Det turkise vannet i Formentera er Middelhavets uendelige blikk.
Det beste av gå tilbringe dagen i Formentera på hurtigbåten Baleària som slutter seg til Dénia på to timer med den lille av Pitiusas er å miste den. Rundt hjørnet, selvfølgelig. For det vil bety at du, som så mange andre, vil ha blitt fanget, bokstavelig og metaforisk, av essensen av øya.
Her finner du ikke en liste over de vakreste strendene (jeg vet ikke hvor mange kilometer Migjorn har), og heller ikke indikasjoner på hvor mange trapper, steiner og gangveier du må opp eller ned for å komme til en skjult vik, ikke engang veiene du må kjøre langs for å følge i fotsporene til Lucía og sex til Cap de Barbària fyrtårn. Det jeg har tenkt å formidle med denne teksten er hvordan en sammenkobling av hendelser, sensasjoner, møter og samtaler først vil legge til sekunder, deretter minutter og til slutt timer til klokke med absolutt frakobling, den som i Formentera vanligvis står uten håndtak fører uunngåelig til at du tilbringer natten med henne (som på en perfekt første date).
Men la oss oppsummere. Det blir mer og mer vanlig å lage en sommerplan som innebærer å ta bilen først om morgenen og montere den i aluminiumshylsene til Ramon Llull i den levantinske havnen og deretter ta plass (enten i et sete eller i VIP-lounge) og så krysse Middelhavet, forbi Ibiza (hvor det ikke er nødvendig å foreta et mellomlanding), for å komme til havnen i Sa Savina, i Formentera.
Den første planen er veldig klar: ett minutt før kl du vil dykke inn i det krystallklare paradiset som er Ses Illetes og ett minutt etter midnatt vil du kjøre igjen langs veiene på halvøya tilbake til ditt hjem eller feriested (både Valencia og Alicante er en times kjøretur fra havnen i Dénia).
Men jeg advarer deg allerede om at når du først har fått øyekontakt med det turkise vannet som er Middelhavets uendelige blikk, det vil ikke være noen plan, ansvar, avtale eller forpliktelse som vil få deg til å huske ditt tidligere liv, den som må forstå at i Formentera er det eneste som kan gå tapt båten, men aldri toget.
Selvfølgelig, for at denne magiske frakoblingen skal tre i kraft trenger du bare én ting: alltid ha en lokal cicero ved din side, fordi paradisets porter holdes ikke av San Pedro, men av en person fra Formentera. Det spiller ingen rolle om det er virot eller baxero (ja, det med Villarriba og Villabajo skjer også i en øy hvis høyeste punkt, La Mola, Den når ikke engang 200 høydemeter). Åh! Og et siste råd: gå aldri dit en Formentera ber deg gå, gå med en Formentera uansett hvor han selv går.
Formentera er synonymt med absolutt frakobling.
MED HØYDE
Nettopp på platået til La Mola, i Terramoll vingård, er der jeg lærte forskjellen mellom de som bor under, ved havnivå og over, der den saltholdige vinden kjærtegner vinstokkene av Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca og Moscatel fra denne eiendommen dedikert til organisk dyrking av vinstokker og vinproduksjon.
Det hele startet (som så mange andre ganger), i en smaking, prat om vin. Den unge hvite Savina ankom, hvis etikett er en hyllest til fiskerne og deres garn, vi bodde ikke så lenge på Rosa de Mar roséen, og det var med en gang, da jeg tok opp den røde Es Virot, at de forklarte til meg det virot er en eksklusiv fugl på Balearene. Og selv om det er i Formentera hvor det baleariske skjæret huser de største koloniene i skjærgården, er sannheten at Det er mindre og mindre vanlig å se den hekke på klippene på øya, hvor den går for å legge et enkelt egg.
latteren er mer og lokalismen er mindre når det er en aperitiff i mellom, så vi går snart videre til å snakke om økologiske viner og bærekraften til en høsting utført for hånd i kjemikaliefrie regnfôrede vingårder. Tror du ikke at økologiske viner er som den ærlige vennen som vi alle vet er god og praktisk i livene våre, men som vi senere kritiserer for hennes overdrevne åpenhet og uttrykksfulle renhet?
Så oppslukt av motivet at vi satt i skyggen av verandaen til lageret at ingen derfra så ut til å ville flytte seg, som statuer av Bacchus (åpenbart) som ikke skremmer engang sargantanas endemisk til øya, som snart begynte å dukke opp fra sine gjemmesteder i de tørre steinveggene som er typiske for øya for å gjøre oss enda mer overrasket over den blågrønne fargen på skjellene.
Er Pitiusas-øglen er et symbol på Formentera, og ikke fordi hippiene brukte det på 60-tallet som inspirasjon for håndverket sitt, men fordi, ifølge en genetisk analyse utført mellom UIB og Universitetet i Salamanca, siden tertiærperioden (miocen) Balear-øglen og Pitiusa-øglen tok forskjellige mitokondrielle veier etter oppdelingen av de to tektoniske blokkene som danner den baleareske skjærgården.
Slik var avslappingen at i tillegg til øglene var tiden over oss. Vi kom for sent til neste avtale.
Vingårdene til Terramoll vinprodusenter, på platået til La Mola, Formentera.
