Kypros: ta meg til toppen
Minutter etter ankomst til Pafos befinner jeg meg på den lange øde kystveien på vei til Olympen. Jeg visste at jeg måtte komme meg til Limassol før jeg svingte innover landet, men GPS-en stemte ikke og fikk meg til å svinge til venstre. Ruten var tregere, men mye mer naturskjønn, og svingte inn i høylandet Troodos , et steinete massiv dekket med skog som strekker seg over hele den sørlige halvdelen av øya. Jeg stoppet underveis for å nyte den fantastiske middelhavssolnedgangen. Da solen sank bak åsene, etterlot den en horisontal strek over himmelen, som et rosa bånd knyttet til en blå gave. Det var som et tegn: dette stedet skulle bli spesielt.
Her er Troodos kjent som 'Kypros' Sveits'. Det er en tilgivelig overdrivelse . Det snør om vinteren og det er mulig å gå på ski til toppen av fjellet i januar og februar, men Olympus er den eneste toppen. Vi er ikke i Alpene. Likevel er Downtown Heights et flott funn. Som ofte på øyene, virker interiøret mer ekte og jordet enn kystens livlighet . Og alle jeg møtte, hotelleiere, servitører og restauranteiere, ble smigret over at jeg la havet til side og kjente landet under føttene mine.
Archontiko huset til Apokryfo hotell
Troodos-fjellene er et sted for sommeren Jeg er helt seriøs, en enkel getaway til det kjølige hjertet av øya. "Det er deilig å komme vekk fra fuktigheten på kysten," sa den første personen jeg møtte, " og ikke føle at du trenger et bad rett etter at du har gått ut av dusjen ". Liker hans fantastiske ro.
Den greske poeten George Seferis, med henvisning til byen Platres (et sted jeg ønsket å se), sa: " Får ikke sove på grunn av nattergalene ". Ikke noe lenger fra setningen var roen i sørskråningen total. Jeg sov som en bjørn i dvale.
Mitt første stopp den kvelden var i lavlandet. I landsbyen Lofou , hvor det knapt er noe å se, utover en kirke som aldri er åpen, en stille kafeneio (kaffebar) og et par vennlige tavernaer. Men det var nettopp nøkkelen. Jeg bodde inne apokryfo , et bittelite, sjarmerende hotell med utsikt over landsbyen i enden av et stort hul. Som de fleste hoteller i Troodos, l Rommene er fordelt på en gruppe steinhus (Denne trenden med å gjenoppfinne landlige områder har reddet landsbyer som nærmest ble forlatt på 1950- og 1960-tallet, og er det som har gjort Troodos til et slikt reisemål.) En av Apokryfos suiter pleide å være sommerferiestedet for eierne, den kypriotiske arkitekten Vakis Hadjikyriacou og hans britiske kone Diana.
Skolemesterhuset til Apokryfo hotell
"Dette er de kypriotiske Cotswolds," sier Vakis, og tenker kanskje på de sandfargede steinene. Det kan også referere til elegansen til interiøret på hotellet ditt, ganske lik den til et engelsk herskapshus. Det er et lanterneformet vindu som slipper inn lys gjennom et hull i veggen , en seng som Vakis har skåret ut av en gammel dør og en enorm spadeformet innvendig bue, som kuppelen til en normansk kirke , som er tegnet på bygningene i denne delen av øya.
Samtidig er alt veldig koselig. " Det er to måter å ta vare på mennesker på ", sier Vakis. «Du kan kle de ansatte i uniform og lære dem opp til å bli servitører. Eller du kan be dem behandle alle gjester som familie . Jeg forteller dem å være rause med alt. Noen av menneskene som jobber her snakker ikke så godt engelsk, men jeg insisterer på at du ikke bekymrer deg. Der goodwill finnes, vil folk forstå og. La dem gjøre det de må for å gjøre alle fornøyde."
Bro i Kalopanayiotis
Alt dette ble klart ved middagstid. Jeg brukte noen minutter på å se på menyen, vurderte å bestille litt gresk salat , men det viste seg at menyen var mer en agenda, en liste over rettene som skulle serveres til meg. Jeg prøvde fantastiske oppskrifter, alle tilberedt med kjærlighet og fantasi. Blant mine favoritter er en squashblomst tempura fylt med halloumi-ost , søt butternut squash med bitter sikori, lamme- og geitgryte... Rettene fortsatte å komme til det ikke var plass igjen på bordet. Jeg fikk bare smake på noen få av delikatessene, og da vi kom til baklavaen og frisk frukt, følte jeg meg like (gjen)mett som den squashblomstens tempura. Over kaffen ble **bouzouki-musikken plutselig avbrutt av en korgjengivelse av God Rest Ye Merry Gentlemen**, som om de visste at det på høysommeren var i gang en bankett av juleproporsjoner.
