Nytt hjem til TA-museet
Etter en flytur på middels avstand og med lukten av havet allerede klistret i nakken, lette vi hardt etter det martin parr postkort som vi har spunnet på Tel Aviv i de senere år. Et veiskille som nå synes kosmopolitisk og levende , søvnløs på grunn av sitt voksende natteliv og alltid i godt humør takket være middelhavsklimaet.
Den fine og varme sanden til bananstrand mottar oss samtidig takket være sabbat, den hellige og hviledagen i den jødiske uken som bringer sammen uendelige generasjoner av lokalbefolkningen og turister. Der flyter de mest forskjellige aksentene mellom øl som varmes opp av ettermiddagssolen og klirringen av cumbia som gir gjenklang på mobiltelefoner.
Tel Aviv, et reisemål for Bauhaus-elskere
Bevoktet av en rad med palmer og den glassskyline av Hoteller og boliger på stranden , forbinder dette kyst-Babel oss med sitt mediemerke av Miami Europeisk. Det er den varme hilsenen fra en av de mest regenerative byene i verden og den nest største i dette Midtøsten-landet.
På vår reise mot Frishman Beach og tar ordet av Moran Sohan , sjef for gjøk hotell , at ro på stranden er mulig, kommer vi over egenskaper av tvilsom skjønnhet, som f.eks Escher og Boardwalk-bygningene i Trumpeldor.
Den andre, en postmodernistisk blokk med leiligheter fra 1980-tallet som ville glede Tim Burton , det er bare en fjern anekdote før dets sanne arkitektoniske DNA, Bauhaus.
Kunst- og designskolen Walter Gropius ble grunnlagt i 1919 -og at Adolf Hitler ikke hvilte før den ble stengt i 1933 under mandatet til Mies van der Rohe- var lerretet det ble tegnet på moderne kart over Tel Aviv.
Hans prinsipp om "form følger funksjon" passet inn i hans presserende 1930-tallets byplan , som gjør det mulig å bygge raskt og tilpasse seg kravene til sin fysiognomi, preget av en ørkenklima og kryssing av klipper og munningen av Yarkon-elven.
Da Da & Da Restaurant
Et snødekte teppe av 4000 bygninger som ga ham kallenavnet "Hvit by" På grunn av bevegelsens emblemfarge spredte den seg over hele 50 kvadratkilometer av geografien, blant aromaer av pita de det gamle havneområdet i Jaffa og de sjarmerende kafeene på Rothschild Boulevard.
Denne 'pesten' av rasjonalistiske linjer og eksakte proporsjoner som ga nazismen så mye hodepine, på grunn av dens sosialistiske og internasjonalistiske visjon om det urbane stoffet, Det ble erklært et verdensarvsted av UNESCO i 2004. ved å konsentrere det største antallet bygninger av moderne bevegelse av verden.
For å sette tennene våre i en slik arkitektonisk kake, dro vi til Bauhaus Center, kollektiv etablert i 2000 med det formål å formidle den hvite byens merkevare som en offentlig interesse. Ligger i hjertet av Dizengoff , har en permanent utstilling i første etasje av fotografier og bøker det dokumentet Bauhaus-avtrykket i byen og dens bevaring.
"Den mest kompliserte delen av dette prosjektet var å samle og overbevise de forskjellige nabolagene om dets relevans. Hver leilighet tilhører en privat eier, noe som betyr at det kan være mellom åtte og tolv eiere at de må komme til enighet om å renovere hele bygget, noe veldig vanskelig”.
Bygning ved siden av fontenen på Dizengoff-plassen
er ordene til Micha Gross , direktør for senteret siden opprettelsen, som peker på privat initiativ som hoveddriveren. Som det skjer i Havanna og huden hans forvitret av tiden, og selv om noen 1500 bygninger skal etter planen restaureres , den arkitektoniske prakten til ** Tel Aviv ** er fortsatt forankret i fortiden.
Det er tilfellet med det majestetiske Shimon Levi-huset , på nummer 56 Levanda Street. Vist av arkitekt Arieh Cohen i 1935 er denne bygningen som ligger i sør et emblem for Bauhaus-bevegelsen. Dens struktur av kurveformede former og balkonger på to nivåer ga ham kallenavnet 'Båthus'.
Et skip som tålmodig venter på å bli restaurert og reise seg med verdighet som den lille biten av levende minne som så fremtiden passere foran øynene.
Denne spesielle reisen innebærer å gå med fortiden hånd i hånd og føle pulsen til denne byen når, i 1930 overtok en gruppe på 17 jødiske Bauhaus-studenter som flyktet fra Tyskland byens tøyler.
Selv om senteret tilbyr en guidet spasertur hver fredag i de mest bemerkelsesverdige bygningene, vi bestemte oss for å leie en sykkel og, med et kart på dette urbane stoffet, støv av det eventyrlige instinktet som ble mindre i store byer.
Interiør i et Bauhaus-hus
Den arkitektoniske gymkhana begynner i det samme Dizengoff gate , en av de travleste arteriene som en gang ble omtalt som Tel Avivs Champs Elysees . Etter nedgangen den led på begynnelsen av 1980-tallet, flyter den igjen det kulturelle og kommersielle bruset som preget det blant lokalbefolkningen.
