinbrudd for å bygge palassene i Venezia, hvor befolkningen i byen emigrerte. Bare basilikaene ble stående, som et bindeledd mellom Venezia og dets opprinnelse.
Løkken forbindes ved å stige opp til toppen av klokketårnet i Santa María Assunta, et must-see for den reisende, og betrakter mot nord de snødekte toppene i Alpene, som barbarene ankom gjennom, og de fjerne hustakene i Venezia , hvor de som fant tilflukt fant tilflukt, de rømte fra dem. Og i midten, Torcello, tapt og taus mystiker, bro mellom land og hav, nå innhyllet i en dyp sløvhet.
Ikke engang fotsporene til turistene vil klare å vekke henne: Vi må vente på en ny klimaendring slik at hun, våken, åpner øynene.
Løkken forbindes ved å stige til toppen av klokketårnet i Santa María Assunta og betrakte de snødekte toppene i Alpene i nord