Variasjonen av aktiviteter å gjøre i Viñales er proporsjonal med størrelsen og rikdommen
Vi stod opp tidlig for å forlate Havana. Vi har ikke buss- eller togbillett fordi vi har bestemt oss for å forlate byen og dra nytte av strømmen på øya, den følelsen ble til et faktum som til slutt, Alt ender opp som planlagt. I en cocotaxi (et slags gult egg med hjul), en av de beste måtene å komme seg rundt i Havana, reiser vi avstanden som skiller Hotel Inglaterra fra busstasjonen.
Men vi skal ikke ta bussen for å gå til Viñales, vårt neste stopp på denne cubanske reisen, men vi har bestemt oss for å flytte rundt på øya inn et kollektiv, en privat delt taxi.
Viñales vil minne deg om en eventyrby
Bussene på Cuba, kjent fremfor alt under merket Viazul, er ganske dårlige, veiene er fulle av jettegryter og i tillegg er de underlagt en rute som vanligvis går noen timer lenger enn forventet. Så det beste alternativet er dele bil med andre turister eller med cubanerne selv, som beveger seg mer økonomisk, komfortabelt og trygt. og den er inne omgivelsene til busstasjonene der denne typen kjøretøy kontaktes.
Så snart vi kom til området rundt stasjonen, kan vi tydelig se køen av folk som venter på å dele en taxi for å reise til målet. Vi har kommet for tidlig pga bilene som kommer fra Viñales som, når passasjen er forlatt, vil ta opp passasjerer igjen for å sette kursen tilbake, har de ennå ikke kommet.
Det er tid til å gjenoppleve sensasjoner i Havana når du lytter til den sangen av Manolo Simonet og hans Trabuco som er en ode til byen: "Fordi i Havana er det en haug med gale mennesker, fordi i Havana er det en haug med gale mennesker."
Femten minutter senere kom en bil som skulle til Viñales. EN rask forhandling med sjåføren han gjorde oss sin billett for de neste to og en halv timene. Roley har en Peugeot 405 fra år 1987, en luksus i disse delene. Bilen har ingen sikkerhetsbelter, lakken er sprukket, de manuelle vinduene fungerer kun hvis han tar på dem og kilometertelleren måler hastigheten som den vil. Det er hva det er.
Utsikt over Viñales-dalen
Vi samlet tre personer for 20 CUC hver, som er 20 euro per person. Det er 181 kilometer oversådd med en mengde plakater som oppmuntrer til revolusjonen. «Vi forstår kamp, ikke overgivelse», «Vi vil vinne», «Med vakt på vakt» eller «Mot Fidel eller i ballen» er noen av slagordene som markerer A4 eller, som de kaller det her, livsveien.
Roley slipper oss inn en lang allé som utgjør ryggraden i byen Viñales. Vi laster av bagasjen mens han ser stolt på Peugeoten sin som om han takker for at han tok oss hit. Gaten er full av barer, restauranter, reisehus, turistkontorer og andre virksomheter.
Så snart du går ut av bilen, er det normale at de angriper deg for å tilby deg alle slags tjenester. Og blant mengden var Tamara, en middelaldrende kvinne som tilbød oss huset sitt som opphold for dagene vi skulle tilbringe i Viñales. Det er flyten jeg snakker om. Uten noe forpliktelse dro vi til huset hans, vi så det og likte det. Villa Mamey er et slags landsted med en del omgjort til en turistleilighet.
I Viñales leies nesten alle husene, en vanlig praksis over hele øya. Da USAs daværende president, Barack Obama, åpnet hånden for det cubanske regimet og lot cruiseskip fulle av amerikanere legge til kai på øyas kyster, var hotelltilbudet temmelig lite for antall reisende som ankom daglig med ønske om å bli kjent med byer og landskap som hadde vært forbudt i 50 år. Den cubanske regjeringen, fiende av privat eiendom, tillot deretter innbyggerne å leie ut rom til turister for å lindre det knappe hotelltilbudet. Med Donald Trumps ankomst til Det hvite hus kom låsen tilbake, men husene som hadde fått valutaen som ga dem tillatelse til å leie deler av rommene sine, forble i kraft.
Helt sikkert, Det er det beste alternativet for en gratis tur til Cuba . Å bo i et privat hus, i tillegg til å være billigere, betyr også alt en kulturell fordyping i landet. Du bor sammen med familien under oppholdet, bokstavelig talt, det som beriker reisen og gir den en mening som ellers ville vært umulig.
Goyo og Mari er eiere av Villa Mamey, et landsted med høner og en grønnsakshage. De bor der sammen med bestemoren og hennes 10 år gamle sønn. Husinnredningen er et stillbilde fra slutten av 1960-tallet og ditt opphold en oase av ro. Det er to kvartaler fra sentrum av Viñales og fra vinduet på rommet vårt kan vi se en skole som om morgenen er fylt med barn med uniformer som kombinerer mørk fuchsia og hvitt under det våkne øyet til et veggmaleri av Ché Guerava. Alt for 15 CUC/natt med frokost inkludert.
Viñales er en eventyrby. Alle husene er pastellfargede, med veranda og gyngestol. Hanene galer klokken 5 om morgenen og noen ender deler veien med hestene. Det er et veldig sjarmerende sted. Minner meg om de byene i westernfilmer, og de mest luksuriøse husene tar meg med til ranchene som dukker opp i Borte med vinden. Ja, noe mer beskjedent.
