Jerez de la Frontera: Cadiz kunst av de fire 'costaos'
Hva kan du forvente av en by hvor hester danser, flamenco er en livsstil og få forstår at det går en dag uten et glass Fino? ** Jerez de la Frontera , den mest staselige byen ** blant alle staselige byer, utstråler karisma i overflod samtidig som den inviterer utlendingen til å dykke inn i den.
Og med dykking mener vi å gå gjennom den og utforske den til kroppen forteller oss nok. Å nyte det slik Gud hadde tenkt: med mye kunst. Og det er at Jerez... Det er mye Jerez.
Vi møttes veldig tidlig i Arenalplassen med Maite, offisiell byguide og en av de to sjelene ved roret til Guiarte Jerez, et selskap som er forpliktet til å offentliggjøre sherry essens fra hjertet til dem som bor i det.
Blant herrer som snakker i det kjølige, duer som kommer og går og en onsdag morgen atmosfære, begynner vår cicerone å fortelle oss, med den lidenskapen som avslører det enorme kallet hun føler for arbeidet sitt, historien som omgir byen.
Og det gjør det under våkent øye av Primo de Rivera, hvis rytterskulptur våker over oss fra hjertet av torget.
Jerez de la Frontera, den mest staselige byen
Underseksjon: Og hvorfor har Jerez en skulptur av Primo de Rivera , hvis disse ble trukket tilbake fra praktisk talt hele Spania? Vi skal fortelle deg: en, fordi generalen var fra Jerez; og to, for sin skulpturelle rikdom. Hei, ferdig.
Når vi går på vei til det eldste monumentet i Jerez, dets ** Alcázar ,** lærer vi om opprinnelsen til byen, som ble grunnlagt etter den muslimske invasjonen på 800-tallet.
Det var araberne som formet den, og begynte med å bygge 4 kilometer med mur, 79 forsvarstårn og 4 adkomstdører som avgrenset Alcázar, bygget allerede på 1100-tallet. En god oppsummering av hva som var hjertet til Jerez og et av de beste eksemplene på Almohad-arkitekturen på halvøya.
Innvendig er moskeen, de arabiske badene, de andalusiske hagene og minareten fortsatt bevart. En kuriositet? Gjenerobringens øyeblikk -1264- , hadde byen utviklet seg til å ha mer enn 20 tusen innbyggere og 18 moskeer , hvorav de fleste endte opp med å bli forvandlet til kirker.
Det eldste monumentet, Alcázar
Det var nettopp det tilfellet med katedralen , bygget der hovedmoskeen pleide å være og synlig fra alamedaen som omgir kvartdekket.
Beordret til å bli bygget som en kollegial kirke av Alfonso X, var det først i 1980 at den endelig fikk, takket være pave Johannes Paul II, sin nåværende kategori. Fasaden er eksplosjon av gotiske, barokke og nyklassisistiske elementer og dens indre, delt i fem skip, skatter en av dens store juveler: Jomfrujenta fra Zurbarán.
Men å gå gjennom gatene i sentrum av Jerez betyr å hoppe fra tid til annen gjennom bygningene. Dermed kommer vi over virksomheter som gjemmer seg i innvollene deler av den gamle muren som fortsatt er bevart – la oss for eksempel si ** La Moderna, en klassisk tapasbar på Calle Larga ** -, men også med enorme palasser fra 1700-tallet at de i sin tid tilhørte borgerskapet i byen: det til ** visekongen Laserna , det til Domecq eller det til Pérez-Luna ** er bare noen av dem.
Den andalusiske luften er tydelig i hjørner som Plaza Plateros, hvor det tidligere var et frukt- og grønnsaksmarked, i Assumption Square , i gatene fulle av appelsintrær eller i det vakre klosteret i Santo Domingo, fra 1200-tallet. Selv om hvor du virkelig kan puste Jerez, er i sine nabolag.
Interiøret i Viceroy Laserna Palace
HER HØRES DET SOM FLAMENCO...
