Utkikkspost på en strand i Santa Barbara, California.
FØRSTE DEL AV MOTORVEI 1
Santa Barbara – Big Sur – Monterey – Carmel
Det er reiser som ingen ende tar. Eller kanskje de inviterer til endeløse avslutninger. California oppfyller de ambisiøse forventningene til en generasjon kledd i moderne myter hvor litteratur, kino, musikk eller kunst spiller inn. Og vi gjør det på en vei som heller ikke ser ut til å ha en ende: på Pacific Coast Highway, intet mer, intet mindre.
Og i dette homerisk katarsis, på hjul, firehendt og feminin, blomstrer fremfor alt det kraftige ønsket om å slå ned, eller kanskje styrke, våre egne utopier. Med riktige navn: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone ... hundrevis. Tusenvis. Og også, hvorfor rødme, den Thelma & Louises ungdomsrave. Kjenn igjen adrenalinet, den legitime kriblingen i magen, når, etter å ha fylt bensin på en bensinstasjon som går i oppløsning ved 48 grader i Death Valley, dukker «hylet» opp: «Start, Louise!».
Santa Cruz, i California, var en bastion for motkulturen på 50- og 60-tallet i forrige århundre.
AV MISJONER, HERRESKAPER OG 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Litt over en time fra Los Angeles, og overveldet av sine hårløse og kjente palmer, landet vi i Santa Barbaras uforskammede skjønnhet, lekeplass og bolig for utbrente L.A.-produsenter. som bestemte seg for å sette på bremsen, bytte bil for sykkel og dele rutinene sine i nettverket av hvite hus og middelhavstak på det som er kjent som den amerikanske rivieraen.
Den første visuelle kontakten, på strandpromenaden som forbinder East Beach med West Beach, paraderer skjeggløse Herculeans på skøyter, par som holder hverandre i midjen til langvarige brunfargede og stilige kalifornere kledd i umulige hatter (eller uklassifiserbare kjæledyr) dedikerer ettermiddag etter ettermiddag å 'være' under Santa Barbara-solen.
Impassiv og ovenfra, Santa Bárbara-misjonen, fra 1920, 'dronningen av de californiske misjonene', med sin doriske fasade toppet av to tårn, er den største eksponenten for spansk kirkelig arbeid på 1800-tallet. Mange århundrer før bosetningen til geistlige, samlet Chumash-indianerne seg og jaktet i hele Santa Barbara County. For tiden henvist til et lite reservat i Santa Ynez, er det slående at den katolske misjonskirkegården er hjem til rundt 4000 Chumash-graver.
Santa Barbara Mission, California, huser 4000 graver av Chumash-indianerne.
omgjort til sommerhovedstaden i SoCal (Sør for California), herligheten til den amerikanske rivieraen nytes med en solnedgangstur inn Stearns Wharf, den eldste bryggen på vestkysten, hvis trestokker knirker under føttene til de som går inn og ut av suvenirbutikkene, barene og restaurantene viet til sjømat og fersk vestkystfisk.
Dette er hva som skjer på Shellfish Company, hvor dusinvis av spisegjester hver kveld samles som lengter etter deres krabbespesialiteter. De reserverer ikke: du registrerer deg på en liste ved inngangen, ventetiden blir uforglemmelig med en lokal pilsner i hendene – den kaliforniske ølboomen fortjener en egen monografisk rapport – og hvis du legger igjen mat på tallerkenen din, hevder du hundeboksen din.
De sier at kaliforniere erobrer deg med alle fem sansene. Du trenger ikke gå langt for å sjekke det ut. I nabolaget til Funk Zone-distriktet, høyhusbeboere gnider seg med franske eller japanske ferierende ta en sen kveldsshopping på The Shopkeepers eller spesialbutikken på Surf n-Wear's Beach House, sjekk pulsen (og flere viner) på Lucky Penny eller The Lark, eller søl noen cocktailer til musikken på Figueroa Mountain Brewing Co.