"Disse fjellene er hjem til vin og klostre," sa Vakis. Jeg ville smake begge deler. Hele Troodos er oversådd med malte kirker, mange av dem Verdensarv . Fasadene er ikke spesielt slående, som er de hvelvede katedralene som sees på kysten eller i Hellas. Med sine quincha-vegger og skråtak ligner de mer på låver eller stall enn kirker eller kapeller. Vidunderet blir bare tydelig en gang inne, hver meter er dekket av malerier: ikoner av helgener med sine glorier og hellige konger, scener fra livet og døden til stoiske martyrer: religiøse historier som perfekt kunne passere som tegneserier for troende og analfabeter.
Zucchini-blomster fylt med halloumi-ost på Apokryfo-hotellet
Den mest spektakulære av de malte kirkene er Agios Nikolaos tis Stegis , like utenfor Kakopetria. Innvendig er veggene foret med helgener, triste bleke ansikter i farger så levende at det er vanskelig å tro at disse anonyme kunstverkene har vært her i hundrevis av år. Det er noen fantastiske individuelle bilder , som den jomfru Maria som ammer nesten unik. Bibelske helter ser ned eller inn i mellomdistansen med det samme bysantinske uttrykket fra en annen tid, halvveis mellom smerte og medlidenhet.
Rundt Galata , i Panagia Theotokos, mye mindre ble jeg fascinert av en representasjon av Jesu dåp : en Jordan-elv befolket med småfisk og ållignende skapninger, og under de malte bølgene holder en sjelden menneskeskikkelse en urne, som en hedensk gud eller et gråtende spøkelse. En personifisering av selve Jordan. Historien om Lasarus Den presenteres med spesiell fremtreden i denne kirken og i andre. De sier at etter å ha gjenoppstått kom han til Kypros for å spre evangeliet, og ble den første erkebiskopen på øya. Antagelig var det her han døde, for andre og siste gang.
Fruktsalat i Apokryfo
De lave foten på denne sørsiden av fjellene danner en region kalt Commandaria. Navnet kommer fra en hendelse: under korstogene hadde tempelridderne base her, Det store kommandantskapet. kommandør Det er også navnet på en dessertvin laget av de modneste xinisteri-druene, plukket og tørket i solen å søte før den knuses.
Ricardo Corazón de León serverte denne vinen i bryllupet sitt og det sies at han erklærte det som "kongenes vin og vinenes konge". Det er offisielt den eldste vinbetegnelsen i verden, men spør enhver lokalbefolkning, og de vil fortelle deg at den dateres langt tilbake til Templar-navnet eller det kongelige godkjenningsstempelet. Tre tusen år, kanskje fire, har det brygget her . Kypriotene hevder til og med, i en tone som ikke tillater noen form for uenighet, at dette var vinen som medlemmene drakk ved siste måltid.
Vlassides-kjellerne
Jeg smakte litt av hundreårsvinen. En smak for søt for meg, som en sherry forsterket med en skje sukker. Ja absolutt, Jeg visste at andre viner laget av xinisteri-druen definitivt var deilige . Det er vingårder og vingårder over hele Troodos. Besøkte Vlassides , en brutalistisk betongkonstruksjon gjemt, som en Bond-skurkes hule, i hulen av en ås. Inne, høyteknologiske, svakt opplyste korridorer og glassvegger der du kan se de store eikefatene stablet i pyramider som kanonkuler. «Det har skjedd en utvikling i kypriotiske viner de siste ti årene ”, forsikrer eieren Sófocles Vlassides. «Bedre kunnskap innen dyrking, vanning osv. Du må være veldig uheldig for å finne en xinisteri av dårlig kvalitet i dag».
Jeg spurte ham om den merkelige skikken med å servere rødviner kalde, noe jeg allerede har sett på flere restauranter. «Det er ikke så mye at du må drikke det kaldt. Muligens kommer vinen fra en frisk kjeller. Når det er over 30 °C på gata, vil du ikke ha et glass vin i romtemperatur . Det er sant at her har ikke rødviner utviklet seg på samme måte som hvitviner, og som serveres ved lav temperatur kan på en måte dekke over noen synder”. Og selv om dette tror jeg ikke ville fungere hjemme, Jeg må si at jeg likte den kalde røde.
