Saroniske øyer: sommeren i våre liv er gresk
Om atten hundre øyer og en kystlinje som på 13 676 kilometer kan skryte av å være den lengste i Middelhavet, gjør Hellas være synonymt med havet, sommeren og endeløse tradisjoner forankret i den intense blåfargen.
I lang tid ønsket vi å vite noen av de kjente greske øyer og, som vår første destinasjon, valgte vi å krysse vannet i saroniske øyer , også kjent som Argosaronic, langs kysten av Peloponnes, i Saroniabukta.
Så snart vi landet i Athen tok vi en taxi til havnen i Marina Alimos , som ligger i sentrum av byen. Der, vennene som vi skulle fordype oss i atmosfæren til saronikkene og nyt legendene fra antikkens Hellas. Vi hadde bestilt en seilbåt for åtte personer det ville være vårt hjem for hele turen. Det er riktig at mange velger å bruke fergen til å hoppe fra øy til øy, men disse når ikke isolerte viker og vi ønsket å gi eventyret en spesiell karakter.
den saroniske bukten
For ikke å komplisere livene våre for mye, kjøpte vi en tilstrekkelig mengde mat som kunne oppbevares i kjøleskapet i flere dager, slik at vi kunne forberede oss om bord. frokoster og lunsjer . De middager Vi foretrekker å overlate dem i hendene på kokkene på restaurantene som vi finner på veien, og vi vil kjøpe fruktene i de lokale butikkene.
Flagget Vær sjel heist opp og foran oss den første natten på seilbåten ventet på oss og en morgenoverfart til Metana-halvøya.
Metana er en liten by ved foten av fjellene, som ligger på halvøya med samme navn og forbundet med fastlandet med en landstripe. Det samme kalles hans vulkan, 760 meter , hvis aktivitet genererer en rekke geotermiske kilder som er en del av et lokalt feriested. Faktisk kommer mange reisende hit bare for å ta naturlige bad.
En frokost som vil smake mye bedre til sjøs enn på land
Etter å ha reist en strekning på 26 mil (ca. tre timers overfart), bandt vi opp ved brygga, hvor vi ble mottatt av noen lokale katter og to muntre blandinger . I begynnelsen av juni minner alt her om en ørken eller scenen til en film om ensomhet , fordi høysesongen ikke har startet ennå.
De fleste hotellene og tavernaene har ennå ikke våknet etter vinteren og holder dørene stengt.
Men vi kunne ikke vente med å skyte dronen opp i himmelen og ta noen bilder av gradienten til havet og dens vakre lyseffekter med de vulkanske metankildene. Kan du forestille deg hvordan kaffen blander seg med melken inne i koppen? På samme måte blander fontenene seg med havet, til å begynne med smelter hvitt og blått uten hast til én farge, og litt lenger fra kontaktkanten får havet en ensartet turkis fargetone.
Den eneste ulempen med å bade i denne naturlige skjønnheten er den sterke hydrogensulfid lukt , så vi måtte vaske badedraktene våre mer enn én gang for å få dem til å holde seg rene.
Sannsynligvis om noen tiår eller enda før, Metana vil bli en øy , men i dag, bortsett fra sjøveien, kan du komme hit med bil.
En stor fest på seilbåten
Neste morgen forlot vi halvøya tidlig og dro sørover. Ved daggry minnet sollyset om de gangene da legender ble skapt om seire, nederlag og kjærlighet, som senere ble gamle greske myter . Solens stråler reflekteres på overflaten av Adriaterhavet og på en kopp kaffe, mens vi, ubevegelige, Vi så begynnelsen av dagen.
En fem timer lang reise ventet på oss et av de mest pittoreske landskapene i Hellas . For et uforberedt team kunne den første kontakten med svaiingen av seilbåten være tortur, men vi var så tiltrukket av landskapene , i stadig endring, at vi glemmer mulig svimmelhet.
mange lurer på hva du skal gjøre for ikke å bli svimmel , men så finner de selv svaret. Det viktige er å ikke tenke på det, gjøre noen lekser, sette seg bak rattet eller rett og slett nyte naturen.