Og nå det viktige: vie en ettermiddag (med sine nattetimer) til Urban Wine Trail, et forslag om å utforske til fots eller på sykkel en nettverk av 28 lokale bogegaer , på en rute spekket med butikker, designerrestauranter og kunstgallerier som gjør den amerikanske rivieraen til en magnet for elegante matelskere som er underholdt på flere språk.
Stearns Wharf Pier, i Santa Barbara, den eldste på vestkysten.
På kryss og tvers av stillehavsvinder og av tåken fra Santa Ynez-dalen, fungerte Santa Barbara-vinlandet som lokkemiddel, i 2004, for mannskapet på filmen Sideways, omgjort til turisme landemerke for vinkulturen i California. På veien for å få druer, forveksler vi møller med kjemper.
Vi er i Solvang, en eventyrby grunnlagt av danske nybyggere flyktet fra den kalde midtvestlige vinteren i 1911. Deres blonde etterkommere bor sammen i denne spesielle nordisk enklave med middelhavsklima, hvor vi blant tjue vingårder finner et museum dedikert til HC Andersen eller flere reproduksjoner av vindmøller fra Nord-Europa.
En håndfull blokker i det historiske sentrum inviterer deg til å gå deg vill blant de pastellfargede eksplosjonsbutikkene, prøve de autentiske aebleskivers (danske smultringene med syltetøy) på Birkholms Bakeri & Café eller la Uve og Etla fortelle oss, mellom bitene, hvorfor Swedish Candy Factory er det eneste stedet i Amerika som lager svensk Polkagris-godteri.
Nå er vi blant vingårder, og Solvang er et godt utgangspunkt for en tur blant disse vinstokker kysset av sol, tåke og stillehavsvind. Et unektelig lokkemiddel for reisende ombord på Harley's, new-age campingvogner, amerikanske cabrioletbiler og til og med sykler. Det er praktisk å imitere liturgiene til lokalbefolkningen: fyll opp proviant for en piknik – Rancho-markedet er overveldende –, å velge en sti mellom Santa Maria-dalen og Santa Ynez-dalen –vår, Foxen Road Trail–, stopper ved vingårdene som inspirerer deg – de fleste av dem har hager for utendørs festmåltid – og nyt Pinot Noir og Chardonnay uten å se på mobiltelefonen eller se på fortiden.
Kom igjen, her er innsatsene våre: Foxen , i den bærekraftige vingården til Dick Doré og Bill Wathen vil du smake himmelen til syrahen i Rhône-stil, Rancho Sisquoc , smaksprøver (10 dollar med gravert glass) av seks av deres juveler, med stående applaus til Sauvignon Blanc 2016 og Pinot Noir 2015, på en tomt med utsikt over et hav av vinstokker, og Riverbench Vineyard & Winery, som kan skilte med prisvinnende Pinot Noir, Chardonnay og musserende viner med utsikt over Santa María-dalen.
Byen Solvang, i California, ble grunnlagt av danske nybyggere i 1911.
Fylte fantasiene mellom drinkene, går vi tilbake til Pacific Coast Highway på vei til et annet sted designet for glede. I 2017 okkuperte San Luis Obispo femteplass i landet i den vanskelige kategorien "glade byer" , og i henhold til parametrene til National Geographic.
Sannheten er at lykke her er uløselig knyttet til ulike aspekter, som f.eks ubrennbar kulturell agenda, historiske og dyrebare bygninger slik som art deco-fasaden til Fremont Theatre, et totem av 1940-talls kino og en musikalsk referanse fra denne epoken, et takknemlig universitetssamfunn og arven fra katolsk glede og tro, som vitne til av Mission of San Luis Obispo de Tolosa, hvis klokkene har ringt hver dag siden 1772.
Foran den deler en bekk det historiske sentrum i to. På den andre siden av en bitteliten bro er det nesten obligatorisk å prøve, med en av deres øl eller sake!, de sjenerøse daglige spesialitetene på Novo. I samme gate, den ukentlig feiring av Farmers Market Den trives med grønnsaksboder, dampende grilling og levende musikk. Ja, San Luis Obispo får deg til å smile.