MED SMAK
De ventet på oss med ris på restauranten Can Rafalet, i Es Caló de Sant Agustí, en gammel fiskerlandsby som ligger i et av de smaleste punktene på Formentera-tangen. For å forstå oss, hvor ville du grepet øya med hånden hvis jeg skulle sammenligne dens form med formen til en manual, der en vekt (tung) ville være den østlige landmassen – der Es Pujols, San Francisco Javier og Cap de Barbaria – og en annen i vest, som ville tilsvare Pilar de La Mola og dets berømte fyrtårn. Du trenger ikke å konsultere google maps for å forstå geografien, Det vil være nok for deg å gå opp til Mirador de Formentera og åpne øynene fra høyden for å fange en slik dualitet.
Menyen -med utsikt over Middelhavet og til en brygge, med sine autentiske bryggehus, ramper og stiger– besto av stekt blekksprut, grillet fisk og bondesalat, hvis hemmelighet ligger i den intense bakgrunnssmaken til peixsec, en bruskfisk konservert i saltlake og hengt i solen slik at den er i kontakt med havbrisen.
Praten og maten så ut til å flyte i godt tempo, men plutselig hoppet haren, eller rettere sagt, jeg skal si paella. Timene (og hvordan vi liker det!) som Vi brukte mye tid på å krangle om forskjellen mellom paella og ris med ting... Så mange at den etter måltidet snart kom: vi måtte ta en drink før vi tok båten tilbake for å reise hjem.
På Can Rafalet vil du være garantert et måltid med utsikt.
MED HISTORIE
Jeg vet ikke om det er passende å si, på en øy på 83 km², at alternativene er uendelige, men i det minste er de varierte. Det er derfor når verten vår fortalte oss om Bartolo og strandbaren hans, vi hadde det veldig klart: det ville være "stedet". Og hva om det var "avgjørende". Og ikke på grunn av caipirinhas eller sprøyten av akvamarin som imiterer fargen på vannet som bader Caló d'Es Mort-stranden der den står med sine små blå stoler av tre og dens avslappede atmosfære ikke noe pålagt, men for alle de historiene som Bartolo gledet våre ører med.
40 år foran denne kiosken på arenaen de er ingenting når du sammenligner dem med Bartolos barndom der han måtte jobbe på marka til han ble myndig. Han valgte Formentera og den opprinnelige ideen om en øy som kunne leve av turisme; andre var ikke så heldige (eller visjonære) og bestemte seg for å emigrere.
"Med et merke serverte jeg dem fem blandede drinker", er hvordan Bartolo forklarer tyskernes første kontakt med Formentera, for tiden en av de dyreste øyene i Middelhavet. Også franskmennene, eksperter på å nyte livet og ferier, kom på åttitallet for å bli tatt av eieren av et velkjent hotell i Cala Saona. kjører en vogn til en nærliggende strand hvor den nyfangede fisken ble tilberedt på stedet. En opplevelse som jeg er sikker på at vi i dag ville vært villige til å betale hundrevis av euro for.
Og i disse gikk vi, oppdage fortiden til den fasjonable øya, da vi kom tilbake til nåtiden, oppdaget vi noe annet: vi hadde akkurat savnet båten for å returnere til halvøya. Noe mer vanlig enn vi kanskje tror, som de tilstår for oss fra Baleària, et rederi som benytter anledningen til å minne oss på at nå er alle billetter fleksible.
Så avslappet er Bartolos strandbar.
MED VENNER
Det er ingen dramaer i Formentera, det er akkurat det det består av sin avslappede livsstil, mer enn balearisk, spesielt. På et øyeblikk hadde øyvennen vår allerede invitert oss til en grillmiddag på eiendommen hans. Vinen ville renne fra hånden hans, men bokstavelig talt siden på øya har det alltid vært vanlig å ha sine egne vinstokker for å vanne familiemåltider og blant venner.
Akkurat nå kan jeg ikke spesifisere i hvilket geografisk punkt på øya vi ble "velkommen", fordi natten hadde falt på oss for de smale grusveiene eskortert av tørre steinvegger, men jeg husker som inngravert i ild alt som hadde blitt vist på det enorme (i dybde og form) trebordet: ost, salater, entrecôte og også mye medvirkning, samtale og kreativitet. Vi måtte gi tilbake tjenesten til vår perfekte vert og finne et kommersielt navn for den veldig naturlige og spesielle hvitvinen. Kanskje Wild? Hvordan øya presenteres for den uvitende reisende som tror at Formentera er en miniatyrkopi av Ibiza. Eller bedre Pirat? Hvordan man føler det så snart man går av skipet og går ombord for å prøve å erobre, selv for noen timer, skatten som er dens strender, men fremfor alt dens essens og autentisitet.
Den intense dagen – og idédugnaden – nærmet seg slutten, og det var på tide å si farvel, men ikke før hun foreslår en ny tur til øya... som i Formentera kan starte på en hvilken som helst fredag og avslutte når hun føler for det. , hva for det Det er den mest ettertraktede i Middelhavet.
Det interessante i Formentera er noen ganger å gå av veien.
REISEBOK
Hvordan gå: I sommermånedene lanserer Baleària Dénia-Formentera-fergen som dekker en strekning på 111,1 km på en to-timers reise. Tur-retur én person uten bil: fra €75.
Hvor skal man sove: Hvis du endelig blir "stuck" på øya, anbefaler vi deg å bo på Es Mares-hotellet i San Francisco Javier, hvis hvite minimalisme bare oppveies av det blå i det Instagrammable bassenget og fuchsiaen til betejuicen i frokosten. brevet.
Hvor kan man kjøpe: I Terramoll vingård, i tillegg til å nyte en spasertur gjennom vingårdene og en vinsmaking på den skyggefulle verandaen, kan du kjøpe alle referansene til en mer enn konkurransedyktig pris.