Fra den eldste av alle, den fra San Mateo, til de som får deg til å føle deg dyp hud den flamenco-karakteren så Jerez : hvert nabolag har sin egen personlighet og å gå gjennom dem er å oppdage den ene overraskelsen etter den andre.
av San Miguel, som så fødselen til Lola Flores eller Paquera de Jerez , består av en håndfull smug der det samme kan føles som en sang por soleá som beruser oss med aromaen av en saktekokt Jerez-kål.
Her må du hylle de to storhetene i sine respektive skulpturer før du opplever atmosfæren til en flamencoklubb, som Los Cernícalos. Et inngrep i San Miguel-kirken er avgjørende : ren arkitektonisk fantasi.
Men nabolaget Santiago fortsetter med tradisjonen: fødestedet til José Mercé eller El Capullo de Jerez , i den kan du puste flamenco fra hvert hjørne.
Her blir det staselige konseptet Jerez lagt til side for å gjøre plass for det som ser mer ut som en by enn en by: lave hus, hvitkalkede vegger, tradisjonelle butikker og kunst , mye kunst. I dag er tabancoene destinasjonen for mange som, som oss, lengter etter å suge til seg den ekte sherryen.
En utflukt til kirken San Miguel er viktig
FRA VIN TIL VIN
Og hva er mer Jerez-aktig enn vinene? La oss ikke tenke mer på det: la oss ta den første. Det er i ** tabanco Las Cuadras ** hvor nytelsen av å drikke den når sitt høydepunkt.
Og det er at tabancoene er de sanne templene dedikert til disse vinene: vinbutikker hvor folk kom for å sosialisere og kose seg med venner . En trend som ble skapt for århundrer siden og som den dag i dag fortsatt er en stor suksess.
Til den catavino av fino, oloroso eller amontillado - for å nevne bare tre av sherryvariantene - legges vanligvis en flamenco som oppstår spontant når minst forventet . Det er Jerez-kunst, som folket uttrykker seg med som ingen andre, den som starter med bulerías.
I El Pasaje, den eldste sigaren i Jerez -fra 1925-, lykken er på vår side og vi finner bord før 2 på ettermiddagen. Mens vi smaker på en av de spesielle svineskallene – å, velsignet herlighet – venter vi på at showet skal begynne som hver middag, på tablaoen i bakgrunnen, gleder sjelene til alle de tilstedeværende.
Men hvor kommer denne vintradisjonen så dypt forankret i Jerez fra? For å svare på spørsmålet du må gå tilbake 3 tusen år siden, da fønikerne begynte å plante de første vinstokkene i Cadiz-landene.
Det var imidlertid etter oppdagelsen av Amerika da Jerez vingårder begynte utviklingen: Hva kunne sjømenn ha med seg som ville vare i flere måneder uten å gå i stykker? Vin, selvfølgelig!
Fra vin til vin gjennom Jerez de la Frontera
Så kom de britiske investeringene, eksporten... Og begynnelsen på en helhet vinrevolusjon som fortsetter til i dag.
I dag er dusinvis av vingårder spredt gjennom gatene i Jerez, mange av dem under beskyttelse av GJØRE. Jerez-Xerez-Sherry , som markerer fortreffelighet i henhold til en rekke forskrifter som opprinnelsen til vingårdene, typen drue som dyrkes - de kan bare Palomino Fino, Pedro Ximénez eller Moscatel -, landet der det vokser -albariza alltid- eller typen aldring, som i dette tilfellet produseres inne i støvelen gjennom et dynamisk system av soleras og criaderas.
Etter den teoretiske delen går vi rett til noen av vingårdene. For eksempel ** González Byass , grunnlagt av Manuel María González Ángel** i 1835.
Med fantastiske fasiliteter som okkuperer 4,5 hektar i hjertet av Jerez, er det å besøke hjemmet til den mytiske Tío Pepe ikke hva som helst: det handler om den mest besøkte vingården i Europa og vinene eksporteres til mer enn 115 land.
Blind Street i Tio Pepe Winery
En guidet tur lar deg oppdage detaljene i historien og også dens rom: fra Ekte Bodega La Concha, designet av Gustave Eiffel før besøket av dronning Elizabeth II av Spania, til den imponerende Sala de los Apóstoles, eller den eldste: La Constancia.
