Fransk Baskerland: naboen å besøke mest
Så nærme og likevel så langt, Frankrike er naboen i andre etasje , han som alltid sier hei, men la oss innse det: vi kjenner ham fortsatt ikke helt.
Vi vet at i landet til Asterix og Obelix spiser du veldig godt og kler deg enda bedre, og dessuten er alt dette innrammet i et landskap i stadig endring som kan ta oss fra vikene i Côte d'Azur til åsene i Alsace og de parisiske bulevardene.
Det er imidlertid et bortgjemt hjørne i det ytterste sørvest, rystet av vindene fra Atlanterhavet, hvor det som er ekte gallisk er kombinert med den iberiske aromaen som dukker opp bak Pyreneene: det franske Baskerland.
Det franske Baskerland er vel verdt en biltur
Hvem den grønne trekanten dannet av fjellene, Atlanterhavet og elven Garonne For århundrer siden ble ingrediensene blandet i en stor gryte, som om det var en enorm marmitako: den franske arkitektoniske omsorgen passer perfekt med de pittoreske baskiske gårdshusene, mens byene puster inn en iberisk rytme som blir forrådt ved å bekrefte at det er liv i dem utover åtte på ettermiddagen.
Når det gjelder gastronomi, er få ord nok: Det baskiske kjøkkenet, som vi kjenner veldig godt, blander seg med franske oppskrifter (med anda som hovedperson) og latinamerikanske smaker , gitt nærheten til Pyreneene.
Det er et hjørne i nærheten som I tillegg til strender og bølger har den mye å vise oss: det franske Baskerland vil for oss ikke lenger være «den femtes nabo».
Biarritz: et av våre stopp på bilturen vår
Vår biltur starter på toppen av Dune of Pilat , vurderer den uendelige furuskogen som utgjør Landes-landskapet. Den velkjente sanddynen, av fortjent berømmelse, rager mer enn hundre meter over havet, og er lett tilgjengelig takket være tretrapper plassert på østsiden.
Det vil bli satt pris på å ta av deg skoene når du går opp, fordi sanden er veldig fin og, spoiler: du kommer til bilen som er en ekte sanddyne.
Barbeint, prøv å la deg selv falle og skap sandengler mens, før føttene dine, Atlanterhavet møter stimene i Arcachon Bay, full av marine farger alt fra det perlehvite på sandbankene, til det safirblå i havstrømmene.
Den uvanlige høyden på Dune of Pilat Det skyldes ikke et naturlig innfall, men menneskets handling , hvis aktivitet gjennom generasjoner har endt opp med å skape det karakteristiske landskapet i Las Landes.
Solnedgang på Dune of Pilat
Alt startet fra en ubestridelig ulempe: under middelalderen, det måtte bøndene på de fruktbare slettene mellom Bordeaux og Dax kjempe mot sanden som de kontinuerlige vestvindene trakk, uten noen lettelse som ville hindre passasjen, titalls kilometer inn i landet.
Havet av sanddyner som utgjør Aquitaine-kysten holdt en konstant puls med noen mennesker som resignerte med det faktum at feltene deres ble begravet gang på gang av det sterile støvet av skjell, De bestemte seg for å dedikere seg til å jakte og avle ender for å lage den berømte foie grasen.
Slaget ble ansett som tapt inntil på slutten av 1700-tallet, fremrykningen av arenaen hadde vært slik at de franske opplyste bestemte at En slik seier av naturen var en ekte krenkelse for Frankrike.
Mellom 1801 og 1816, konsulatet ledet av Napoléon Bonarparte satset alt på å fylle mer enn 80 000 hektar med furutrær, og bygge enorme palisader utenfor kysten for å lage faste sanddyner, hvor det deretter ble plantet vegetasjon for å bremse erosjonen.
Landes-landskapet er derfor eminent menneskelig, og viser oss hva vi er i stand til å gjøre for å vinne vår evige kamp mot naturen.
Se på landskapet i Landes fra Dune of Pilat, en viktig del av vår biltur
Når vårt besøk til Dune of Pilat er over, vil vi krysse den enorme furuskogen som representerer Frankrikes seier på sanden på vei sørover mot Hossegor.
Veien vil tilby oss kontinuerlige avstikkere mot sandbankene som er skjult bak trærne, og det er verdt å ta dem med for å klatre opp en sanddyne og se på den enorme stranden som ingen ende har.
Det er stor sannsynlighet for at vi møtes surfere, vindsurfere og vannsportentusiaster som finner sitt paradis her, vel strandens enorme størrelse lar deg finne ensomme hjørner som vil forsvinne når vi nærmer oss Hossegor.
I denne byen, som begynte sin reise som et spa på begynnelsen av 1900-tallet, kan vi finne i sommermånedene, en europeisk kopi av det som nå er California: restauranter som tilbyr det siste innen sunn og eksotisk mat, crepe- og pizzagateboder, forbipasserende fra steder så langt unna som Australia eller Indonesia som kommer for å surfe på de berømte bølgene La Gráviere og Les Estagnots, klesbutikker hvor vi kan tilbringe hele livet...
De imponerende bølgene til Hossegor
Noe Golden State imidlertid ikke har, og som Hossegor kan vise frem med stolthet, er konditoriene: den franske croissanten er vel verdt et veggmaleri foran Capbreton-stranden.