Art deco-fasade til Fremont Theatre, i San Luis Obispo.
DET STORE LANDET I SØR
Med denne stortalenhet døpte de første nybyggerne som slo seg ned i Monterey den ekstraordinære naturen til Big Sur, en robust 145 kilometer lang kystlinje, klemt mellom tåkene i Stillehavet og det uimotståelige mikroklimaet i Santa Lucía-dalen.
For mange tar bare omtalen av stedet oss tilbake til en spesiell grad av rekreasjon, støttet av en uklassifiserbar katalog over litterære, musikalske og filmreferanser av en viktig periode i Californias historie: mellom tiårene på 50- og 70-tallet av det 20. århundre.
Big Sur har vært et fristed for tycoons, som vitne til det overdimensjonerte Hearst Castle, et homerisk palass bestilt av William Randolph Hearst fra Californias første kvinnelige arkitekt, Julia Morgan; i tillegg til hjem og frelse for genier fra verdenslitteraturen som Henry Miller, av opplyste new-age og medlemmer av Beat-generasjonen – Lawrence Ferlinghetti eller Jack Kerouac –, som økte sin fascinasjon for dette landskapet med sennepsklipper, fluorescerende skumstrender oversådd med jadesteiner og landskap oversådd med teatralske redwoodtrær, hvor selelefanter streifer fritt i San Simeon, trekkhvaler svømmer utenfor Julia Pfeiffer Burns State Park, sjøaure slapper av og Den truede amerikanske kondoren flyr uten bremser.
Storheten til den imponerende Big Sur i sin reneste form.
Hvis forholdene tillater det, går den svingete strekningen av Highway One, fra Morro Bay til Garrapata State Park, gjennom landskap som gjør enhver samtale stille og at de gir for å gjøre flere rundturer til dypet av våre utopier.
Det er viktig å ikke legge bort den sinnstilstanden når du går gjennom prakten til Ragged Point-klippen, McWay Falls, et fall på 24 meter i havet fra Julia Pfeiffer Burns, og fremfor alt, når du lander i det siste litterære tilfluktsstedet man forventer å finne rundt en farlig kurve.
Henry Miller Memorial Library står som den ultimate beatrytmen og kulturelle sjelen til Big Sur. "Her er jeg helt ute av verden." Dette er hvordan Henry Miller formidlet til sin elskede Anaïs, i en av brevutvekslingene deres, intensjonen om å bli i Big Sur. Og det gjorde han fra 1944 til 1962.
Det var hans venn Emil White som bygde dette tempelet dedikert til minnet om forfatteren av Kreftens trope i 1981. Ironies of life, Miller erklærte seg selv som en fiende av postmortem-innrømmelser: «Måten å ære noen er å leve livet ditt med verdighet». Kanskje i dag ville jeg smilt for å se dette stedet med en fortryllende luftfryd lesere fra alle breddegrader.
Detalj tatt på Henry Miller Memorial Library, i Big Sur, California.
STORE SMÅ SANNHETER: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriartys navn er for alltid knyttet til Montereys. Stykket _ Big Little Lies _ brakte denne australske forfatteren til hjemmet til David E. Kelley. Skaperen av den homonyme serien bukket under for grusomhetene og oppfinnsomheten til de ledende kvinnene og overførte dette ødeleggende anklager mot kjønnsvold til en idyllisk setting, Monterey, og plassert på skuldrene til Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley og Zoë Kravitz ansvaret for å snu fylkesbyen på forsidene til damebladene.
HBOs kultserie legger til priser, følgere, gode anmeldelser og et spor av nysgjerrige mennesker som kommer fra premieren for å oppdage hvorfor Monterey har blitt et symbol på feministisk makt (i hvert fall innen fiksjon).
Lite eller ingenting gjenstår av hans fortid som viktig senter for produksjon av hermetiske sardiner, da Cannery Row kondenserte bedriftene og elendighetene til den arbeiderklassen udødeliggjort av John Steinbeck i The Outskirts of Cannery: "(Cannery Row er) et dikt, en stank, en skrikende lyd ...".
