På jorden slik den er i helvete
«Jeg dro til skogen pga Jeg ønsket å leve bevisst med bare de essensielle fakta i livet, og se om jeg kunne lære hva livet hadde å lære, for ikke å oppdage at jeg ikke hadde levd når jeg skulle dø. _(Walden) _
den amerikanske tenkeren Henry David Thoreau , et paradigme for økologi slik vi forstår det i dag, gjennomsyrer vår reise inn i de fire sensasjonelle lungene i California med klarhet og mystikk.
Det var nettopp Thoreau, mester for "det frie og det ville" , et beundringsverdig eksempel for fremtiden filosofer, naturforskere, journalister eller filmskapere som brukte underverkene i den kaliforniske naturen til å illustrere de moderne referansene som inspirerer oss i dette kaliforniske eventyret.
Yosemite, vidunderbarn av kalifornisk natur
Vi krysser snødekte furuskoger, smaragdkledde innsjøer, utrolig granittarkitektur, svimlende fossefall... ikonografier fulle av uhyggelig symbolikk som næres av klimatologiske avlat og intervensjonen fra deres predikanter.
Yosemite skylder mye John Muir , en annen pioner innen miljøaktivisme. John Steinbeck skildret som ingen andre råheten til Rute 66 tiår før de ble et mekka for hipstere.
For sin del, michelangelo antonioni avsluttet motkulturen med en kultfilm inspirert av det enorme dødsdalen . og forfatteren Hunter S. Thomson han brukte Mojave-ørkenen å sløyfe klausulene i den nye journalistikken som, fra det nøyaktige øyeblikket, ville være gonzo eller ikke ville være det.
Og det var. Wow, ja det var det.
YOSEMITE NASJONALPARK
Ja Henry David Thoreau Hadde han vært vitne til brannen som ødela hans «gledeland» for litt over en måned siden, ville han hatt det ansiktet som mødre tok på seg: "Jeg har fortalt deg i mer enn et århundre ...". Det er fortsatt tidlig å vurdere den sanne dimensjonen av katastrofen – mer enn tusen kvadratkilometer brant, i tillegg til menneskelige og økonomiske tap.
Og likevel hans martian dimensjoner skummel natur fortsetter å invitere teksten. Og også klatrere fra alle breddegrader takket være topper som El Capitan (2.307 m) og Half Dome (2.695 m), pluss fotografer på jakt etter episke bilder fra Valley View eller fra Tunnel View , eller dens utstående fossefall – Yosemites har et fall på 739 meter –.
Bildet som alle ser etter
Og et annet flott følge av biologer, nysgjerrige mennesker og entusiaster av ren luft kommer til Yosemite for å bli forelsket i eldgamle gigantiske sequoiatrær, deres vill flora og fauna som bor sammen i dette lille hjørnet av Sierra Nevada.
Og som ofte er tilfellet, bak hvert naturkunstverk – fredet siden 1864 – er det en beskytter. Gjennomsyret av ånden til Henry David Thoreau, John Muir , gudfar til nasjonalparkene i USA, bestemte seg for å etablere sin bolig i 1868, i en enkel hytte ved foten av El Capitan.
Etter år med studier av naturlig liv, valgte miljøvernets pioner forsvaret og beskyttelsen av det "store tempelet", gjennom en tale som forkynte ydmykt liv i skogen: "Alle mennesker trenger skjønnhet som brød, et sted å nyte og meditere. Det er naturen som helbreder og gir styrke til kropp og sjel ".
Faktisk manifesterer denne naturlige medisinen seg nettopp i Glacier Point , etter å ha steget til rattet ved Tioga Road . Synspunktet til 2.199 meter , kurere enhver ondskap med et magasinpanorama: profilen til den kraftige granittgrå massen av halfdome , silhuett mot et hav av grønt og lyseblått.
Half Dome, El Capitan og Yosemite Falls
Langt fra å forlate lyrikken som disse landskapene gir fra seg, avviker vi fra rute langs Wawona Rd. til Mariposa Grove , et Yosemite-underverk og hjem til et mangeårig fellesskap av gigantiske sequoiaer.
Selvfølgelig er det praktisk å stå opp tidlig eller vente på solnedgang for å besøke disse hundreåringsdamene. På bare noen få minutters gange, Grizzly Giant , den ekstraordinære matriarken til Mariposa Grove – 1800 år gammel, 9 meter i diameter og 27 meter høy – vår omfavnelse roper til himmelen. Litt lenger kan du også kjærtegne veggene til California Tunnel Tree, 'hjerteknust' siden 1895.
DØDSDALEN
"Ekstrem varmefare. Vi anbefaler ikke å gå etter kl. 10.00" , advarer et velkomstskilt til den største dalen i USA (hvis vi ikke teller de i Alaska).