Jeg kunne ha brukt en uke på å besøke berusende vingårder og kirker på sørsiden av fjellet. Men Jeg ønsket å gå dypere . Jeg gikk først til Plater , landsbyen der nattergaler forårsaket Seferis søvnløshet. Her, nær toppen av Olympus, er bakkene dekket av svart furuskog, grenene deres vender mot bakken fra vekten av vintersnø, slik at koppene minner om gigantiske grønne bjeller . Jeg stoppet ved foten av Platres for å dra på utflukt til Caledonian Falls . En steinete sti fører oppover, mot strømmen. Snart er du ute av solen og i skyggen av furutrærne, med deres stammer dekket av sot, som en tykk bunt med obskure utropstegn.
Underveis kommer du over planter som ser rart ut, som jordbærtreet, røttene dets blottlagte som de ranke bena til en gigantisk rød edderkopp. Det tar omtrent 40 minutter å komme til fossen , som stuper 15 meter ned i et iskaldt basseng. Mange turgåere har muligheten til å ta av seg skoene og kjøle seg ned før de drar tilbake til restauranten psyllium dendro i begynnelsen av ruten. Den skyggefulle uteplassen syder alltid av kunder som leter etter den berømte grillede ørreten i hvitløkssaus med kokte poteter.
Rom i Casale Panayiotis
Etter Caledonia kjørte jeg til Troodos plass , en merkelig asfaltert plattform fylt med gavebutikker. Det er det mest befolkede punktet på fjellet. Etter et tidligere stopp for å fascinere meg et øyeblikk i søtbutikken Erotisk Komandaria , begynner nedstigningen til Kalopanayiotis, på nordsiden av Troodos. Det er en vakker by som ligger på den ene siden av en bratt kløft. Det gamle klosteret til Saint John Lampadistis , som inneholder en annen vakker malt kirke, ligger på den andre siden, i enden av en stor stålbro.
De to hovedgatene i byen går parallelt, men juvet er så bratt at den ene gaten er 30 meter høyere enn den andre, selv om de bare er ti meter fra hverandre. John Papadouris , den velstående ordføreren i Kalopanayiotis, hadde en taubane for å spare innbyggeren for det harde arbeidet med å klatre i bakkene og steintrappene . Med sine splitter nye stålskinner og metallkabin, ser den ut som en glidelås sydd på stoffet til fjellet: zippe opp, zippe ned og zippe opp igjen.
Papadouris er også eieren av Hotel Casale Panayiotis . Det tilbyr rom i restaurerte hus, samt et spa i en gammel stall og en restaurant i det som tidligere var en kino. Det er faktisk en ferielandsby som lever side om side med den kypriotiske befolkningen , den samme som har bodd på dette vakre stedet i flere generasjoner.
Hotel Casale Panayiotis
I Hotel Casale Panayiotis , kan du spasere gjennom barbiblioteket eller den elegante hotellkafeen og bli med i kirkens menighet, med lokalbefolkningen, som viser hellige ikoner langs brosteinsbelagte gater syngende og bærende lys. Mye av frukten og grønnsakene som serveres i restauranten kommer fra eiendommen som eies av Papadouris.
Casale Panayiotis gjester besøker også eiendommen for å fiske, bruke svømmebassenget eller bare plukke frukt i frukthagen. Jeg dro for å se ham sammen med hotellets husholderske, en søt bestemor som heter Antigone.
«Jeg kom til å bo i disse fjellene for mange år siden,» sa hun, «fordi mannen min er fra en by på den andre siden av klippen. På den tiden dro mange til kysten på jakt etter arbeid. Det var hus hvor dørene hadde ikke vært åpnet på 20 år . Men nå vender barna til dem tilbake til de gamle familiehjemmene.» Her i det kjølige, blant ferskentrærne og vinrankene fulle av klaser, det er vanskelig å gjette hvorfor de ventet så lenge med å gjøre det.
* Denne rapporten er publisert i september-utgaven av Condé Nast Traveler magazine og er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.
*** Du kan også være interessert i...**
– De 20 beste reisekontoene på Instagram
- Øyen(e) til de berømte
- De mest fascinerende øyene i verden å gå seg vill med glede
- De 10 beste øyene i Europa å tilbringe sommeren
– De mest nudistøyene i Europa hvor du føler deg som Adam og Eva
– Hvordan Robinson Crusoes øy ble et bærekraftig paradis
- 17 øyer hvor du ville bo for å bo, selv for en liten stund
- Bor (på en øy) for å fortelle historien: fra Kefalonia til Bora Bora
Caledonia-fossen, nær Plantres, tar det omtrent 40 minutter til fots å komme dit