Kreta og hennes irriterende kvinner
Du må vite hvordan du velger starten på turene. Dette begynner før en kvinne av marmor og bronse, i Hellas. "Du bør ikke reise dit romerne ikke har vært" , som Carlos Navarro Antolín skrev i en perfekt setning.
vi ser på noen litt spesiell (marmor og bronse?) og ganske populær: Artemisa. Vi står foran henne, med sandaler og mobiltelefon i hånden, i Chanias arkeologiske museum.
Vi ser på delikatessen i kroppens kurve, foldene på klærne og tenker på øyeblikket da arkeolog Vanna Niniou-Kindeli oppdaget det, sammen med en Apollo, i 2016 i den gamle byen Aptera som er bare en time fra der vi er.
i noen øyeblikk vi reiser så langt inn i fortiden med denne klassiske kjendisen at vi glemmer å ta bildet. Så går vi tilbake og klikker.
Artemisa og Vanna er de første kvinnene som følger oss på denne reisen gjennom Vest-Kreta. Det blir mer Kreta og det blir flere energiske kvinner. Ingenting kan gå galt.
Dette året er utypisk; med færre besøkende er strendene roligere, reservasjoner er ikke nødvendig på restauranter, og hoteller tilbyr bedre priser.
I tillegg, som Vannas datter forteller oss og en annen av hovedpersonene i denne artikkelen, som vi allerede vil kjenne: "Alle små bedrifter er så ivrige etter å jobbe, å se folk ved bordene deres og i butikkene deres, å se dem glade ...".
Vana Niniou-Kindeli oppdaget denne statuen av Artemis i 2016 i Aptera
Vår begynnelse har ikke vært gresk, fordi denne Artemis er romersk og endte opp her for å pryde en patrisians hus.
Denne rekkefølgen og blandingen av kulturer er typisk for Kreta , ettersom øya har vært ettertraktet av forskjellige sivilisasjoner. De er ulempene ved å være lokalisert på et av de beste stedene i verden.
Dette sporet kan sees i ansiktet av vår Artemis, i romerske palasser, bysantinske kirker og osmanske bygninger.
Dette ønsket om å erobre Kreta når det 20. århundre; Tyskerne okkuperte øya brutalt i 1941 og kretenserne, menn, kvinner og barn, kjempet for å forsvare den. Den voldsomheten og denne tilknytningen til øya er en del av karakteren til dette stedet, som er Kreta før Hellas.
Spaser gjennom det arkeologiske museet i Chania
Vanna bor i en av de venetianske bygningene på øya. Huset hans, som ble bygget som sommerbolig rundt 1580 og senere kjøpt av en tyrkisk familie, er et hotell.
Å kalle Metohi Kindelis dermed er å sidestille det med andre og Metohi Kindelis er forskjellig fra alle.
Til å begynne med er det hjemmet til Kindelis siden 1910, og dette gjør det til en signaturhotell. Å fortsette er en fungerende gård med et deltakende jordbrukssystem og som sådan er det bevegelse i det.
Det er ikke et feriested, det er ikke et sosialt hotell, det er ikke et boutiquehotell og det trenger ikke å være det; ikke forvent en restaurant, Pringles i kjøleskapet (ja ost) eller en bassengbar. Det er ikke nødvendig: Det utstråler sjarm og kultur i hvert hjørne.
Metohi Kindelis: Vanas hjem (og hotell) på Kreta
Den har bare tre rom, som vi kan kalle villaer eller studioer, kalt Danae, Kynthia og Kiriakos; hver av dem med sitt eget basseng.
Den som velger å bli her er en som ønsker å komme i kontakt med Kreta på en ekte måte, som vil nyte den ryddig rotete hagen, opprørende dukkerter, oppmålte utflukter, interiørretreater med bøker og sanger og lange ettermiddagssamtaler som sommerlurer.
er noen som vil tilbered frokost med fiken, melk, frukt, smør, nøtter og brød som Danai forlater hver dag. Hvem er Dani? Hun er den tredje kvinnen på turen vår.