Death Valley ser ut som noe fra et dystert, brennende, dystopisk univers. –i 1913 en temperatur på 57ºC , en rekord på planeten Jorden–, der noe så profant som å forlate bilen i noen minutter blir litt av en bragd som er i stand til å sprenge Icemans termostat (fra varme).
Og mineralene gjorde magi
Beskyttet av klimaanlegg og frosne vannflasker, vi tar Hwy 190, retning Furnace Creek , den siste kontakten med sivilisasjonen før du går inn i den brennende ovnen i Death Valley: en marskanonfestival , sanddyner fra månen og en overflod av endemiske arter hvis overlevelse sier mye om livets kraft i Death Valley.
Mot alle odds, veien fra Furnace Creek blir plutselig en visning av høyspentattraksjoner. I første omgang, Artists Drive er den 15 kilometer lange sirkulære ruten som får frem den vakre fargepaletten av mineraler på en strekning av vulkansk stein.
Hvis varmen er helvete, klatre noen 1600 meter til toppen av Dante's View, hvis synspunkter gir mye: til den ene siden, Badwater Salt Flat, det laveste punktet på jorden (86 meter under havoverflaten), og på den andre Mount Whitney, står den høyeste toppen i parken.
Det er fortsatt en filmvisning. Belønningen som venter oss ved neste stopp er halvveis mellom naturens mirakel og euforien til en kinematografisk milepæl.
Zabriskie Point
Zabriskie Point det er den dalen med golde land som folder seg sammen og danner tusenvis av bølger av et gyldent hav. Zabriskie Point er også tittelen på et av motkulturens siste hyl. året løp 1970 da Michelangelo Antonioni bestemte seg for å finne den andre av hans tre amerikanske filmer i denne øde delen av dødsdalen .
Bevoktet av et stort følge av forfattere – Sam Shepard og Fred Gardner, blant dem – og for det ubestridelige Pink Floyd lydspor , Antonioni ga ham et ansikt, det av Mark Frechette og Daria Halprin –to autentiske agitatorer fra tiden – til en vill kjærlighetshistorie, og hvis beryktede billettsalgssvikt ikke er noe mer enn en anekdote fra dette underverket av kultkino.
Uten å ville gjøre noen spoilere, og gitt dette panoramaet som ser ut som det kommer til å ta fyr, er det vanskelig å ikke kose seg privat med den oppsiktsvekkende finalen på Zabriskie Point.
**MOJAVE DESERT**
Lokalt kjent som High Desert, strekker denne imponerende vidde av sanddyner seg over fire stater – Arizona, Utah, Nevada og California – huser en viktig del av ruten som oftest er nevnt på kino og i litteratur fra forrige århundre. Hvis John Steinbeck hadde blitt spådd av skjebnen – prestisje og (mot) kulturell mystikk – at han ville løpe nedover 'moderveien', ville han ha ledd. eller å gråte.
forfatteren av Vredens druer udødeliggjort berømte Route 66 , kilde til fantasier fra reisende, visjonære, forfattere og andre uforsiktige overfor menneskearten. Siden innvielsen i 1926, den mytiske motorveien, som dekker avstanden mellom Chicago til Santa Monica , fungerte som en arterie for arbeidsfrigjøring (se etter 'okies') under den store depresjonen.
I kjølvannet av andre verdenskrig førte beatgenerasjonens militser sin egen kamp: motkulturens. Og det er der Jack Kerouac gå inn gjennom inngangsdøren til den amerikanske legenden med I stien (1957).
Denne gangen var frigjøring intet mer eller mindre enn et veiskille mellom eventyrtørst, lysergiske begjær og jazzens sving om bord dodge cabriolet . Det var i grunnen Mojave.
Og hvis ørkenen var et litterært landemerke, ble byen neon i sin egen rett den umettelige damen i Mojave-ørkenen.
**PRISEN PÅ DEN PSYKOTROPISKE KAKEN: DET ER VEGAS, BABY! **
** Las Vegas er selve symbolet på hedonisme,** både innenfor og utenfor skjønnlitteraturens grenser. Slik legger jeg grunnlaget for en annen av legendene fra vår kulturtid Hunter S. Thomson og n Frykt og avsky i Las Vegas (1971).
Det er Vegas, baby!
Forfatteren overførte til papir, i henhold til klausulene i gonzo journalistikk , en av hans psykedeliske opplevelser på hjul, på vei til byen neon.
Det er ingenting. hans alter ego, Raoul Duke -spilt flere tiår av Johnny Depp i filmen med samme navn - filmet i syrehastigheten med en koffert lastet med psykotrope insentiver og fåfengt tull . Langt fra ambisjonene til Duke, kommer vår Chevrolet triumferende inn i Las Vegas gjennom inngangsdøren: "Velkommen til Wynn Las Vegas, damer."
