Farvel til Majestic Cafe?
De Majestetisk kafé Det er mye mer enn en gammel skolekafé. Det er et av emblemene til byen Porto og sannsynligvis et av de siste eksemplene på dem historiske kafeer som på et tidspunkt befolket europeiske byer og som det i dag dessverre knapt er noen representative utvalg igjen av.
Jeg snakker om ham i nåtid fordi, selv om det i mange tilfeller " på ubestemt tid ” har vist seg mer permanent enn vi hadde ønsket, det er jeg motvillig til å tro Majestic kan bli enda et offer for denne krisen.
Og fortsatt Jeg skriver med frykt for at det kanskje er det . En til, en av mange på en liste som sakte, men ubønnhørlig forlenges i en drypp som vi ikke vet når den ender.
Jeg motsetter meg, ettersom de fleste av oss som har gått gjennom den byen motsetter seg, fordi Porto ikke lenger ville vært det samme uten Majestic . Og fordi det Europa som etter den første store krigen Jeg dro ut for å feire livet på kafeer og show -som vi vil gjøre, verken mer eller mindre- ville ha forsvunnet litt mer.
Porto ville ikke vært det samme uten Majestic Café
Selv om den delvis allerede hadde forsvunnet og denne stengingen ikke ville være noe mer enn et symptom på slutten av en epoke . den kaffen, åpnet i 1921 og at i disse nesten hundre årene stengte den aldri dørene, senke persiennen . Og det er ikke tilfeldig at det gjør det nå.
De historiske kafeene som en gang var vertskap litterære samlinger, konserter, poesikonserter eller debatter har forsvunnet eller, hvis de har klart å overleve, De har blitt bare en annen suvenir , et sted med et tilbud unnfanget for turister og det Det gir bare mening så lenge det er turister.
Ingen kunne ha forestilt seg det, men det har skjedd: turismen har plutselig stoppet opp . Og katastrofen har konsekvenser som vi sannsynligvis ikke engang hadde tenkt på. Byer, nabolag eller virksomheter som hadde vendt seg til masseturisme , noen ganger sett bort fra den lokale offentligheten, er de som lider mest av konsekvensene.
Den historiske kafeen i Porto, en by med en så personlig karakter at man aldri blir lei av å komme tilbake , har ikke klart å frigjøre seg. Byen, med litt over en million innbyggere i hovedstadsområdet, mottar flere turister per innbygger enn London eller Barcelona og er blant de 15 i verden med høyere tetthet av besøkende.
Portos 'ribeira' ser mot Vila Nova de Gaia
Tallene danser avhengig av kilden, men det er snakk om nesten 10 millioner overnattinger i året, 12 millioner passasjerer som bruker flyplassen og turismevekst på over 10 % per år , større enn noen annen destinasjon på den iberiske halvøy.
alt dette i en by med litt over en million innbyggere i området, men under 300.000 i kommunen.
Ankomsten av besøkende, som var løsningen på så mange problemer, har blitt, fra et eller annet synspunkt, i ett problem til, selv om dets bidrag til rehabilitering av forringede områder , veksten i gjennomsnittsinntekten til innbyggerne og utseendet til kommersielle områder og turistinfrastruktur var uten tvil en fordel.
Porto hadde plutselig den best sammenkoblede flyplassen nordvest på halvøya. og måler . De store hotellkjedene åpnet lokaler over hele byen, små sjarmerende overnattingssteder dukket opp og dens gastronomiske scene, for ikke så lenge siden langt bak den i Lisboa, steg som skum og multipliserte antallet etablissementer som ble anerkjent med en eller to stjerner (kategorien som klarte å tilknytning til hovedstaden).
En Porto som vil forlate og aldri komme tilbake
Men i neste steg kom gentrifisering av bydeler i sentrum , som skjer ved så mange anledninger; forsvinningen av lokal handel slik at litt etter litt de beste hjørnene ble okkupert av internasjonale fastfood-franchiser . Og mange av de kafeene og restaurantene som var essensen av en kulturby åpen for verden de begynte å snu ryggen til den lokale kunden eller forsvinne for å bli svenske billige klesbutikker.
Jeg kjente til Majestic Café på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet , på tur med besteforeldrene mine. Gaten til Santa Catarina Det var fascinerende med all den handelen som virket hentet fra en annen tid, med de konditoriene. Og der, i midten, var det det stedet som virket transportert fra Wien . Jeg var litt nede, men servicen var tidløs og de delikate koppene føltes som om de skulle gå i stykker når som helst i hånden min. Jeg hadde ikke sett noe lignende.