Et av bassengene på Metohi Kindelis
Danai er datteren til Vanna og sjelen til Metohi Kindelis. Det er lett å se henne i kaftanen og håret nede, bærende på en kurv med amaranth og avokado som hun nettopp har plukket fra frukthagen.
Familien hans er en pioner innen økologisk landbruk (Manolis, Danais onkel, hadde den visjonen) og i dyrking av mange tropiske frukter. Her er det klart: du må følge naturen, dens rytmer, dens mat. Og slik vil det bli gjort.
Hun, med sin opplæring i internasjonale relasjoner og sitt tidligere liv i Tyskland, Frankrike og Spania legemliggjør kretenerne som forlot øya og har returnert til den lastet med nostos. Skriv ned det ordet: det kommer tilbake.
Hun er en rundturskvinne, som legger raffinement til den som dette landet allerede har som standard, som kalles den moderne sivilisasjonens vugge; intet mer og intet mindre. Nesten alt vi liker og som vi liker i dag (bortsett fra kinoen og fire andre ting) det var allerede kjent på Kreta for mer enn to tusen år siden.
Danae, Kynthia og Kiriakos er navnene på de tre landsbyene Metohi Kindelis
Danai tar imot gjester på ett av de fire språkene hun snakker og blir deres beste guide. Ingen bedre enn henne å fortelle dem, nesten med lav stemme, hvor den stranden er der lokalbefolkningen går, hvor de skal spise en deilig frokost i Chania (uttales Jañá), hvor de kan kjøpe en keramikkbolle, eller de som passer inn kofferten vår.
Hun bestiller restauranter, arrangerer bryllup, deltar på filming og han har til og med tid til å velge tomatene som han vil plassere i kjøleskapene til villaene.
Regn med det Metohi er en eiendom som har vært i hendene på kvinner i tre av de fire generasjonene.
Danai er datteren til Vana og sjelen til Metohi Kindelis
Denne rollen til factotum kommer fra arv. Hun forteller: «Først var det min oldemor Victoria, som kjøpte eiendommen i Istanbul for å forhandle med Pasha før hun flyttet til Kreta. Hun forlot sin litterære karriere som forfatter av skuespill, så gikk den over i hendene på min bestemor og nå er jeg det».
Dette, på en øy som Kreta og i et land som Hellas, var ikke og er ikke vanlig. For henne er Kreta «den konstante kontrasten mellom hav og fjell, det harde, men varme temperamentet, lukten av timian som passerer gjennom steinene med salt på huden om sommeren, fargen på det libyske hav, lukten av sitrusfrukter og ville blomster om våren og høstens farger, spesielt det nesten gråblå havet, de tusen måtene å spise øyas 2000 innfødte urter på, bade i havet og se ved snøen, de små byene hvor folket fortsatt er renere, nært landet”.
Vi, vanlige observatører, kan si lite mer.
Metohi Kindelis er en fungerende gård med deltakende jordbrukssystem
Metohi Kindelis ligger i utkanten av Chania. Det er et godt knutepunkt hvor du kan besøke øya. Denne gangen har vi bestemt oss for å bli i vest; Knossos, vi beklager.
Fra Chania, hvor dette merkelige hotellet ligger, Vi skal flytte inn i en leiebil som tar oss til strender, byer og fjell; det er mange og veldig høyt på Kreta. Strendene er uunngåelige: trioen Falasarna, Elafonissi og Balos Det er den mest ettertraktede og fotograferte. Det er normalt: de er skandaløse.
Men det er andre mindre fotografert veldig forførende. En er Sweetwater, som vender mot det libyske hav og hvor ferskvann og saltvann blandes. Å spise der, i den eneste restauranten som finnes, med tilstedeværelsen av fjell er det noen cheesy folk kaller (vi kaller) luksus.
