Castro Valnera, et fjell i den kantabriske fjellkjeden hvis nordside tilhører Valles Pasiegos-regionen, i Cantabria.
Det første som tiltrekker seg oppmerksomheten til den reisende som ser ut over Valles Pasiegos er den opprinnelige strukturen til landskapet. Dalene er trange og kokette, verken så intrikate som de baskiske, eller så brede som de galisiske. Ved siden av elvene som mater dem, herskapshus med fyldige steinfasader og balkonger reiser seg mot sør, mot solen at du alltid bør treffe solen om vinteren.
Summingen av terrasser, torg og bowlingbaner Det høres hver søndag i villaene i Pas, menneskelig støy som forsvinner så snart vi stiger opp mot dalene. Der er de som regjerer dyrene; sauer, Tudanca-kyr, geiter og hester, spredt rundt på de lukkede engene som, som om det var en ubevegelig gjeter, finnes permanent bevoktet av en steinhytte med flaktak.
Are tusenvis av bygninger av denne typen i Valles Pasiegos, å gjøre fjellskråningene til en tidevann av grønne beitemarker som vil glede enhver designer av bakgrunnsbilder. Slike landskap, farger og skalamodeller ser ut til å komme fra sinnet til en inspirert dekoratør.
Kyr beiter i Valles Pasiegos ved siden av en tradisjonell steinhytte med flaktak.
LANDSKAP OG LIVSSTIL
Pasi-landskapet er imidlertid et resultat av en livsstil som ble opprettholdt i disse dalene frem til 1980-tallet. I Pas-, Miera- og Pisueña-dalene har husdyrhold alltid vært den viktigste økonomiske motoren, og sjelden var familien i pasiegueríaen som ikke var dedikert til storfe.
Kustell krever tilpasning til behovene til dyrene, alltid behov for ferske beitemarker, så familien Pasiega slo seg ned på de tomtene på eiendommen deres som kunne garantere det hele året. Da gresset var ferdig, utførte familien skiftet, flytte med alle eiendelene sine til en annen tomt uten å slite ut.
Dette er hvordan livet til de aller fleste pasiegoer inntil teknikken av åkeren, og inntoget av fôr og landbruksmaskiner gjorde flyttingen unødvendig. Filmen The life that awaits you (Manuel Gutiérrez Aragón, 2004), med Luis Tosar og Marta Etura i begynnelsen, er et meget vellykket audiovisuelt vitnesbyrd om hvordan det var å bo i Valles Pasiegos før «moderniteten» kom.
Emigrasjon var også et veldig populært alternativ på 1980-tallet, og fulgte veien til kjente pasiega-koner som gjennom hele 1800-tallet ammet barna til det castilianske øvre borgerskapet.
Nå gjenstår imidlertid ingenting av elendigheten som José Manuel Miner Otamendi fortalte i sitt grove verk The Cursed Towns of Spain (Espasa-Calpe, 1978). Pasiegos-dalene har visst å konjugere en landskap som følge av en hard og erfaren livsstil med fordelene som naturen selv har meislet i dalene sine . Og resultatet, for besøkende, kunne ikke vært mer spektakulært.
Miera-dalen kunne ikke vært mer bukolisk.
SAN ROQUE DE RIOMIERA
Veien som fører til kilden til elven Miera er en rekke kurver og strekninger som er verdig den beste tightroper-vandreren, under bratte vegger hvor det ikke engang vokser steineiker. Fjellene i Miera, med nakne kalksteinstopper, ser alltid ovenfra, peker vei til havnen i Lunada (1316m).
De fravær av store tremasser i skråningene av Miera-dalen Det er på grunn av dets utnyttelse i århundrer, og praktisk talt desimert regionens skoger for støperi av kanoner i den nærliggende Real Fábrica de la Cavada, og skip i Santander-verftene. Fra de fjerne årene da tre var "gullet til Miera", gjenstår det en enorm rampe i bakkene til havnen i Lunada, i likhet med en voll dekket av jord, brukt til å skyte tømmerstokker nedover dalen, kjent som Lunada Slide, og datert i 1791.
Miera-elven når den går gjennom byen Lierganes.
San Roque de Riomera er en liten kjerne av steinhus presidert av en bowlinghall som har utsikt over de imponerende høydene til Cueto de los Cabrones. Byens fotballbane er et av stedene det er verdt å reklamere for energidrikker, og fjellstuingen til restauranten Vicente, som kan sammenlignes med landskapets skjønnhet. Og under byen, ved siden av Miera, går en sti som fører til Camping Lunada, hvis kjøkken er et eksempel på de typiske rettene i regionen: barn, kvige, lapskaus, quesada, ostekaker...
I fjellet er kostholdet kraftfullt fordi kreftene er nødvendige. Fra San Roque kan vi ta en smal vei som fører til den isolerte dalen Valdició, hvor tiden stoppet for lenge siden. Enklaven er så høyt oppe at den ikke en gang ble berørt av vedhoggerne til de kastilianske kongene, og den er det eneste stedet i Miera hvor du kan beundre flere hundre år gamle skoger som Fernosa bøkeskogen.
Verdi klatre mellom hytter, hoppende gjerder av stein og flak, unngår det alltid rolige blikket til kyrne, opp til Cueto de los Cabrones (1.052 m.o.s.l.). Fra denne lett tilgjengelige steinen, hvis rute begynner i Valdició, praktisk talt hele Cantabria kan beundres, fra Picos de Europa til Asón-fjellene, og en av de mest spektakulære solnedgangene som det autonome samfunnet kan gi.
Tradisjonelt steinhus i San Roque de Riomiera.
For de som imidlertid foretrekker å kjøre etter å ha fylt magen, ville den beste ruten være å møte Caracol-passet (815 m.o.s.), vakker rute som forbinder dalene Miera og Pisueña, og vei av vital betydning for artikulasjonen av Valles Pasiegos.
Etter å ha etterlatt seg svingete kurver som ville glede enhver syklist, beundrende den kantabriske grønn meislet med sølv og smaragdtoner, vi skal se på en ny Pasiego-dal, den som elven Pisueña renner gjennom. Det er denne, og ingen annen, vuggen til sobao og quesada, som med så mye lidenskap dekorerer Casa El Macho og Sobaos Joselín, begge fra Selaya. Imidlertid kommer det søte med den neste artikkelen: den ville og salte av Valles Pasiegos forblir, skjult, bak Miera-fjellene.