Jeg kom tilbake mange ganger . En gang rundt 1995 Jeg fant det renovert, skinnende . Og fortsatt full av lokalt klientell. Servicen forble den samme, prisene hadde steget litt, selv om de fortsatt var helt overkommelige, og det var en maleriutstilling.
"Det stedet som virket transportert fra Wien..."
Byen var i endring. den historiske bokhandelen Lello og Irmao , som han hadde passert så mange ganger, begynte å fylles opp med turister med kameraer. Et par år senere sto det en kø ut døren. Et par år senere begynte de å ta inngang og ved mitt siste besøk strakte køen seg, til tross for innleggelsen, nedover fortauet. På et tidspunkt begynte det å bli viktigere å ta bildet enn å kjøpe bøker . Jeg har ikke vært tilbake på ca 8 år.
Noe lignende skjedde med Majestic . Sist gang jeg prøvde det var det en sikkerhetsvakt ved døren som kontrollerer kapasiteten og atmosfæren inne kunne ha vært, bortsett fra stukkatur og speil, den til en Starbucks like utenfor Eurodisney. Kaffen kostet, hvis jeg ikke husker feil, ca €4,5 . I en by -Konteksten er viktig- der det selv i dag er mulig å drikke kaffe for mindre enn 60 øre uten å flytte mye mer enn 200 meter fra Santa Catarina.
"Det er deres sak, og de kan sette prisen de vil, hvis du ikke liker det, ikke gå." Jeg har hørt det ved mer enn én anledning. Og jeg frykter at det er nettopp det som har skjedd. Så enkelt, så vanskelig.
majestetisk kafé
Kafeen som en dag var vertskap for samlinger med forfatter Teixeira de Pascoaes, filosofen Leonardo Coimbra eller kunstnere som Ângelo de Sousa Det ble okkupert av den massen av turister som så ut til å ha ingen ende og gradvis forlatt av befolkningen i Porto på samme måte som har skjedd med oss alle i byene våre med så mange historiske kafeer konvertert til frossen paella, upersonlig service og priser i klatring, hvis navn vi ikke vil huske.
Det gjorde ikke så mye. Det var turister, det ville alltid være flere . Inntil, i en uventet plott-vri (suck that, J.J. Abrams), Plutselig var det ikke mer. Og månedene gikk. og de kom ikke tilbake.
Sjokolade med krem på Café Majestic
Kanskje er min ikke noe mer enn en turists visjon, en turist som uansett grunn tror han er spesiell, men en turist tross alt. Jeg har aldri bodd i Porto, og selv om jeg har vært der mye, siden byen ligger litt over to timer fra huset mitt, har alltid vært som besøkende . Derfor skrev jeg til vennen min Tiago Feio , en kokk utdannet arkitekt som, kjent for sitt arbeid i Lisboa i restauranter så fascinerende som Leopold, Han kom tilbake til hjembyen for noen måneder siden for å ta ansvar for kjøkkenet på Tia Tia Wine Bar.
Tiago, slik at vi kan plassere oss selv, er en kokk som er i stand til å få en restaurant på knapt 25 kvadratmeter som ikke hadde kjøkken til å lykkes, i stand til å holde en presentasjon på en kongress om hvordan formen på en rett kan endre den kreative prosessen av oppskriften som vil bli servert på den. Jeg kjenner det fra et godt blekk, jeg måtte oversette det samtidig. En person som kjenner godt til gjestfrihetssektoren i byen og trendene som turismen har utløst.
"Jeg begynte å gå på kafeer mer da jeg gikk på college," sier han. " Jeg gikk mer på etterkrigskafeer, med nøkternt og tidsriktig interiør , Hva Ceuta eller Aviz . The Majestic, for meg, var det motsatte av alt det, en klassisk kafé, en teatralsk oppsetning som utspilte seg rundt oss fra det øyeblikket du gikk gjennom døren . Det var et monument som jeg besøkte ved spesielle anledninger.»
"Byen hadde allerede mistet Majestic på grunn av turisme for noen år siden," fortsetter kokken. " Kaffe hadde mistet sin sosiale, historiske og til og med antropologiske betydning. Det ble et turistattraksjonspunkt, en Disneylandisering av det historiske rommet”.
Angående nedleggelsen konkluderer Feio: «l Restaurering i Portugal lider sterkt på grunn av myndighetenes restriktive tiltak , selv om den viser enorm motstandskraft. Likevel, Majestic var en fange i sin egen historie , av å være et monument, det er derfor det ikke kunne endre eller tilpasse seg. Han måtte dø på beina. Men jeg tror det kommer tilbake. Selv om vi, lokalbefolkningen, ikke besøker det på grunn av overflødig turisme, mangler Majestic i byen”.
"Han måtte dø på beina. Men jeg tror han kommer tilbake."