Det er steder hvis navn er større enn dem selv. Eller sagt på en annen måte, det er navn som har kommet for å representere mye mer enn en landsby, en by eller en dal; navn med bredere resonanser og mye dypere implikasjoner. Et av disse navnene er Sargadelos.
Du har sikkert hørt om den karakteristiske hvite og blå galisiske keramikken som bærer det navnet. Du har kanskje sett noen av butikkene og galleriene som selskapet har i forskjellige byer.
Kanskje til og med en historisk karakter høres ut for deg, markisen av Sargadelos. Det du kanskje ikke vet er det Sargadelos er en landsby. Og det er ikke hvilken som helst landsby.
Sargadelos er et sted med nesten mytiske resonanser, en liten by med en historie større enn seg selv. Sargadelos er et sted på kartet, nærmere bestemt på kysten av Lugo, men det er også et sted i minnet; Det er et punkt hvor historie, landskap, symboler, fortid og fremtid krysser hverandre. Ikke verst for et prestegjeld som knapt når 120 innbyggere.
Keramikkfigur fra Sargadelos.
KERAMIKKEN TIL SARGADELOS
Fabrikken i byen er mye mer enn et keramikkfirma. Det er et kulturprosjekt som strekker seg over tre århundrer, en historie som er sammenvevd med den franske invasjonen i 1808, med det galisiske eksilet i Argentina og det fortsetter den dag i dag.
Opprinnelsen er i Antonio Raimundo Ibáñez, en opplyst gründer som var i kontakt med andre deler av Europa takket være rederivirksomhetene han handlet med med England eller Skandinavia, som Han bestemte seg for å sette opp en fabrikk for å produsere keramikk i engelsk stil i en dal hvor han allerede hadde et støperi.
Statue av Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, i Ribadeo rådhus.
Den dalen var Sargadelos. Og selv om Ibáñez, kjent som markisen av Sargadelos, døde i en lynsjing av uklare årsaker kort tid etter, knivstukket i hjel på jordene i nærheten av hjemmet hans og gikk deretter, uten overkropp, gjennom landsbyene i området, med familien fengslet, kona som døde noen dager senere og en datter som endte opp med å miste vettet, i ekte dramastil, romantisk romantikk, forlatt der kjører kimen til det som skulle bli et av de store kulturprosjektene i nord.
Gjennom det følgende århundre var det fire stadier i fabrikkens historie –bitene til hver og en av dem blir i dag forfulgt av samlere av antikvitetshandlere fra halve verden – inntil i 1968, Isaac Díaz Pardo og Luis Seoane, to av de essensielle figurene i kulturen på 1900-tallet i Galicia, bestemte seg for å bygge en fabrikk på samme sted der markisen hadde vært. og gi form til moderne kunstnerisk keramikk. Slik ble født Sargadelos som vi kjenner i dag.
Isaac Diaz Pardo og Luis Seoane
Og rundt det, en hel galakse av prosjekter: et forlag, Forms Laboratory of Galicia, Ceramica do Castro, Galician Information Institute, ved Carlos Maside Museum of Contemporary Art, stipender, kurs, kunstneriske boliger som brakte hundrevis av keramikere fra hele verden til dalen ... alt betalt for fra fortjenesten etter fabrikken.
Etter en krampaktig periode etter Díaz Pardos død, endelig de siste årene ser selskapet ut til å ha gjenvunnet noe av den betydningen det opprinnelig hadde. Og i alle fall er det igjen i dag en av hovedgrunnene til å besøke landsbyen.
Der, i den slående bygningen designet i 1970 av arkitekten Fernández Albalat, ligger et historisk museum, en av de største butikkene av merket, og fremfor alt får besøkende muligheten til å besøke fabrikken, gå blant keramikere, se på egen hånd hvordan bitene males en etter en og hvordan fargene endres med temperaturen i ovnen.
Fabrikkterrassen, arbeidet til Andrés Fernández Albalat.
THE WALK OF LOVERS
Litt lenger nede, og forlater fabrikken, kommer du til ruinene av det gamle støperiet. Bak henne går en smal sti inn i skogen ved kanten av en kanal. Det er Paseo dos Namorados, som går inn i dalen mellom flere hundre år gamle kastanjetrær, og nærmer seg elven.
Bregnene blir større og mosen dekker stammen til trærne i det mest lukkede området, mellom kristtorn, eik og hundreårs laurbær. Akkurat der, etter en sving, dukker det plutselig opp, den gamle demningen, bygget i 1790 for å bringe vann til støperiet og som i dag skaper en spektakulær trappetrinn.
Ved inngangen til skogen, der vi forlot bilen, noen av de gamle bygningene til den primitive fabrikken er i dag okkupert av verksteder av lokale håndverkere. Det er en kulturkafé foran ruinene av det gamle støperiet.
Og der oppe, knapt 200 meter unna, den spektakulære Pazo del Marqués de Sargadelos og det historiske museet. Det er ikke mange landsbyer av denne størrelsen med to museer.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
GASTRONOMISKE SARGADELOS
Å finne et appetittvekkende sted å spise er ikke vanskelig i dette området. Burela, en av boniteros-hovedstedene i nord, ligger ett skritt unna. Og til den andre siden, litt mer enn 4 kilometer unna, San Cibrao med sine terrasser.
Men uten å forlate byen er det nok alternativer. Inntil for ikke lenge siden var stedet som alle nevnte for deg når du spurte O Almacén, et lite landlig hotell med hjemmelaget mat, en hyggelig terrasse med utsikt over elven og kjent for sine tradisjonelle spesialiteter som sardiner i albariño marinade, caldeirada i stil med A Mariña eller flan.
Siden nylig er det et annet alternativ. Uten å forlate keramikkfabrikken, få tilgang gjennom arkaden til den sirkulære terrassen, kommer du til Taberna de Sargadelos, en enkel kantine, uten andre pretensjoner enn å servere tradisjonell, ærlig og ukomplisert galicisk mat.
Møblene er selvfølgelig designet internt og alt, til og med ølet, serveres i det populære blå-hvitt servise. Dagens empanada er god, innmaten, som kommer til bordet i en sjenerøs terrin, er den typen som får leppene til å feste seg.
Raxo i Sargadelos Tavern.
Zorzaen mangler ikke (indrefileten marinert med paprika, panorert og servert, her, med nystekte poteter), raxoen (det samme kjøttet, men med en marinade uten paprika), blekksprut, griseøre, blåskjell. Og til dessert, nødvendig med honning eller ost med valnøtter og kvede.
Tjenesten er vennlig, stedet komfortabelt og drikk vin i en cunca – en porselenkopp hvis bunn den kommer ut – og gjør det ved foten av det enorme keramiske veggmaleriet av Luís Seoane ta ethvert måltid til et annet nivå. Du er i hjertet av Sargadelos-universet.
Veggmaleriet av Luís Seoane i Sargadelos Tavern.
Det er ikke lite for en landsby i en av de minste kommunene i Galicia. Og vi må fortsatt lage en sti langs elven, nærme deg klippene (de er bare en 10-minutters spasertur) eller til den bortgjemte stranden A Rueta.
Vi kunne fortsatt bo hos naboen Mute House og be om et av disse rommene med en stue som vender ut mot hagen til dette restaurerte våningshuset.
Og alt uten å flytte fra dalen, fra dette mikrokosmos som har gjort navnet sitt til mye mer enn et navn og resonerer på en spesiell måte.
Abonner HER på vårt nyhetsbrev og motta alle nyhetene fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler