Å navigere til Cíes, camping og turstier med disse utsiktene er... planen.
"Vil du ut på eventyr?" Det spørsmålet som Peter Pan irettesetter barn med i romanen til J.M. Barrie ser ut til å løpe gjennom tankene våre når vi først ser Cies Island, Øst skjærgård dannet av tre øyer (North eller Monteagudo, Del Medio eller do Faro, og South eller San Martiño) og ankret i kanten av Atlanterhavet. Borte er Rias Baixas, uansett havn hvor tar du båten (Vigo, Cangas eller Baiona) at koble provinsen Pontevedra med dette tilfluktsstedet I naturen.
Simulerer Neverland, krysser vi 14 kilometer som skiller fastlandet på begge sider av Vigo-elvemunningen med en streng med hvitløk på masten, for å beskytte oss mot dårlige varsler som kan utfordre vannet.
Du må be om tillatelse for å komme inn på Cíes-øyene, også for båten din hvis den er privat.
Det samme vannet som i moderne tid ble krysset av korsarer, som brukte øya som raidhode, havn og hvilested. Den litterære Captain Hook eller piratene av kjøtt og blod som Francis Drake myldrer seg inn i det imaginære stedet som, til tross for det menneskelige oppstyret – nå inneholdt av situasjonen forårsaket av Covid-19 – ser ut til å ha stoppet klokken.
Vitrasittens horn, Det kjærlige kallenavnet som arbeiderne døpte lastebilen med som fraktet acetylenrørene til fyrene på syttitallet, gjenlyder fortsatt blant bølgenes bevegelse, som drar mer enn 200 000 besøkende til kysten hver sommer.
Du blir aldri lei av å tenke på det krystallklare vannet og fargen på steinen i dette naturlige paradiset.
Erklært en naturpark i 1980 etter den kraftige forverringen forårsaket av turistaktivitet, deler de den ukuelige fasaden med sine fjerne søskenbarn i det samme reservatet på Atlanterhavsøyene Galicia (Ons, Sálvora og Cortegada), til tross for den uopprettelige skaden som Prestige-oljetankeren har forårsaket på økosystemet.
Tålmodig og kongelig venter på Alto das Cíes, den høyeste toppen høy av skjærgården som kronen på den nordlige øya klokt navn Monteagudo. festet til Faro Island for de berømte Rhodos Sand Halvmåne, siste touch settes mot sør av den minste av alle, San Martino. Når tidevannet stiger, kuttes den naturlige snoren mellom de to største, og svulmer opp lagunen som dannes mellom sanden og steinene.
Alle hjørnene på disse øyene er instagrammerbare.
Skjærgårdens bratte ansikt avslører en fortid som toppen av kystfjellene som ble begravd under havet, ripet opp av klipper fulle av blåskjell og havskjell. På flat mark utfordrer et teppe av fin sand og iskaldt vann de modigste til å få ut brystet.
Det tøffe-aspektet forsterkes av skoger forankret i sanddynene selv, hvis trær lar seg fange i vinranker og et naturlig teppe av bregner som holder tilbake Atlanterhavets harde vinder. **
En palett med endeløse grønnsaker som pleide å lukte eukalyptus etter gjenbefolkningen på åttitallet, og som avbryter det nådeløse gift, en plante med tusenvis av frø som venter i opptil 70 år på å spire.
Blomstene farger fjellene på øyene ved siden av xesta-gulen, en busk som tilskrives magiske egenskaper. Legenden sier at hvis du tenner en kvist av blomstene på vinduet når solen går ned hver 30. april, kan du tiltrekke deg lykke eller unngå et ondt øye.
Å våkne opp til disse utsiktene hver dag er alt vi ønsker å gjøre.
Mangelen på regn (hvis vi sammenligner det med resten av galisiske land) og vårtemperaturene som de opplever om sommeren De inviterer oss til å ta ut den turgåeren som vi bærer inne og utforske dem nøye til fots. Noen er stier reist av carabineiros do Reino på tjuetallet for å kontrollere maritim smugling, og nå akkumuleres ornitologientusiaster for å oppdage koloni av gulbeinte måker størst i verden.
