Den pittoreske byen Marvão
"Åh! De vil ha et bedre lys enn solen!
De vil ha enger grønnere enn disse!
De vil ha vakrere blomster enn disse som jeg ser!
Denne solen, disse engene, disse blomstene gjør meg glad"
Igjen vender vi oss til Alberto Caeiro skapt av person for å starte den andre delen av ruten vår, denne gangen fra nord: den Øvre Alentejo.
Mer kjent og mer fjellrike enn sør, Vi vil i denne ruten finne dualitetene som vi allerede så i den første delen, men med mer berømmelse, flere detaljer om den manuelle stilen i sin arkitektur og spesielt en av de viktigste byene i landet: Evora.
Hovedstaden i Alto Alentejo, Évora er en by for gå dag og natt gjennom sine brosteinsbelagte og klare gater.
Det er praktisk talt umulig å mislykkes med å velge en restaurant å spise, de tilbyr rike eksempler på Alentejo-gastronomi (som f.eks. alentejo svinekjøtt, Den vi allerede har fortalt deg om, og som er tilberedt med muslinger; de smuler ; de alentajana açorda –suppe– eller den kakao, en fisk å variere fra den typiske bacalhau).
I tillegg kommer du inn gjennom noen av portene til Eborense-muren du finner små kafeer med terrasser hvor du skal forberede deg på det som venter deg.
Évora, hovedstaden i Alto Alentejo
De gamleby av Évora, en by av keltisk opprinnelse, er erklært UNESCOs verdensarvliste av UNESCO.
Fra kelterne har vi det opprinnelige navnet Ebura, selv om romerne kalte det Liberalitas Julia/Iulia. Vi har igjen av dem et tempel, det til Diana. Originalen er fra det andre århundre etter Kristus, men når vi står foran den, vil José Saramago fortelle oss fra sin bok at dette Diana-tempelet "ikke er Dianas og aldri har vært det."
Forfatteren forteller i sin tur til Portugal at templet var ødelagt på 500-tallet og det var på 1800-tallet den fikk tilbake sitt klassiske utseende. I alle fall er søylene laget av granitt og deres kapitler, av korintisk orden, er det skåret i marmor fra Estremoz.
Évora hadde gode tider med araberne, men ankomsten av kristne hånd i hånd med den legendariske Geraldo Sem Pavor eller Sempavor (Geraldo Fearless, på portugisisk), på 1100-tallet, ga den en kulturell gullalder.
Évora var vertskap for det kongelige hoff mellom 1400- og 1500-tallet, og senere var det inkvisisjonen og jesuittene som tok kontrollen frem til utvisningen av den religiøse orden fra Portugal av Markis av Pombal, i 1759.
Praça Porticada do Giraldo, med kirken Santo Antão
De Katedral Den er av romansk opprinnelse, selv om den har mange senere modifikasjoner. En av gatene som fører til den er full av suvenir- og håndverksbutikker. Ikke gå forbi uten å gå gjennom noen av dem, for du vil bli overrasket over kvaliteten, designet og originaliteten til dekorasjonsproduktene de har.
I Loios-klosteret er pousadaen og i nærheten av Diana-tempelet kan du gå inn på gårdsplassen til Cadaval Palace eller Das Cinco Quinas (av de fem hjørnene kalles det slik på grunn av sin femkantede form), og benytt anledningen til å slappe av og ta en drink i hyggelige omgivelser.
Et annet av de typiske bildene av Évora er praçaen Giraldo arkade , med arkader, kirke, fontene og terrasser for å hvile, spise, drikke og observere.
nær pent nåde menighet, fra hvis fasade to store statuer ser ut til å se oss sitte der oppe, på gesimsen, finner du den berømte Capela dos Ossos, inne i kirken San Francisco. Ossene på portugisisk er... ja, bein. Og det er dette kapellet laget av hodeskaller, tibias og til og med mumier.
Capela dos Ossos, i San Francisco-kirken
Vi forlater Évora for å se etter flere murer og slott. denne gangen i Montemor-O-Novo, som har et område nær det eldste slottet og et mer moderne i omgivelsene.
De borg, erobret araberne, tjente som husly for hele befolkningen inntil det fløt over i antall innbyggere og begynte å okkupere den nedre delen.
Dessverre, slottet ble forlatt og til og med steinene ble brukt til bygging av nye hus. Derfor anbefaler vi spesielt å besøke ny del av byen: Mange fliser for dine sosiale nettverk, gjør telefonen klar!