Vi sirklet rundt den steinete halvdelen av Peloponnes , observerer, gjennom en kikkert, enslige kirker på steinene som stikker ut fra havet. Noen mil før vi nådde øya, kom vi over en gruppe delfiner som fulgte seilbåten vår "dansende" og hilste oss med finnene. Og plutselig, på et tidspunkt, foran oss den utilgjengelige kysten av Hydra ble åpnet , hvis overflate når 49 586 km2.
Det første vi så var det dramatiske og voldsomme landskapet bygget av steiner og kalkstein, nærmere et nordisk bilde enn solfylte Hellas. Noen mil senere gikk vi inn i en amfiteaterformet bukt, på hvis bredde var hus malt i forskjellige farger og med terrakottatak. Vår endelige destinasjon var havnen i Hydra.
lesing rystet av havet
Det første handelsflåteakademiet ble grunnlagt her for århundrer siden og er fortsatt i drift i dag. Ikke rart at Hydra ble ansett som en stor sjømannshovedstad. Også kjent for sine kunstgallerier, mange stiftelser og investorer i sektoren holder arrangementer, installasjoner og utstillinger her, og skaper en helt spesiell atmosfære.
Artister invitert av forhandlere blir ofte på øya for å nyte tjære av øylivet.
Høysesongen påvirker antall båtplasser i havna , hvormed båtene er plassert i flere rekker og nærmest mulig hverandre, mens det på fast grunn føres krig for å kunne parkere der, på det unike stedet. Vi var heldige som fant en ledig plass . Vi fortøyde båten og i løpet av et par minutter kom en gammel mann med grått skjegg løpende bort for å hjelpe oss å tømme vannet i tankene.
Etter den lange reisen befinner vi oss i en oase av ro og stillhet . Byen imponerer med sin arkitektur og særegne beliggenhet. Den asfalterte havnen er full av tavernaer og butikker med lokale produkter, og på den tiden var det en søt duft av blomster i luften.
Det er ingen kjøretøy i byen og folk kommer seg rundt i byen på sykler, muldyr eller esler. Vi bestemte oss for å dele opp, en del av gruppen gikk på leting etter en restaurant for middag og den andre gikk opp til åsene for å se byen ovenfra.
Vi sees her
Vi gikk gjennom de trange gatene forbi hvite, gule og rosa bygninger, og unngikk den sterke varmen ved å gjemme oss i skyggen av vingårdene. Vi så på koselige uteplasser, vi hørte fuglesang og byen fascinerte oss mer og mer.
Nesten alle portalene til hver bygning er merket med konstruksjonsdatoen (1890, 1900, 1910...), og lokalbefolkningen forblir fast i ideen om ikke endre den arkitektoniske stilen . Det ville være vanskelig å forestille seg en slik respekt for arkitektur i storbyer.
Klatring i åsene ble vi overrasket over lettheten som greske gamle kvinner opp og ned bakkene, noen ganger ganske lange og bratte. Kattene omringet oss og lot oss ikke passere, som om de ikke ville at vi skulle oppdage mysteriene i deres lokalitet. Helt til vi nådde et sted hvor et vakkert landskap av havnen åpnet seg for oss. Solnedgangsstrålene gled over åsene og reflekterte utenfor kysten av den relativt nærliggende Peloponnesiske halvøya.
Jeg håper det alltid
Stillheten ble avbrutt av klokkene til en liten kirke som gikk tapt i labyrinten av gater. Denne musikken tilførte en klype sjarm til det øyeblikket og vi stirrer i stillhet ut i horisonten , føler glade vitner til slik magi.
Om morgenen fylte vi på med frisk frukt og brød, spesielt med deilige kirsebær og andre sesongens røde frukter. Vi spiste frokost på seilbåten med utsikt over bukten og nyt dagens hovedrett, en potetkake kalt filo , en hel lokal delikatesseforretning.