Alto del Principe-ruten, Med omtrent tre kilometer lett reise, er det et bra sted å beundre dem og være en del av squawksene deres. Denne veien til toppen Mount Sharp gaver fra naturlig utsiktspunkt kjent som dronningens stol med panoramautsikt over øyene som tar pusten fra deg.
Stiene som fører til toppen av Monte Agudo skuffer ikke.
Lysets fest som Pedra da Campá opplever ved solnedgang vel verdt en klatretur Monte do Faro, en lengre rute som krysser de større øyene for å observere hvordan solstrålene gjennomborer denne steinen som er erodert av vind og havdråper. Pinnsvin, salamandere og biller fungerer som improviserte følgesvenner på stiene ned, som fører oss til deres strender hvor du kan snorkle og svømme blant blekkspruter og skoger av brunalger. Eller bare sol deg og redningsskjell, rikelig og med slående farger i bowlingsanden.
I tillegg til den mediatiske og allestedsnærværende Rodas-stranden, som huser brygga og en gammel saltfabrikk omgjort til en av de få restaurantene som støtter området, det er mye strand å oppdage. I figueiras strand, Valgt som den nest vakreste i Spania av leserne av Traveler, det er alle poeng i dens favør: du kan kle av deg på den gråaktige sanden hvis du vil, og den har skyggefulle områder for å beskytte deg når solen skinner. Hvis vi foretrekker den ensomheten som bare gir en øde strand, Det er vel verdt å gå litt og nærme seg Cantareira eller Margaridas bukter, sistnevnte beskyttet av havets steiner.
Noen bedre måte å fordrive tiden på?
Fantasien tar opp marsjfart når vi vandrer gjennom øyenes historiske fotavtrykk. De få merkene etter steinhuggere og sjakter av det gamle St. Stefans kloster fra 1000-tallet De står fortsatt, sammen med bare noen få asker som et artillerilager og det nåværende besøkssenteret ble bygget på.
nylig restaurert, den lokale kirkegården har blitt opprettholdt siden 1927, bygget for å begrave på en kirkegård naboene og skibbruddene som tidligere ble gravlagt under sanddynene.
På vei til Monte del Faro fyr, det eldste av Cíes.
Restene av en hydraulisk mølle og et tempel fra 1930 i San Martiño viser tegn til fortiden som et bebodd sted. For ikke å glemme frontlysene, selvfølgelig, essensielle i enhver eventyrhistorie. En liten ryggsekk, komfortable sko og en matbit fra Bocatería Begoña vil være nok til å gjennomføre denne reisen. mellom oppoverbakkekurver til Cies fyrtårn, den eldste av alle.
Siden 1853 lyser den skip som nærmer seg, først med en oljelampe og senere med acetylengass som drivstoff. Snøhvit og mindre, den Faro do Peito som guider siden 1904 på øya Monteagudo, ledsaget av et fugleobservatorium og hvor du kan se naturen Seilkysten på Morrazo-halvøya.
Her kan du prøve noen av de store klassikerne fra det galisiske kjøkkenet.
En gammel cetárea i lagunen forsynte østers og hummer frem til begynnelsen av 1900-tallet, nå dekket av sivmantler. Vannet er et tilfluktssted for edderkoppkrabber, brasmer og brasmer, synlige på høylys dag hvis du tålmodig stopper for å observere dem. Men øyene er ikke stille når natten kommer.
Velger du å overnatte (i ditt eget telt eller i de som tilbys av parkens campingplass) vil du se at nattens ro avkortes av en skall av stjerner og månenedganger, som vi bare kan være vitne til takket være den lave lysforurensningen av en himmel som denne. Allerede i soveposen, med denne skjermspareren i bakgrunnen og kikkerten på et trygt sted, innrømmer vi utfallet: vi har blitt smittet av Peter Pan-syndromet som ser ut til å ryste hele øya.