Noen få skritt unna, på Prescott Ave., står bronsebysten av den store kronikeren av den store depresjonen. Uten å forlate gaten, i det som pleide å være en av de største hermetikkfabrikkene, kan Monterey Bay Aquarium skryte av å være et av de mest fantastiske akvarier i verden, med en befolkning på mer enn 35 000 marine skapninger og vannplanter (spesiell omtale til Manetgalleriet og det åpne hav med hammerhaier, skilpadder og solfisk).
Fasade til en frisørsalong i Monterey, California.
I mellomtiden, og en kort spasertur unna, har en annen turistbastion som Old Fisherman Wharf fungert som et inspirasjonspunkt for manusforfatterne til HBO-juvelen. Hver sesong samler et bemerkelsesverdig fellesskap av sporere av guddommelige vesener: hvaler, sel, delfiner eller sjøløver.
Herskapshusene gir utsikt over havet, og farger Montereys høyder med avantgardearkitektonisk design. På dette tidspunktet kan noen lure på hvor er monumentet som Big Little Lies har popularisert i åpningsmelodien (en stående applaus til Michael Kiwanuka nå, vær så snill): Bixby Bridge.
For å fotografere det uhyggelige monumentet til en enkelt bue, må du bevege deg bort fra fiskerbyen omtrent 30 kilometer, mot Big Sur. Og for de modige, ti kilometer unna, en stopp ved den grønne kappen til Point Sur-parken og, også på veien, en pause i Garrapata State Park for å klemme veteranredwoods.
For å ta et godt bilde av den uhyggelige Bixby Bridge, må du bevege deg noen kilometer unna og få perspektiv.
Etter en 15-minutters kjøretur nord for Pacific Coast Highway, kollapser Instagram-historier med det første øyeblikksbildet av Carmel-by-the-Sea. Mye av berømmelsen hans skyldes Clint Eastwood, som var ordfører i denne eksklusive landsbyen på 1980-tallet. Fra tid til annen kan den sees i gatene eller i nærheten av den vakre misjonen San Carlos Borromeo de Carmelo, grunnlagt av Junípero Serra i 1770.
Dens nesten 4000 innbyggere er velkommen med samme gjestfrihet filmstjerner, artister, produsenter og en hel samling ferierende som vokter bankkontoene og anonymiteten deres med samme iver.
Men her er de som styrer ikke bare dem, men også deres kjæledyr. Carmel føles autentisk hengivenhet og respekt for hundeinnbyggerne. Siden 1880 har det svært eksklusive feriestedet holdt folkemengdene i sjakk på Ocean Avenue, som gir næring til de mest uanstendige fantasiene til innbyggerne i templer som Tiffany's eller Bottega Veneta.
i de omkringliggende gatene, mer enn 100 kunstgallerier, Fransk stil restauranter, hundebutikker, små hoteller og noen få kilometer foret med herskapshus med steinpiper hvor Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin eller Doris Day en gang hvilte, hvis Cypress Inn-hotell er et hundeparadis i middelhavsstil for kjæledyr mer vant til å reise i cabriolet og private jetfly.
I dette endeløse eventyret gir vi oss selv en nest siste lisens: Santa Cruz. Julenissen, for sitt rykte som et bolverk for 1950- og 1960-tallets motkultur og hjemmet til new age-visjonære på 70-tallet. Og hans kors: disposisjonen for hedonisme og en livsstil dedikert til surfing, eller servering av Stillehavets luner.
I dette kontrastspillet finner surfemyten sin balanse mellom kaoset på Santa Cruz Beach Boardwalk og tilknytningen til bærekraftig liv hos studentene ved University of California. Yin og yang av den amerikanske drømmen. Begynnelsen på slutten.
Vintage attraksjoner på Santa Cruz Beach Boardwalk, hvis Looff Carousel dateres tilbake til 1911.