Sjøløven venter på oss på øya
Den smeltede steinen så det passe til å dukke opp ved verdens navle for fem millioner år siden. Tektonisk sannsynlighet gjorde dette punktet midt i Stillehavet til en av bare to øygrupper med øyer på begge halvkuler. Og du kan se at han likte det, fordi denne enklaven er en av de travleste når det gjelder vulkansk aktivitet.
Resultatet har blitt en unikt paradis for biologisk mangfold frukt av isolasjon og generasjoners gang. De naturlige underverkene som inspirerte Darwins evolusjonsteori tiltrekker i dag 200 000 turister i året til øyer med en befolkning på rundt 30 000. Det er ikke for mindre. Selv UNESCO, i 1987, anerkjente sin umåtelige verdi som Verdensarv.
Over tid beveget brannen seg vestover og etterlot seg en rosenkrans av øyer og holmer prisgitt erosjonen av elementene. De østligste steinete nesene på skjærgården venter tålmodig på å forsvinne under det samme vannet som så dem dukke opp for noen i går siden.
97% av øyene er nasjonalparker, så de kan kun besøkes med offisielle guider. Med dette i bakhodet, og siden øst for Galapagos konsentrerer mer fauna enn mennesker, for å sette foten på de eldste og mest ubebodde øyene, er det beste alternativet — om ikke det eneste — å gå om bord i en båt. Vi veier ankere for å begynne darwinsk cruiser.
To Nazca-suler, en annen av artene som bor på øya
KYSTTVILLINGENE
Baltra Island fungerer som et kontaktpunkt med verden. Sletten i denne enklaven er ansvarlig for mottak de fleste turistene ankommer fra kontinentale Ecuador. Ulike busslinjer forbinder jevnlig flyplassen med bryggene hvorfra båtene går til resten av skjærgården.
Vi seilte inn halvliteren fra Baltra på vei til sørtorget, en av de to tvillingholmene nær kysten av øya Santa Cruz . De rødlige tonene på Galapagos lantana tepper de steinete og tørre jordsmonnene i denne kysthaugen. Til å begynne med ser det ut til at det eneste selskapet for disse endemiske plantene er de robuste kaktusene som bryter linjen i horisonten.
Ikke noe videre. I denne skjærgården er land en verdifull vare. Det er ikke nødvendig – og det er ikke tillatt – å forlate stien som følger kysten for å krysse stier med Galapagos landleguaner, endemiske for øygruppen og gule og blåaktige i fargen. Til tross for deres mytologiske monsterutseende, får ikke disse elskverdige flerfargede dragene i evig borddekning genialiteten når en sjøløve Han går over dem på vei til den beste steinen for å sole seg.
En pelikan på øya Santa Cruz
LEVENDE KLIPPER
Bildet av sjøløver som nyter solstrålingen omgitt av iguaner, gjentas ved neste stopp. Cruiset halvliteren , av beskjedne dimensjoner, kaster anker på bredden av Santa Fe Island . Et par båter har ansvaret for å ta turistivrige etter fauna og flora til fastlandet. I de små klippene som avgrenser dette eldgamle stykket land, samles den marine verden og den terrestriske verden i perfekt harmoni.
Morgeneventyret begynner med en spasertur langs den steinete strandlinjen. Stjernene på denne øya er Santa Fe Land leguaner, fettere av de forrige, men større, blekere nyanser og lengre ryggrygger. I tillegg til denne særegne innbyggeren, er det i Santa Fe marine leguaner og hybrideksemplarer som er et resultat av kjærlighetsforhold mellom de marine og terrestriske versjonene av disse reptilene.
Sameksistensen mellom den akvatiske verden og den terrestriske verden går utover iguaner. I vannet i en av de få grunne buktene på øya kan du finne grønne skilpadder, rokker og utallige tropiske fisker i en slags Finding Nemo i en Galapagos-versjon. Dette stedet, ideelt for snorkling Så er det for sjøløvebarnehager. Før du drar tilbake til båten, er det alltid tid til å kikke på disse valpene som ruller rundt i sanden eller jager slangehalene til marineleguanene.
Santa Fe landleguanen
VOLKANISK GANG
Midt i den oseaniske uhyrligheten sparer elementenes hardhet ingen. Vindene og salpeteren viser alderen til noen øyer som er dømt til å forsvinne i øst og å bli gjenfødt ytterst vest i skjærgården. I det ekstreme sørøst for Galapagos hviler Española, den nest eldste øya i gruppen og sannsynligvis den mest gåtefulle.
Å være større enn de to foregående, er det en mulighet til å gå inne på øya. En sti forbinder kysten med de vulkanske restene i hjertet av øya. Skråningene av rødlige toner, mer typiske for Mars-landskap, er hjemsted for en uendelighet av kolonier av måker og blå- og rødfinnede bryster mer enn vant til besøk.
På grunn av isolasjonen og liten kontakt med arten vår ignorerer Galapagos-faunaen menneskets tilstedeværelse. Dette gjør turen rundt øya en levende naturdokumentar. Stien fortsetter til den ene enden av øya, Suarez Point. Denne steinete grensen er stedet som er valgt av hundrevis av ørehalemåker, fregattfugler og kongen av nettfotfuglene, albatrossene.
Ingen tviler på at de fjærkledde naboene til Punta Suarez de er en stor attraksjon for kameraene. Imidlertid er bildet som alle leter etter et av sjøvann som stiger til himmelen gjennom hulrommene skåret ut av tiden i den vulkanske steinen . Få scener oppsummerer den konstante kampen mellom elementene på Galapagos som denne. En tapt kamp for Española, men en som vil fortsette å bli utkjempet av øyene som kommer etter.
Vulkanstein i Punta Suarez