Nord for Évora kommer vi over Arraiolos, sted av middelaldersk opprinnelse kjent for kvaliteten på dens tepper og dens håndverk.
Hos Traveler velger vi alltid skjønnhet. Derfor skal vi herfra ta et hopp å gå opp til Marvao, lenger nord, høyere, hvitere. du kan komme fra Spania, via Albuquerque og Valencia de Alcántara, å gå rundt dette stedet på veien som Saramago sa: "Fra Marvao kan du se nesten hele landet". For det er det.
Slottet Montemor-O-Novo, som fungerte som et tilfluktssted for hele befolkningen
Soloppgang eller solnedgang på sine hvitkalkede vegger til glede for observatøren, det har den et av de vakreste slottene i landet, det til kong Dom Dinis, i hvis butikk du vil finne trykket flere ganger frasen som vi nettopp har sitert.
I gatene finner du noen virkelig nysgjerrige butikker, med håndverk, frø av typiske blomster i regionen og til og med Amalia Rodrigues vinylplater.
Du kan ha noe på kafeene deres med terrasser nesten skjult og likevel allestedsnærværende før eller etter besøket på slottet og vollene.
Denne Ammaia, som romerne kalte den, ligger i Serra de Sao Mamede, omgitt av naturparken med det navnet, som inkluderer Arranches, Castelo de Vide og Portalegre foruten Marvao.
Det nåværende navnet på byen tilsvarer sufien Ibn Marwan al-Yil'liqui, kjent som 'The Galician', ifølge noen kilder, at han gjorde opprør mot Córdoba og slo seg ned i slottet i denne byen, i tillegg til å grunnlegge det som var Kongeriket Badajoz mot emirene.
Byen Arraiolos med sitt imponerende slott
Bortsett fra å besøke Marvão blir hørt, sett og smakt... og smaker som kastanjer Vi forklarer oss bedre: Fra slutten av juni og hele juli (skriv det ned for neste år) kan du delta på en av Marvao Music Festival-konserter, som også organiserer felles aktiviteter innrammet i dette arrangementet sammen med nabolandet Valencia de Alcántara.
Også med byen Extremadura arrangeres ** filmfestivalen i august, ** som stiller ut utendørs filmer på historiske steder i La Raya, den portugisisk-spanske naturlige grensen.
Hvis du reiser om høsten, dra nytte av gastronomiske fjorten dager dedikert til kastanjen, og 10. og 11. november finner Festa da Castanha sted, med besøk av tusenvis av mennesker.
Vi forlater Marvão for å gå til et annet viktig punkt i denne naturparken: Castle of Vine. Middelaldersk, termisk, dual: «Castelo de Vide er Sintra i Alentejo", vi leser i Saramago, som så korrigeres: «Hvis Castelo de Vide var en annen Sintra, ville det ikke vært verdt å komme helt hit».
Marvão blir hørt, sett og smakt...
Hvorfor komme da? Fordi vi vil føle oss transportert til middelalderen. De Dom Peter-plassen presenterer de mest interessante arkitektoniske eksemplene, men vi oppfordrer deg til å søke på nytt etter skorsteiner av husene og sjarmen til herskapshusene som rolig observerer turisten.
Fra nedre del kan vi gå opp til slottet gjennom smug det, drysset med manuell stil, De tar oss med til det jødiske kvarteret.
Legg igjen litt nysgjerrighet for Fonte da Vila, et vaskehus fra renessanse som Saramago beklaget sin tilstand i Viaje a Portugal for å gi råd: "Hvis det er nåde, ta vare på disse steinene, de fortjener det godt".
Og ikke bekymre deg, ikke bekymre deg, José, for den er der fortsatt, forsiktig, vi vet ikke om det er barmhjertighet eller turisme. Før du drar gå til et av utsiktspunktene som denne opphøyde lokaliteten byr på på slettene som omgir den.
Castelo de Vide, med Serra de Sao Mamede i bakgrunnen
Fødestedet til poeten José Regio, Portalegre vil bringe oss igjen kjas og mas, butikkene og uroen fra en by noe større enn Marvão eller Castelo de Vide.