Start dagen med en rikelig frokost på terrassen Kafé Castel gi bort en hipster røntgen av byen. På asfalten dukker de opp veteransykler, buskete skjegg og normcore-stil. Når vi tar den siste biten en stuet tomat og egg shakshuka, vi fant ut at funksjonaliteten til bygningene deres også gjelder for deres avslappede klær.
På vei til hovedtorget løp vi inn i Kino Esther , en av de første teatrene i byen, designet av arkitektene Yehuda og Raphael Magidovitch i 1939. Konvertert i dag til Hotel Cinema, opprettholder den den originale aerodynamiske fasaden, støtte av grasiøse kurver på balkongene og symmetriske vinduer.
Det er verdt å vente på ode til den syvende kunsten som er plassert inne, med ark av gamle skilt og en projektor hvor gjestene dine kan smake på økter klassisk kino med popcorn. Det er ikke det eneste tilfellet av byomdannelse som en Bauhaus-kino har lidd i sin historie.
Keramiske ballonger og valper på Cucu hotell
I Jaffa-distriktet samlet Alhambra kino 1100 tilskuere i sin art deco-struktur. opprettet av selskapet Kino Palestina , gikk over i israelske hender i 1948, og fikk funksjonen som et kjøpesenter og senere et bankkontor.
I 2012 åpnet det igjen dørene som Scientologys hovedkvarter i Tel Aviv og, til tross for dens dyptgripende reform, opprettholdt den elementer av sin identitet som f.eks små glassvinduer , de originale overliggene til dørene og utsmykningen av fasaden, mer som en amerikansk diner den religiøse tilbedelsen.
Versene til nasjonaldikteren Chaim Nachman Bialik fortsatt gjenklang i nabolaget som tok navnet hans og hvor han etablerte sin bolig i 1924, nå hjem til huset hans museum.
Hagen hans pleide å være vertskap for intense samtaler mellom intellektuelle og politikere frem til de første glimt av daggry. Noen få meter unna kan du se den fredelige Bialik-plassen overtatt av en gruppe studenter.
Der prater de og avslutter lunsjen før de returnerer til Felicja Blumental musikksenter , uten å ta særlig hensyn til raden av bygninger i gourmandfarger som omgir torget.
Blant dem det majestetiske Beit Ha'Ir, det tidligere rådhuset i Tel Aviv frem til 1965 som fortsetter å holde det kolonialistiske ansiktet intakt. En lisens som arkitekten Moshe Cherner ønsket å bli tatt for det som ville være statsresidensen til den mest ærede ordføreren, Meir Dizengoff.
Frokost på Cucu Hotel
At arkitektonisk eklektisisme skimtes igjen i det himmelblå huset som dikterens venn, Shmuel Lander, bestilte sin konstruksjon inspirert av murene på murene til gamlebyen i Jerusalem.
På taket fremførte de skuespill som eieren komponerte etter å ha gått rundt i sine beste klær med kona, som om det var en wienerboulevard . Hvis vi spilte for å eliminere den fantasifulle utsmykningen av fasaden, ville vi finne en klassisk plan for bevegelsen, Nå eid av kunstsamleren og filantropen Ronald Lauder.
Renovert i 1996, huser det for tiden Bauhaus-museet med en interessant prøve av interiørdesign og design. Mellom adelige boliger kunne ikke gå glipp av de oppvarmede kafeene hvor man kan diskutere politikk og spille et parti sjakk.
En av de mest populære, den Safir kaffe , populært kjent som Gan Rave , har stått siden 1932, og er lett gjenkjennelig av den titaniske terrassen som aldri tilga å feire te tid.
Ligger i skjæringspunktet mellom Allenby Street med Tchernichovsky , levde søte øyeblikk hver torsdag som fungerte som et spor for tango og charleston danser , men også andre mislykkede som angrepet i 2002.
Kanskje hans nye instagramfjes, med vintage krakker og skinnende fliser under navnet Bialik kaffe spille uvitende, men essensen av gamle Ravé er fortsatt latent.
Rasjonalistisk fasade på Poli House-hotellet
mens vi sluker en matbit med ost og spinat Bourekas og varm kaffe , fantaserer vi om å løpe inn i en spennende dialektikk mellom journalister og skuespillere når solen går ned. Vår siste stopp i Bialik tar oss til Idelson Street , for å observere rasjonalisme på sitt beste.
De Liebling hus skiller seg ut for kubeplanten din og de to sprekkede balkongene på fasaden, en særegenhet ved Bauhaus i ** Tel Aviv ** som gjorde det mulig å levere høye temperaturer, og optimaliserte naturlige værressurser som skygge og luftstrømmer.
Designet av arkitekten Dov Karmi i 1936 , åpner dørene igjen i år etter en omfattende renovering som White City Center . Et initiativ fra Tel Aviv Jaffa bystyre og den tyske regjeringen for å bevare arv fra den internasjonale bevegelsen i byen.
skatter som Ankerhus , som ligger noen få meter inn pinsker nummer 23 De trenger akutt bevaring. Fasaden bygget på to nivåer, med utstikkende glass i ulike nyanser for å beskytte seg mot solen, gjør de den unik, selv om dens nedslitte tilstand knapt avslører den funksjonelle skjønnheten til interiøret.