Nettopp sør for denne byen, på stranden i La Piste, eller Santocha, er en av de mest nysgjerrige attraksjonene i området: et dusin andre verdenskrigsbunkere halvt begravd i sanden , slått av bølger ved høyvann, og venter på å bli oppdaget av våre alltid nysgjerrige øyne.
festningsverkene var en del av 'Atlanterhavsmuren' utviklet av Tyskland for å hindre en mer enn sannsynlig landing av de allierte på de gigantiske strendene i Landes, som til slutt fant sted i Normandie, hvor nazistene ikke forventet det.
Som all ruin, de limpetfylte restene av de gamle havets voktere inviterer til refleksjon om hvordan Europa for ikke så lenge siden var i krig på grunn av de som så på den fremmede som fienden.
Heldigvis har de årene, som sandslottene som barn bygger mellom de enorme steinene, gått med tidevannet, og **i Capbreton pustes ikke lenger krigens aroma: søtheten av vafler og pannekaker, heldigvis oversvømmer den alt. **
Ødelagt bunker i Capbreton
Neste stopp på bilturen vår er inne Bayonne , når vi nærmer oss, sakte men sikkert, den spanske grensen. Her skal det tvinges stoppe for å spise deres berømte jambon de Bayonne , og med mye innsats,** prøver å ikke sammenligne det med vår nasjonale stolthet, Serranoskinke.**
De er to forskjellige ting, selv om de virker like: franskmennene, mindre salte og kurerte, Den kommer mykere inn hvis ganen vår velger de søteste smakene, men det forringer ikke i det hele tatt. Ringer Gargantua en bjelle? Han prøvde alltid å ha Bayonne-skinke for hånden, og det ville være respektløst jervs mening om jerv godtar ikke å prøve denne første fetteren til vår elskede Serranoskinke.
Alle delikatesser Carreau des Halles, det moderne tradisjonelle markedet som ligger i det gamle sentrum av Bayonne , vil de tilby deg det beste av pølsene deres, og også en veldig lang rekke oster, viner og kjøtt som du vil angripe uten å nøle. Dette er Frankrike, og her kommer du for å spise.
Senere, for å senke den velfortjente buksen, det historiske sentrum tilbyr hyggelige spaserturer mellom typiske hus med baskisk arkitektur, hvitkalket og krysset av trebjelker i alle farger, som ikke har endret utseende i den lange historien som Bayonne setter pris på.
Den berømte 'jambon de Bayonne'
Havn og romersk fort, har byen alltid vært betraktet som "porten til Spania" , og nådde stor betydning som et stadium av Santiagos vei , en av milepælene i vårt lands samtidshistorie fant sted her: abdikasjonene av Bayonne, utført av Carlos IV og Fernando VII, som betydde fri innreise til Spania for troppene og regjeringen til Napoleon Bonaparte.
Bayonne, gjennomsyret av historie, fremstår for den besøkende som mer flørtende og provinsiell enn den nærliggende Biarritz, hvor vi bør gå for å smake på ettermiddagskaffen i skyggen av et tamarindtre, med utsikt over Atlanterhavet, enten på promenaden til den velkjente Cote des Basques-stranden , eller ved siden av arkadene til kasinoet, omgitt av de siste avkom fra det franske aristokratiet som ga byen berømmelse og form siden Napoleons tid.
Det samme berikede borgerskapet som også fant hvile i San Sebastián og Santander, og som ga byene i Biscayabukta en aristokratisk personlighet der de trekantede turene, kasinoene, spaene og hotellet tilbyr, og fra hvis livlige fortid vi nå har en melankolsk og kontemplativ aroma, som om de var på slutten av en lang bakrus fra fester skylt ned med champagne.
Cote des Basques, Biarritz
Av bulevardene og terrassene i Biarritz vi skal til fiskerlandsbyen Saint-Jean-de-Luz, hvor vi skal avslutte bilturen gå langs bryggene , mellom de tette og tette husene, og avlede blikket foran fiskegrillene som de også tilbyr de berømte østersene i området.
Tilbudet er slik at det kan være nyttig for deg å vite det Luz del Sur épicerie tilbyr en svært variert meny med lokale produkter og god Gascon-vin til priser som er langt nok fra turistrestaurantene til å overbevise deg om det i denne kokette tavernaen puster du inn lokal atmosfære.
Førsteinntrykket er riktig: andemagret og confitert er deres absolutte spesialiteter, og å forlate det franske Baskerland uten å smake på dronningen av fuglene er en frekkhet forbeholdt vegetarianere.
Natten vil gjøre vandringen i Saint-Jean-de-Luz enda mer behagelig, og stillhet vil ta oss tilbake til byens prakttider, da hvalfangst var big business, og brakte velstand til allerede fattige og ressurssvake havner.
Havnen i Saint-Jean-de-Luz
Nettopp på den andre siden av fiskemarkedet, med utsikt over munningen av havnen og nyter uforlignelig utsikt over stranden, er stedet hvor vi kan overnatte: den Hotel La Caravelle.
Dette sjarmerende hvite fiskehuset i tre med store vinduer, vekk fra støyen fra den lille byen, men nærme nok til å slippe å ta bilen igjen, det blir vår siste balsam før dagen etter pakker sammen og drar til Spania.
Besøket har vært kort, men vi kjenner allerede ordtaket; og husk det også Frankrike er den naboen vi har i nærheten, ovenpå, går opp et par etasjer, og som alltid vil være der for å bli litt bedre kjent med deg.
Dune of Pilat kan være høyere når vi kommer tilbake, skinkene i Bayonne vil bli mer kurert, og promenadene i Biarritz vil begynne å tilby iskremer som aldri er sett i Europa. **Dette er Frankrike, og det er også Baskerland: det vil alltid være noe å oppdage. **
Detalj av trappene til Hotel La Caravelle