Det er en annen strand som heter Ravdoucha som er en blanding av landskapet i Sierra de Huelva og det karibiske hav. der er det mulig bad i krystallklart vann og la sarongen stå i skyggen av et oliventre. Og til slutt, spis en salat med mye feta og en kald øl på et sted som heter Rock on the Wave. Denne planen er en skandale.
balus strand
Ikke alt er strender, heldigvis. Vest-Kreta er oversådd med pittoreske byer som Vamos , som vi vil gå til bare for å si "La oss gå La oss gå". Dette er et merkelig tilfelle: det har vært det et sted gjenoppstått av tidligere naboer som kom tilbake til det etter en tid borte.
Nostos, ordet returnerer, fremmet sin gjenfødelse på 90-tallet.I dag er det et sted med små restauranter som Sterna tou Bloumosifi, hvor du spiser grillet fisk og salat under vintreet , hus der det er lett å fantasere om å forlate alt og bli der; du kan starte med å leie en steinvilla fra 1800-tallet med svømmebasseng.
Svært nær Vamos er Paidochori, en by, nesten en landsby, hvor du må se etter Manousos Chalkiadakis. Øst keramiker det er en av de mest anerkjente i Hellas. Han bor og jobber i et 1300 år gammelt hus fullt av karisma og umoderne.
Han bruker eldgamle teknikker for å lage sine stykker og er glad for å vise og selge dem. Han har ikke organiserte besøk på en ortodoks måte, men med en telefon kan du gå og møte ham.
Manousos har en god samtale, inviterer på kaffe og te og spør etter Almodóvar. Du trenger i det minste ikke gå tilbake uten, et keramisk granateple, som bringer lykke.
Manousos Chalkiadakis er en av de mest kjente pottemakerne i Hellas
Her er fortiden veldig tilstede, derfor vil alle anbefale deg å gjøre noe som har med det å gjøre. Besøk utgravningen Aptera , ja, hvor vår Artemis kommer fra, er en god idé; arkeologi er det alltid.
De kaller det den lille Pompeii og de første avsetningene er fra 1000 f.Kr. og går opp til 700 e.Kr. da et jordskjelv ødela byen; så ankom arabere, venetianere og ottomanere.
Det er et annet eksempel på summen av kulturer som er Kreta. Aptera vender mot Souda Bay. Som på en hvilken som helst øy er det umulig å bli distrahert fra havet, den ender alltid opp med å dukke opp i øyekroken.
Romerske bad og sisterne i Áptera
Vi fortsetter å skrive og vi har fortsatt ikke sagt hva nostos betyr. Den beste personen å fortelle er Alexandra Manousakis, en gresk-amerikaner som er skaperen av vingården Manousakis. Vinene bærer navnet Nostos "fordi det er motoren til vingården", forteller oss.
Nostos ville være følelsen av å lengte etter landet, ønsket om å vende tilbake til et elsket sted, røttenes hjemlengsel. Nostos er roten til et ord som høres kjent ut for oss: nostalgi . Det var det Alexandra følte etter å ha bodd mesteparten av livet i Washington og hva brakte henne tilbake til farens opprinnelsessted, Ted, en gründer som gjorde karriere i USA og i 1993 grunnla vingården.
Alexandra hadde uteksaminert seg fra NYU og forlot eiendomsjobben sin i New York i 2007 for bokstavelig talt å legge hendene i skitten. Han var 23 år og tok over prosjektet. Det var ikke lett å gjøre det som en ung kvinne og en nykommer.
I dag er hun en forretningskvinne som har rystet opp øyscenen med en blomstrende vingård hvor du kan smake og spise , en gourmetbutikk med egne produkter og til og med et designmerke med navnet sitt. Hun tilhører, som Danai, til den generasjonen av unge kvinner som ønsker å være en del av i dag og i morgen på øya deres.
Smaker under et oliventre og spiser noe veldig gresk og veldig sunt på vingården Manousakis Det er ikke noe som lett glemmes.
