En jimador i en blå agaveplantasje
Selv for en elsker av agavedestillater, som den som signerer disse linjene, er det veldig vanskelig å nå tequila landsby med bakrus fra tusen demoner.
Etter å ha gått glipp av forbindelsen til Guadalajara på Benito Juárez-flyplassen, **tilbrakt natten i Mexico City**, latt seg friste av chilanga-natten og ikke sove et blunk i den halvtimen som gjensto å hvile på det snuskete hotellet der tildelt oss av flyselskapet, fotografen – den gode fyren Christopher Prado , en støttende medskyldig i alle disse hendelsene – banket på døren til rommet. Taxien ventet allerede på oss og vi kunne ikke gå glipp av flyet igjen.
Instrumentet som jimadoren bærer i hendene er coa de jima og det han har under støvlene er agave ananas
Landing med en slik forsinkelse i Guadalajara var det ikke lenger tid å ta det pittoreske toget som reiser de 60 kilometerne som skiller hovedstaden i delstaten Jalisco fra Tequila som en mariachi-fest, med margaritas og trompeter, så vi måtte komme til "landet med blått gull", Det er det de kaller vuggen til den mest emblematiske drinken i Mexico, i en varebil, for et middel.
De ønsket oss velkommen på banen, inn en blå agaveplantasje, ved middagstid, med en rettferdighetssol. Fagfolk innen journalistikk (og god drikking), vi tålte stoisk demonstrasjonen som han ga oss en erfaren jimador av prosessene for å høste ananas fra agave, kutte bladene med et slags blad kalt coa og avsløre det modne hjertet av planten, som deretter ekstraheres og kokes for å destillere denne velsignede drikken.
Vi kjøpte av noen bønder som var rundt der en krem laget av agaveblader –denne planten er god til alt, priset være den – med håp om å unngå et visst solstikk.
ETISK TURISME OG SMAKER AV LANDET
Uavhengig av vår utmattelse, tok vertene oss med til ** La Rojeña , det eldste destilleriet i Mexico :** Carlos IV innvilget i 1795 lisensen til å produsere "mezcal-vin", eid av José Cuervo, med en staselig bygning i sentrum av Tequila.
Det kulminerende øyeblikket av besøket var smaking av nydestillert konjakk, varm, med 80 grader eller hvem vet hvor mange grader av alkoholvolum, som førte til bakrusen fra kvelden før...
Agave-ananas ved inngangen til La Rojeña tequila-destilleriet
Så gikk vi ned i den dystre kjelleren og det var vår tur, selvfølgelig, smakingen av husets mest utvalgte utvalg, avsluttet med den svært eksklusive Reserva de la Familia, som følge av et utvalg av tequilaer opptil 30 år gamle.
Men vi var ikke for noe så alvorlig, dessverre! Heldigvis, herrene i Jose Cuervo –det viktigste tequilaselskapet, som monopoliserer alkoholturismen i byen – har bl.a. et staselig hotell, Solar de las Ánimas, med en velstelt kjøkkenrestaurant hvor de serverer noen revitaliserende micheladas, kanskje det viktigste gitt forholdene vi befant oss i.
Om natten, mer uthvilt, kunne vi nyte maten til ** La Antigua Casona , meksikansk med signaturovertoner.** Både forslaget og servicen er på nivå med et etablissement tilknyttet Relais & Châteaux.
I menyen, som kun serveres om natten, tilbyr kokken søkelyset til de produkter fra Jalisco pantry, som presenterer smaker av landet, uten å gi avkall på en viss samtid: Aztekisk suppe, røkte kaker, en velsmakende vicekongelig spotmanteles gryterett... en kort meny harmonisert med tequila.
HEKSENS LAND, STEINPUTER
Siden mennesket ikke lever av ånder alene, fortsatte turen etter først, ruten til de magiske byene Jalisco og Nayarit.
Old House Restaurant
Uten å unnlate å se på veien store blå agaveplantasjer som et resultat av den internasjonale suksessen til tequila har marginalisert andre varianter av denne arten også typisk for Jalisco, som f.eks. relisero agave og lechuguilla.
Med sistnevnte er det laget raicillaen, en av de mest minoritetsvariantene av mezcal, som knapt overlever i fjellene i denne staten, og at vi på denne turen var så heldige å prøve, nesten ved en tilfeldighet, å følge stien han ga oss en gammel håndverksdestilleri (og oppdretter av kamphaner også), John Duenas. En modig eliksir, skal det sies.
Etter en kort mellomlanding i Dra (Nayarit), en by med et narkotisk navn selverklært som "hekseland" og kapital av største mais i verden, vi slår inn beinene våre San Sebastian av Vesten, Jalisco.
Byen ble grunnlagt for nesten fire århundrer siden - den spanske tilstedeværelsen dateres tilbake til år 1625 –, levde sine gylne år da gull- og sølvgruvene som er i dens omgivelser, nå forlatte, ble utnyttet.
De gamle herskapshus , gamle boliger som i dag fungerer som overnatting for reisende, er impregnert med en grasiøs dekadanse, som tilfellet er Hacienda Jalisco , i utkanten av byen, som nylig har fått tilbake glansen.
Kjæledyr Naboer
ha mer vitalitet Kjæledyr, også i Jalisco, nok en magisk fjellby med et merkelig navn, som ikke har noe med husdyr å gjøre: det kuriøse toponymet kommer fra **teco-språket amaxacotlán mazacotla ("sted for hjort og slanger")**, som de første spanjolene som kom dit foretrakk forkorte som "maskot", kanskje uten å ta hensyn til at fra det øyeblikket ville de døde bli gravlagt på kirkegården i Mascota ...