Saramago siterer Regio i sine vers, på portugisisk: "Em Portalegre, cidade Do Alto Alentejo, cercada de Serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros" ("I Portalegre, byen Alto Alentejo, omgitt av Sierras, vinder, steiner, oliventrær og korkeik") -
Portalegre er omgitt, i tillegg til alt Regio sa, av pittoreske veier, verdig å bli skutt for filmer av typen roadtrip. Imidlertid hadde byen sin beste periode i århundre XVI Takk til billedvev og silke som de produserte
I den intramurale delen finner vi dens trange smug, små butikker og barer med moderne innslag, mens delen utenfor veggene er der tekstilfabrikker.
For å snakke igjen i dobbeltord, går vi til det sammensatte navnet på Vila Vicosa og dens historie og arv. En av de klassiske hvite byene i Alentejo, var det offisiell residens til hertugene av Bragança før de kom til den portugisiske tronen, og det bodde også noen konger der.
Nostalgiske adelslufter gjenstår fra disse tider, selv om noen av hendelsene som skjedde i Ducal Palace de er ikke akkurat edle: beordret til å bygges av hertug Dom Jaime, hans kone ble myrdet her, etter å ha blitt anklaget for utroskap.
Bortsett fra slottet, fremhever vi Terreiro do Paço og Porta dos Nos (Gate of the Knots) av Manuelinsk stil.
Hertugpalasset i Vila Viçosa
Herfra går vi til Estremoz, med et kort stopp kl borba å smake på kom og besøk en by kjent for sine klinkekuler (samme som Estremoz) og som har et inngjerdet område der vi finner kirker og klostre.
Du ser? Igjen besøk i forbindelse. Estremoz, omgitt av steinbrudd for å utvinne marmor, klatrer til toppen av en ås ved siden av Sierra de Ossa for å fortelle oss om besøket ditt I intramurale og ekstramurale termer: den øvre delen, inne i veggen, med trange gater og manuelle og gotiske detaljer og en Torre del Homenaje; og den nedre delen, som har en vegget innhegning av monumentale innganger.
I Pombal eller Rossio Square, Som det er kjent mer, kan du ta en kaffe eller en matbit mens du ser på vandringen og lytter til landsmennenes samtaler. Hvis du liker utendørsmarkeder, gå på en lørdag.
Vi avsluttet nesten vårt besøk i regionen utenfor Tejo (fordi dette er hva Alentejo betyr, alem do Tejo, men vi har fortsatt ett sterkt punkt igjen: Elvas.
I nærheten av Badajoz var det i årevis tekstil pilegrimssted: kom igjen, at mange spanjoler krysset grensen for å kjøpe håndklær i denne lille byen som vi ellers ikke la mye oppmerksomhet til.
Stor tabbe. Elvas ønsker oss velkommen med amoreira akvedukt, et av hans typiske bilder. Bygget mellom 1500- og 1600-tallet, strekker den seg over åtte kilometer og har mer enn 800 buer (843, forteller Saramago). De Vegg, Bygget på 1700-tallet, er det et veldig vakkert eksempel på portugisisk militærarkitektur.
Estremoz: trange gater i øvre del og monumentale innganger i nedre del
Bygningene på innsiden, med mange fliser i noen tilfeller og ganske forlatt i andre, bringer oss hvisking, som på en eller annen måte inviterer oss til å oppdage hvilken nysgjerrighet klesbutikk (Miss Quiquinhas) eller hvor barokk restaurant-bar hiden (Det skjer, gå opp til terrassen på taket like før solnedgang) .
I Praça 25. april du finner Barmhjertighetsfontenen og noen veldig fine terrasser, spesielt om natten, fulle av liv. I nærheten ligger Cadeira Street, en av de mest kommersielle i byen.
Vi oppfordrer deg til å gå opp og ned i gatene og oppdage uventede torg og bortgjemte restauranter, som f.eks. Regional Adega.
Hvis du vil la deg rive med av de mest kjente, gå til ** Pousada de Santa Luzia. ** Og foretrekker du å forlate det historiske sentrum, på veien til Badajoz finner du flere restauranter og sjømatrestauranter som er verdt et stopp underveis.
Og hvor merkelig er ruta, nesten som om vi virkelig hadde gjort det sittende på et typisk Alentejo-teppe, vi lot oss falle litt til kl. Juromenha, lokalitet ved siden av Guadiana ettertraktet av spanske og portugisiske i historien.
Små, diskré, går vi med den mest berømte guiden vi kunne finne, Nobelprisen i litteratur José Saramago:
“Alle turer har en slutt, og Juromenha ville ikke vært et dårlig sted å avslutte denne”
Ferdig, mester.
Juromenha, med Guadiana ved føttene