Alexandra tar oss med til en annen person, en annen rastløs person: ektemannen Afshin Molavi. Denne svensk-iranske forretningsmannen står bak Salis, som kan være den mest interessante restauranten i Chania og, tør vi, av øya.
Selv de mest gourmeter vil kjenne igjen at det er det i Salis, som lever av lokale råvarer til det ekstreme uvanlige retter og smaker.
Taramosalataen med botarga, blekksprutcarpaccioen med lime og ingefær er opprørende; i Salis er mange kulinariske kulturer blandet, og av denne grunn er det å spise der også å reise.
Også vinliste Denne restauranten har personlighet; selv Wine Spectator ga den Best Of-seglet i 2019. I tillegg til Nostos det er viner fra hele det greske territoriet, så det er praktisk å gå med åpen gane og gå hopper fra øy til øy med koppen i hånden. Du reiser også og drikker.
Så langt har vi tatt lite hensyn til Chania , men vi er allerede i gang, og vi planlegger ikke å flytte på en stund. Salis er med den venetianske havnen, det mest kjente stedet i det som var hovedstaden på Kreta.
Chania er en livlig, rik og veldig livlig by og det er mulig å være i den i flere dager uten å slite ut den. Å rusle gjennom havnen dag og natt er uunngåelig, og det lar oss også koble oss til øyas venetianske fortid.
Men det er mye mer. Et interessant besøk er det sentrale markedet, hvor grekerne lager opp: Det er stedet å kjøpe suvenirer.
Den pittoreske havnen i Chania
veldig nærme er nabolaget Splantzia, hvor det i samme nabolag er svært tradisjonelle virksomheter og nylig åpnede kafeer og butikker. På plassene setter de eldre seg ned for å prate på benkene og de yngste på terrassene, og resultatet kunne ikke blitt mer middelhavsinspirert.
I gågatene i Daliani eller Potie går lokalbefolkningen ut for å spise middag; La oss mingle med dem. Hele Chania er full av torg hvor du har lyst til å bo for å bo, eller i det minste for å spise under en bougainvillea.
Det er et annet nabolag Chalepa, mer besøkt av lokalbefolkningen enn av reisende, som er interessant. I denne sonen av nyklassisistisk luft er huset der Venizelos, en av landsfedrene, ble født. En spasertur langs avenyen med navnet sitt, ved siden av havet, lar oss forstå en annen, nyere (og veldig majestetisk) del av øyas fortid.
I Chania vil vi kjøpe noe å huske, og vi kan gjøre det i Flakatoras, en familie keramikkbedrift i sentrum av Chania hvor vi vil ønske å ta alt.
På Kreta har du alltid følelsen av at det du gjør er minneverdig, en følelse som går igjen i Hellas. Alt her har et spesielt preg, summen av mange århundrer med historie blandet med en raffinert livsstil og essens.
Chania er en livlig, rik og veldig livlig by
Vi har tatt denne turen i følge med mektige kvinner: Artemis, Vanna, Danai og Alexandra og vi har sluppet inn noen spesielle gjester som Manoussos og Afshin.
Vi starter med Artemis og vi avslutter med henne. Vi skal tilbake til Arkeologisk museum, et sted med skandaløst innhold og en stram museografi. Det er et av de museene som i sin enkelhet fremprovoserer en viss ømhet; synd at det i dette tilfellet er et resultat av mangel på midler.
Dette museet er i Saint Francis kloster , i en venetiansk bygning, og alt i den er viktig, førsteklasses. I USA ville de sette opp et museum rundt bare ett av stykkene som er oppbevart i det.
Kretenerne har så mye rikdom til overs for det i hagen brukes de korintiske hovedstedene som benker å sitte på.
Når vi er der vil vi gå tilbake for å stå foran Artemis, med mobilen godt oppbevart i lommen. Vi vil se på henne rolig og vi vil takke henne, noen hedenske og episke takk. Du må vite hvordan du skal fullføre turene.
De gamle verftene