Det er i sistnevnte hvor de berømte musene, glad i sin daglige slurk av Sherry, bor. Vi som ikke vil være mindre, vi avsluttet besøket med å nyte det . Og vi gjør det i det svært moderne – og enorme – smaksrommet. Spektakulært.
Ikke så stor i størrelsen, men med mye ånd og lyst til å gjøre ting bra, finnes det Diez Merit Winery , en av de eldste i byen . Et besøk fra Valentina, en av arbeiderne deres, er noe ingen bør gå glipp av.
Her lærer vi, trinn for trinn, detaljene om prosessen som druen gjennomgår fra samlingen til den forvandles til den eliksiren som mottar så mye applaus over hele verden. Og hvilken bedre måte å gjøre det på enn omvisning i de forskjellige rommene og terrassene : en fullverdig tur til fortiden.
Vi føler også at vi flyr tilbake i tid når vi besøker Tradisjonsvingårder , hvor du kan smake på noen viner mens du vurderer det svært interessante kunstgalleriet - som inkluderer malerier av Velázquez, Goya eller Picasso , øye-, eller nærmer oss noen av klassikerne: Domecq, William Humbert eller Lustau kan ikke mangle på listen.
BLIVER DU SULTEN?
Det er sant at en sherryvin alltid nytes bedre med noe å spise ved siden av. Og hvis den er inne Karbonet , slå av og la oss gå. For, hvem kan vite mer om kunsten å pare sherry enn selve “sherrys kokk” ?
I La Carboná er smaksmenyen et skue
Slik døpte Financial Times Javier Munoz , som etter å ha laget en karriere sammen med store navn som Roca-brødrene, nå er ute etter ovner på denne familierestauranten.
Et prosjekt som startet som steakhouse i 92 og som i dag søker fortreffelighet i hver av rettene sine, med fokus på nøye forberedelse av forslagene. Alltid, med et snev av lokal vin : "Det er ikke en rett som slipper unna en vin, og heller ikke en vin som ikke passer sammen med en rett", forteller han oss.
Og det tar det til det maksimale nivået: in Karbonet de er kokt kjøtt med sarmiento og de studerer allerede hvordan de kan inkludere florsløret til Jerez-viner i tilberedningen av rettene deres. Forresten: smaksmenyen er et show.
Skjønt for show, den som nytes i ** Lú, Cocina y Alma , restauranten med Michelin-stjerne ** til kokken Juanlu Fernández. Og det er at her er kjøkkenet i sentrum av spisestuen, som har plass til 22 personer.
Michelin-stjernerestauranten
Dermed mens du smaker på deres utsøkte forslag , er det tenkt på hvordan et helt team med kokker jobber side om side for å oppnå de mest overraskende rettene. En av de mest kjente? Dens Almadraba tunfisk dampet muffins . Ubeskrivelig.
Men her er ikke stjernene skremmende: Juanlu hadde hatt kommandoen over A Poniente i årevis sammen med Ángel León , og det var nettopp etter å ha oppnådd den tredje stjernen da han bestemte seg for å fly alene. I halvannet år har den hatt reiret sitt i en av gatene i hjertet av Jerez, hvor fusjonen mellom Fransk og andalusisk mat : et geni av smaker.
Nå, ja, hvis det dukker opp er tapas, det å gå fra taverna til taverna og fra bar til bar på jakt etter de mest autentiske smakene og opplevelsene, er det ingen tvil: ** Casa Juanito har et repertoar av tradisjonelle tapas** som tar bort meningen; smuget , en ydmyk virksomhet uten faste åpningstider og med mye sjel, gjemt i nærheten av Plaza Plateros, lager verdens beste blekksprut i saus, og i ** Las Banderillas gjør oksehalen** dyttet med noen få skjenn oss målløse.
Resultatet? At vi ikke vet hva vi skal gjøre før, om vi skal ta av oss hatten eller suge fingrene . Men la det være med et glass Fino, takk.
Casa Juanito, et repertoar av tradisjonelle tapas