De Vinales Valley, erklært som verdensarvsted av UNESCO, synker den midt i vulkanske åser og det er fullt av fremtredende og isolerte høyder av land, mogotes, veldig typisk for Cuba, Den dominikanske republikk eller Puerto Rico. Det er et ideelt sted på øya for å bli revet med av naturens kraft.
I en av disse mogotene blir den reisende vist en av de viktigste turistattraksjonene i området: veggmaleriet av forhistorien. Vi fant det omtrent 4 kilometer fra byen, men ikke la navnet lure deg, det har ingenting med paleolittisk tid å gjøre.
Forhistorisk veggmaleri
Det er arbeidet til Leovigildo González Morillo, en disippel av den meksikanske kunstneren Diego Rivera, og ble malt av 18 personer over 14 år. Sneglen, dinosaurene, sjømonstrene og menneskene som er representert, finnes på en klippe ved foten av Sierra de Viñales, i den høyeste delen av Sierra de los Órganos. For noen er det rett og slett psykedelisk. For andre, skremmende.
Det er bare et eksempel på underverkene som kan sees i området. Og du må velge. For eksempel, en ridetur gjennom Stillhetens dal i mer enn fem timer. Vår guide Cuco, ispedd personlige historier med beskrivelsen av et landskap farget grønt og oker og det, noen ganger var det bratt, og andre ganger åpnet det seg foran oss i form av en eng. Underveis regnet det. Jeg antar at det er måten å si hei i tropene, med en storm. Heldigvis ble vi overrasket noen få meter fra vårt første stopp, en tobakksfarm.
venter på oss Emmanuel Martinez, 46 år gammel. Sterk mann med mestishud, men blond og med lyse øyne. Skjorten hadde vært hvit på et tidspunkt i hans lange liv, men nå hadde den en brun nyanse som blandet seg med tørketrommelen, laget av tre og palmeblader, hvor vi var. En bondehatt ga ham et interessant utseende, nær det til en filmskuespiller. " Hele familien min har vært dedikert til tobakk. I disse landene ble jeg født, og i dem skal jeg dø».
inviterer oss til en sigar dyppet i honning som er en delikatesseforretning som er blitt til røyk mens han forklarer hvordan en av disse mytiske sigarene er laget. Den har en blanding av de to beste typene i verden: Cohiba og Monte Cristo. også dyrke Romeo og Julie, et utvalg med god kvalitet, men lavere pris. "Det spiller ingen rolle for oss. Staten kjøper 80 % av tobakken av oss til fast pris, resten kan vi selge til turister og få litt mer, men jeg vet at jeg aldri kommer til å nå flere. Derfor dyrker jeg all slags tobakk, uansett om den er verdt mer eller mindre».
Viñales-dalen er det ideelle stedet for å lære hvordan sigarer lages
Emanuel er en av cubanerne som strekker seg langt for å utføre plantasjen sin, og likevel, drømmer om det umulige å kjøpe bil. – For oss er det utenkelig. Selv om jeg kunne kjøpe det, så kom de fra Staten og spurte meg hvor jeg fikk pengene fra. De ville helt sikkert ende opp med å konfiskere kjøretøyet.»
Martínez representerer alle de cubanerne som, selv om de ikke er direkte motstandere av regimet, De ber om en viss økonomisk åpenhet, en gest som ville gjøre livet mye lettere for folk som ham.
Derfra sykler vi til omars ranch, en landbruksingeniør som forlot alt for å bo på landsbygda. I det lille, men sjarmerende rommet hans tilbereder lunsjer eller middager for grupper og gir demonstrasjoner i hvordan man lager rom og kaffe. Den har alle slags avlinger på sine mer enn 200 hektar, du trenger ikke noe fra byen.
Inne i indianerens hule
«Jeg står opp klokken fem om morgenen og gjør gårdsarbeidene. Rundt klokken 10 er jeg hjemme fordi med varmen orker du ikke mer." Alle produktene deres er helt naturlige og tilberedt uten noen form for teknologi.
Om natten smaker vi en grillet hummer og stekt svinekjøtt på en av Viñales-terrassene. Alt vasket ned med en mojito og en cubalibre. Ved siden av oss snakket et nederlandsk par om sin opplevelse i den indiske hulen, en annen turistattraksjon i området. Dette 5 kilometer fra Viñales og båttur blant fjellformasjonene Det må være noe som ligner på øyeblikket da Goonies rømmer fra One-Eyed Willys skip, noe veldig spennende, i henhold til vektleggingen som nederlenderne fortalte det med.
Allerede i Villa Maney oppdaget jeg i en gammel guide, at dens 400 meter lange var en gammel urbefolkningsbolig som ble gjenoppdaget i 1920.
Variasjonen av aktiviteter å gjøre i Viñales er proporsjonal med størrelsen og rikdommen. Du kan nyte enormt sykkelturer for sine omgivelser. vi kan gå til Palmerito Valley, svært nær Viñales, og se de enorme tobakksplantasjene som fortsatt dyrkes på tradisjonell måte, med vogner trukket av okser; komme nærmere Ancon-elven og se hvordan krabbene som senere tilbys oss på restaurantene blir fanget; eller til Los Jazmines hotell for å se den beste utsikten over Cuba, bare sammenlignbare med de som oppleves av klatrere som kommer til Viñales for å utøve denne sporten på mogotene som befolker dalen.
Utslitte sovner vi i senga mens sirissene lyder utenfor og inne går myggen rundt i huden vår. I morgen venter nøklene som omgir Viñales på oss. Hvit sand og krystallklart vann med en ideell temperatur, eller ikke?
Sannsynligvis stedet for å se den beste utsikten over Cuba