På vei til lobbyen Wynn Las Vegas og Encore av Preferred Hotels & Resorts , kommer vi over Smilende Kongebjørn , den gigantiske skulpturen av den spanske kunstneren Okuda San Miguel . Du smiler tilbake. Du er allerede klar over at det vil være veldig vanskelig for deg å forlate dette hedonismens rike i landet aldri si aldri.
Las Vegas Boulevard-hotellet er det typiske luksusferiestedet . På innsiden blir enhver prøvelse – folkemengdene, temperaturene på mer enn 50º i ørkenen, jakten på kjolen i siste liten, det haster! – en uviktig anekdote.
Dessuten er denne juvelen av Preferred Hotels & Resorts-seglet ikke et hotell, er en by-resort som samler priser , syv signaturrestauranter, tre nattklubber, flere innsjøer, fosser, flere bassenger, utsøkte signaturbutikker , et spa for livet og selvfølgelig et kasino der croupierer sameksisterer i perfekt harmoni med spillere som står opp tidlig, som holder seg oppe sent, som foretrekker sake, som like mye sluker fritid og kjærlighet i alle dens aspekter... Hva mer kan du ønske deg? Røykere, et askebeger, takk.
Lag spill!
** Neonenes by. Hedonistenes tilflukt. Juvelen i Mojave-ørkenen. Underholdningens bastion.** Dette er Las Vegas, og nesten alt skjer på The Strip. Og mot de fleste av innsatsene dine, det legendariske hjemmet til kasinoer, bryllupshus, nattklubber, temamuseer – må-se, selvfølgelig: Neon museum Y MobMuseum –, og veier for nattvandringer som f.eks Fremont Street Experience kondenserer andre uventede attraksjoner.
Hvis du 'satser' på kunst, gå til Sentrums kunstdistrikt å se, høre, ta på, chatte og nyte, hvis du ankommer Første fredag hvor esteter, samlere, skapere og moderne møtes på jakt etter foodtrucks, forestillinger og musikk i friluft.
I gourmetkapittelet blir avlat av haute cuisine levert av et av atelierene til den nylig avdøde Joel Robuchon i et slags parisisk herskapshus og spanske José Andrés i spisesalen til Jaleo, begge med ukers reservasjon.
Hvis du går av stripen , rømme et par timer til Arts Factory . Og i hjertet av Chinatown er Raku-restauranten en magnet for lokale kokker i varmen fra andre lys: griseøre, kinn og håndverks-tofu. Og for de mest skeptiske, i Las Vegas er det en plass forbeholdt litteratur. I Freemont, mellom 10th og 11th streets , The Writer's Block en uklassifiserbar skrivebutikk-verksted i stil med det nasjonale nettverket 826.
JOSHUA TREE NASJONALPARK
Tre timer bak rattet og neonhorisonten forsvinner. I det fjerne kan du bare se... ugjestmilde sletter, spor etter gruveenklaver, fremmede fjellformasjoner, endeløse veier og havet av trær som gir parken navnet.
Disse gigantiske yuccaene **(opptil 12 m og over 150 år gamle)**, inspirerte et samfunn av mormoner som fant, i de åpne grenene på Joshua-treet, armene til profeten som pekte mot det lovede land. Og i det samme landet reiser seg Keys Ranch , som var hjemmet til en rancher og gruvearbeider William F Keys , og hans familie fra begynnelsen av århundret til 1969.
Den gamle gruven er en fantastisk attraksjon for samlere av frimerker fra det fjerne vesten og et godt bevart eksempel på de amerikanske pionerenes overmenneskelige ofring.
Joshua Tree nasjonalpark
Mer dagligdagse er ambisjonene til hundrevis av lokale klatrere som når (og skalerer) fjellveggene til Hidden Valley Trail , eller de av syklistene som deler sin fascinasjon mellom **Geology Tour Road, 29 kilometer gjennom Pleasant Valley, og panoramautsikten over Keys View (1580 m) **, som gjengir et av de beste postkortene i Coachella Valley, en festivallegende for et internasjonalt entourage av indies som valfarter til Coachella Valley Music and Arts Festival hver vår.
En annen av dalens sjarm dukker opp fra landet: Coachella produserer nesten 90 prosent av dadlene som konsumeres i landet. Hvis du erklærer deg selv en fan av denne arten som Golden zahidi eller Halawy, gå til palmelunden Oasis Date Gardens eller av Shields Date Gardens .
Lagre det beste til dessert . Og i ørkenens parallelle univers skjer det i skyggen av et Eden, slik som ** Oasis of 49 Palms **, en sti med palmer, kaktus og mangfoldig ørkenflora rundt et basseng med krystallklart vann .
Det er ingen spor av Josué her, det er ikke nødvendig. I denne ville frukthagen slukker coyoter, fugler, storfe og reisende tørsten i løpet av dagen og vurderer prioriteringene sine ved solnedgang. I sitt verk Walking oppsummerer Henry David Thoreau det slik: "Jeg tror på skogen, på engen og om natten når kornet vokser."