Det er alltid trist å forlate et sted som dette, men neste reisemål som ventet oss var ubebodde øya Dokós Så vi dro vestover.
Turen ble antatt kort og det blåste ikke i det hele tatt, så vi løsnet en flaske hvitvin fra en lokal vingård og vi takket øya Hydra, som trakk seg tilbake i horisonten, for å ha ønsket oss velkommen.
Øybyen Poros
Dokós er et unikt sted ved at fergene ikke er overfylte med turister. Ingen havneby ble bygget her , hvis ikke, alene en liten kirke som blir passet på av et sjarmerende gresk par, som vi så på avstand mens de dyrket grønnsakshagen sin. Senere fikk vi vite at denne innhøstingen var bestemt til klostrene på de nærliggende øyene i Saroniabukta.
Vi kastet anker på 33 fot, og til tross for dybden var bunnen godt synlig. Vannet var krystallklart og det var knapt noen bølger på grunn av den gunstige beliggenheten til bukten. Vi begynner å forberede lunsj. Noen kuttet vannmelon, andre vasket kirsebær... På grunn av varmen ville vi bare ha frukt og vin.
Etter det nøysomme måltidet, med utsikt over det pittoreske hjørnet av øya og kirken, Vi hoppet i vannet og svømte til land mens to i gruppen ble om bord og så på oss fra baugen på skipet. Vi svømte i noen minutter til vi nådde en smal strandlignende sanddyn.
Kirken var åpen, men vi gikk ikke inn da vi ikke hadde på oss annet enn badedrakter. Vi bestemte oss for at det ville være bedre å gå tilbake dit for å se solnedgangen.
Hvis du en dag kommer til dette stedet, ikke la latskap invadere deg : Gå opp bakken langs den svingete stien, og etter en times gange kommer du til et utsiktspunkt skapt av naturen selv, hvorfra en imponerende utsikt vil gi deg en ide om omfanget av hele den saroniske skjærgården.
Også, kanskje du vil være heldig og møtes Leonis , en fransk fjellklatrer som har bodd i Hellas i mange år og som tjener til livets opphold som guide, og leder turgåere langs øyas fjellruter. Vi møtte ham... og om natten kom han for å besøke oss på båten sin.
Han fortalte oss at han studerte ved Sankt Petersburg-konservatoriet i noen år, så vi var i stand til å forstå hverandre på russisk – ja, vi er russere og vi har skrevet denne rapporten på spansk for Condé Nast Traveler –.
Den kvelden, 6. juni, var bursdagen til den store russiske poeten Alexander Pushkin , så vi liver opp samtalen med et fragment av operaen Ruslan og Lyudmila, av Mikhail Glinka, som spilte på radioen på den tiden.
Her er til Pushkin
Leonis var så fornøyd at hun ikke ville dra, selv om hun virket litt trist fordi møtet vårt fikk henne til å huske fortiden. Hellas ga oss nok en gang en av dem minneverdige og fantastiske øyeblikk som blir for livet. Vi skjønte ikke engang hvordan månen dukket opp på himmelen og da klokken var over midnatt, tok Leonis permisjon og vendte tilbake til skipet sitt.
Skjønnheten til den natten holdt oss våkne, og vi bestemte oss for å holde nattevakt sammen.
Det samme skjedde i nabobåtene. . Vi hørte noe støy i buskene på kysten som, ifølge det vi ble fortalt, kom fra fjellgeitene på gården til det greske ekteparet. Vi moret oss over at de, som oss, ble trollbundet av nattens fortryllelse og ikke fikk sove heller.
Endelig fant daggry oss der, og dekket hele landskapet med sine dramatiske gylne toner. Vi føler en autentisk harmoni mellom menneske og natur. Vi hadde tre dager til å seile, så etter frokost og ikke et snev av søvn, Vi hever ankeret, hever seilene og setter kursen mot vår neste destinasjon... ikke mindre magisk.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 130 av Condé Nast Traveler Magazine (juli-august)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Juli-august-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
Havnen i Paros