Å føle den virkelige pulsen til Bauhaus i byen krever at man går seg vill i det mer beboelige ansiktet, siden de fleste av kommisjonene ble utnevnt til å bygge private hjem. Gaten Shlomo Hamelech Det er en god start.
På nummer 11 er BigelmanHouse , emblem for arkitektonisk modernitet for sin nautiske silhuett som konvergerer på en sirkulær måte på Tel Hai-gaten.
Vinyler i Port Said-restauranten
Å myke opp kryssene for å gjøre bylandskapet mer behagelig var målet med en teknikk som er alliert med Mendelsohn-balkongene og de berømte stripevinduene -vinduslist- som populariserte Le Corbusier som den andre lederen av bevegelsen i Paris .
Et grønt teppe prikket med palmetrær og orkidetrær De inviterer deg til å krysse deres indre.
Mot sør, mellom det europeiske blikket av neve tzedek og de overfylte matbodene Jemenittisk nabolag hvor du finner den beste hummusen i byen , er det elegante restauranter, finans- og kunstsentre som f.eks Sommer Galleri , som fremmer øm israelsk kunst.
Rothschild Boulevard Han er fortsatt like energisk som alltid, selv om han har mer enn et århundre med historie bak seg. Hvis du ble født som Rehov HaAm, "folkets gate", var baronen Edmond James deRothschild , fra det legendariske franske bankdynastiet, som ga ham hans nåværende navn.
Syklister, hundefrisører og kontorarbeidere sirkulerer langs den brede alléen mellom trekantede og sjarmerende kaffekiosker. Det er vanskelig å forestille seg at det vanlige anlegget ikke ble prosjektert som sådan; det var rømningen av en bekk i medianen som drev frem skapelsen.
Tchernichovskys "Sabich"
Dette berømte nabolaget har et av de beste eksemplene på Bauhaus i byen. Vi søker avtrykket til arkitekten Dov Karmi i bygningen av sitt nummer 142, hvis vertikale vindu avslører en delikat balustrade og hagen skissert ovenfor. På denne samme bulevarden står den fornemme Ordfører Dizengoffs hus.
Uavhengighetserklæringen til staten Israel ble undertegnet der i 1948, og den var sete for Tel Aviv kunstmuseum inntil han i 1971 flyttet til Shaul HaMelech allé . Projiseringen av bygget Herta og Paul Amir , kjent som 'Konvolutten' , er et emblem for den nye israelske arkitekturen i hendene på Preston Scott Cohen.
Din permanente visning av impresjonistisk og avantgardekunst -viktig verkene til surrealisten Marc Chagall - sameksistere med fotoutstillinger og en skulpturhage hvor du kan finne en velfortjent hvile før du fortsetter ruten.
Etter å ha stilt sulten etter kunst, roer vi også det bokstavelige. Nyt Tchernichovskys sabich gir styrke til siste del av reisen. denne sukkulenten bit av pitabrød fylt med stekt aubergine, grønnsaker, tahini og hardkokt egg er en ganske israelsk-irakisk gatematfryd.
Den milde brisen fra palmene og lukten av bougainvillea oppfordrer deg til å fortsette å tråkke til mace street , der rekken av Bauhaus-prøver ser ut til å ikke ha noen ende: av den uforferdede fasaden til Engelhuset bombet i andre verdenskrig til perfeksjon pressen til Ha'aret-avisen , en av de best rekonstruerte delene av byen.
huset til arkitektene Josef og Ze'ev Berlin gjennomgikk flere mutasjoner inntil det ble oppnådd en dobbel fasade som gjengir originalen og fremhever fremspring i glass og aluminium.
vinkelen den trekker Recanati Saporta-bygningen i krysset med Høyre Start Street , overganger mellom privatliv skjermet av sine balkonger og brede utsiktspunkter hvor det er bedre å la enhver beskjedenhet ligge inne. De siste solstrålene leder oss mot sentrum av byen.
Etter å ha fordøyd sin arkitektoniske fortid, er det på tide å ta den nye pulsen. Og tålmodig vente på et bord på **Port Sa'id-terrassen** er en del av det sosiologiske eksperimentet.
Kokken Eyal Shanis retter smelte sammen med melodier spilt på vinyl og hipster-maset som forblir passiv overfor menighetene som samtykker til den store synagogen.
"Skapelse og kjærlighet til skjønnhet er essensielle elementer for lykke", pleide Walter Gropius å si. Lev det i fred og harmoni også.
_*Denne artikkelen og det vedlagte galleriet ble publisert i nummer 125 i Condé Nast Traveler Magazine (juni). Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og digital versjon for €28,88, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside ) og nyt gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. Juniutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig på den digitale versjonen for å nyte den på din favorittenhet. _
Frukt på det mest kjente markedet i byen, det i det jemenittiske nabolaget