Innrammet i et vakkert landskap, med skoger av furu, gran og eik, nabo til Juanacatlán-lagunen, Pilas de Aguas Calientes og andre attraksjoner for de som liker å løpe gjennom fjellene og plaske i vannet, har Mascota også en veldig autentisk og fargerik kolonialarkitektur, en godt marked hvor det er vel verdt å spise –og spise frokost, fremfor alt – og ekte, vennlige og snille mennesker som åpner dørene til hjemmene sine for utenforstående uten å be om noe tilbake.
Det er tilfellet med Francisco Rodriguez Pena mentor og eier av La Casa de las Piedras (og også en kunstner og forfatter), hvor alle møblene, fra fjernsynet til putene, den er omhyggelig dekket med steiner!
HESTEBØLGER
Etterlater magiske sager på jakt etter stillehavsvann det var nødvendig å gjøre en tidligere mellomlanding i Tepic, hovedstaden i delstaten Nayarit, hvor vi tilbringer natten, og benytter anledningen til å spise middag med noen respektable "kakerlakk" reker –såkalt på grunn av den knasende konsistensen, som er et resultat av dobbel steking – og en deilig fersk tunfisk aguachile på terrassen til Bakke 42 , i tillegg til å spise chilaquiles til frokost på Morelos-markedet før du til slutt drar til stranden: Sayulita venter på oss.
Francisco Rodríguez Peña, mentor for La Casa de las Piedras
De typisk surfedestinasjon i Rivera Nayarit Det vekker alle mulige forventninger, enda mer etter en ukes vandring under den varme solen gjennom fjellene i det indre av Jalisco og Nayarit.
Og det må erkjennes Det er et heldig sted fra et landskapssynspunkt. Selv om det menneskelige nærværet til tider kommer i veien, spesielt i det akustiske aspektet. Hvorfor ta et musikkanlegg med så mange watt til stranden og tordne langs kysten på en slik måte? Var ikke dette Stillehavet? Og for å toppe det, alltid med reggaeton...
Ellers, Sayulita er et deilig, flerkulturelt sted, hvor kule mennesker fra hele verden blander seg i yoga og meditasjonsøkter. i losji av nøktern sjarm som Hotelito Los Suenos , lener seg på stangen til Sayulita vinbutikk å smake og velge gode viner og mezcal, middag kl Don Pedros dronning musling og kastet reker, ser på solnedgangen med føttene i sanden, og deretter tapt langs svakt opplyste stier.
Nedover kysten, litt lenger sør, Vallarta havn det er noe annet. For å fortelle sannheten, trodde jeg jeg ville finne i dette turistepisenteret i det meksikanske Stillehavet, som ble berømt i 1962, da John Huston bestemte seg for å filme filmen sin iguanaens natt , med Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr og Sue Lyon, den tidlige Lolita. Nærmere bestemt i Mismaloya-stranden, sør for Puerto Vallarta.
Strender sør for Puerto Vallarta
Puerto Vallarta er en slags aztekisk Benidorm: det var en tapt by helt til Hollywood-stjernene gikk forbi – spesielt Liz Taylor, som på den tiden var Burtons kjæreste – og siden da, befolkningen har multiplisert med seks, over 300 000 sjeler og mottar opptil fem millioner turister i året.
Heldigvis, til tross for den brutale metamorfosen, Puerto Vallarta beholder fortsatt sin sjarm. I dag er de store hotellene -som de komfortable The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – og marinaen ligger i det splitter nye Marina Vallart-komplekset.
På den brede strandpromenaden fortsetter landsbylivet å slå, med gateselgere som tilbyr farget sukkerspinn og tepache (en gjæret ananasdrikk) i plastbeger, viser fra Papantla flyers, som daglig utfører den forfedres ritual med å snu seg rundt en høy stang, gå svimmel ned og hele familier spasere...
Selger av sukkerspinn på strandpromenaden i Puerto Vallarta
For å se det beste av Puerto Vallarta, ta en bil og dra sørover i litt over en halvtime. og stopper ved mismaloya strand , hvor Huston filmet filmen sin, i Tvillingstrender, med panoramautsikt over de steinete øyene i Los Arcos, i Tomatlan , frodig bukt bakket inn i en klippe ved siden av en fiskerlandsby, i kinesiske skjell , med en ensom strand som åpner seg midt i vegetasjonen...
Eller enda bedre: gå ut av bilen i De dødes strand –den mest kjente og overfylte i Puerto Vallarta–, ta en vanntaxi fra den lille bryggen og ri på bølgene til Hotelito Mío, på Caballo-stranden, det mest utsøkte hjørnet av denne delen av verden: et drømmested, hvor du lever barbeint og uten mobiltelefon, som en VIP Robinson Crusoe, innlosjert i en av de åtte romantiske trepalapaene med stråtak som er tapt i jungelkrattet – ja: putene er gåsedun –, der ingenting betyr noe, cevichen er frisk, veldig frisk, spaet tilbyr temazcal-ritualer og alt du trenger å gjøre er å strekke armen for å motta den passende dosen tequila.
*Denne rapporten ble publisert i nummer 135 i Condé Nast Traveler Magazine (januar) . Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Januarutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i ** sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. **
Rom i Hotelito Mío