Byen Bari har noen av de beste arkitektoniske perlene i Apulia.
Hvem skulle nå fortelle deg at hjemmet til julenissen ikke er under bartrærne til den lappiske taigaen, men vasket av Adriaterhavets bølger; historien om den høye hvitskjeggete mannen som kommer på hesten sin lastet med gaver til alle verdens barn begynner i Bari, hovedstaden i Puglia.
Men før han fortsetter, må den besøkende advares om at før han foretar noen form for dom om byen han er i ferd med å oppdage, må han unngå og ignorere den moderne utvidelsen som åpner sør for Corso Vittorio Emmanuele. Blid og overfylt med trafikk, den moderne Bari av rutenettgatene og bygninger av tvilsom byggekvalitet Den fungerer som en ugjennomsiktig innpakning for gaven som den skjuler når det første sjokket er over: den gamle Bari, Bari Vecchia.
Bari, all sjarmen til Puglia
Dette hjørnet av hovedstaden i Apulia kan nås gjennom flere åpne dører i veggen, eller mellom slitte bygninger. Et alternativ i "romersk stil" er å gjøre det gjennom en gren av Via Appia Traiana , som går inn til byen langs sørøstkysten, og ender ved foten av den gamle havnen. Den trygge naturlige ly som tilbys av den sørlige viken på halvøya som Bari Vecchia ligger på, har vært årsaken til dens formue, men også til mange ulykker.
Nå, på vannet, ligger Teatro Margherita , den eneste i Europa som hviler på stylter. Foran oss presenteres det første paradokset i en by, og et land, Italia, fullt av dem; hvor en representant for kunst og kultur, blodige kamper fant sted for kontroll over havnen, den samme som utstillinger nå er utstilt på (Teatro Margherita har huset Museum of Contemporary Art of Bari siden 2009). Hva var alltid årsaken til slike kamper? Den privilegerte maritime plasseringen av byen, ansett i århundrer som "Østens dør".
Teatro Margherita er et bevis på at ikke bare Bari lever av historien, men at det også er en kilde til kunst og kultur.
Bari er en Adriaterhavsby, men den ser for Egeerhavet ut som sønnen for faren, og de fattige for de rike; derfra kom relikviene, krydderne, rikdommene, skipene og mennene som skulle lage Bari en ønsket og invadert by både av bysantinere, normannere, italienske hertuger og tyske keisere, samt av kongene av Spania, Frankrike og sultanene i Istanbul.
Tilstedeværelsen av slike berømte byer blant de brosteinsbelagte gatene i Bari Vecchia kan merkes fra arkitekturen til gamle palasser og skjulte kirker, selv i den lokale gastronomi, full av nikk til orientalske smaker. Den hvite steinen i Apulia fungerer som et billedskjold mot middelhavssolen som krysser den berømte himmelen til Italias hæl uten skyer som krysser veien.
Dette er ikke tilfelle når man rusler gjennom Bari Vecchia, som tilbyr den forbipasserende en labyrintisk layout, intakt arv fra den islamske arkitekturen . Husenes innvendige terrasser er fulle av liv, og mens barna leker blant pelargonier, sjasmin og bougainvillea, jobber nonne på lange trebord for å gjøre det kokett. orecchiette , en type pasta formet som et barneøre.
Orecchiette er en typisk apulisk pasta som etterligner formen til et øre, derav navnet
Og så, mens vi bare tenker på å spise, kommer vi over koketten Kirken San Marco av venetianerne, midt i middelaldersenteret . Forbindelsen mellom Bari og lagunens by går tilbake til år 1002, da venetianerne så ut til å frigjøre barene fra en langvarig muslimsk beleiring. Siden ble vennskapet til flere, og de venetianske sjømennene fant i Apulia noe som Bari-seilerne allerede brukte på sine sjøreiser: den nevnte orecchietten .
Takket være denne pastaen, hvorav den første det er opptegnelser («ørene» er allerede nevnt i dokumenter fra 1100-tallet), hadde sjømennene i Bari sikret seg en billig, holdbar og betydelig ranch for mannskapene sine, og hadde råd til å seile. til steder så langt unna som Se (moderne Demre, Tyrkia). Bari-seilere ankom denne tyrkiske byen i 1087 med de første gavene som ville gjøre Bari berømt i hele Europa. Etter å ha stengt virksomhetene sine i Mira, vendte de tilbake til hjemlandet og bar med seg relikvier av den ærede Saint Nicholas.
Som en gave fra havet til byen, helgenens bein (som i landene med ortodoks tradisjon er den som har ansvaret for å levere julegavene) hvile ved Middelhavet, på stedet hvor oksene som dro dem bestemte seg for å stoppe skrittene deres. Mens jeg holder en deilig nocciola-is foran den hvite fasaden på basilikaen, mellom søte tunger, ser jeg på de vakre statuene av de samme oksene som våker over de besøkende i skyggen av de halvsirkelformede buene.
Hovedstaden i Apulia, et kryss av kulturer
St. Nicholas basilika Det er en gave for øynene: det redder det beste eksempler på skulpturer av de elegante romanske pulléene , og dens egen arkitektur, som beholder utseendet til en festning den hadde i bysantinsk tid, har også et sterkt nordeuropeisk preg. Tårnene som flankerer fasaden, høye og solide, virker som en gave fra det fjerne Normandie. Dette er noen av gavene som noen og andre byer la igjen i Bari, det samme er den varme solen som oppmuntrer deg til å gå, og det blå havet som inviterer deg til å bade.
Før byggingen av veien som går langs bymurene, bølgene skvatt mot apsis av Saint Nicholas-basilikaen , men i dag, fra dens majestetiske indre, kan den uopphørlige summingen av bølgene fortsatt høres. Det er derfor jeg, svett og fortsatt fortumlet av det jeg har sett så langt, skynder meg gjennom smugene på jakt etter en strand, en groyne , eller en oase av vann hvor du kan smake på det forfriskende Middelhavet.
Gå under arkadene til de barokke palassene, signatur av de berømte potensatene til det spanske monarkiet som tjente sin formue i Apulia mens de unnviker overfylte bord og svette servitører. Om natten vil de samme terrassene med utsikt over havet, samt hageterrassene gjemt mellom små torg, være fulle av elegante barnevogner som er ivrige etter å lindre tørste halser med kald øl og tørr amaro.
Å gå seg vill i gatene i Bari er en av de beste planene.
Senere kunne jeg sjekke hvordan Natten til Bari Vecchia vibrerer ikke, men puster, som en gammel fisker på en rolig natt , med utsikt over havnepromenaden. Jeg har sett gaver for smak, syn, berøring og hørsel, men det ser ut til at Bari kvier seg for å tilby meg dippen jeg leter etter.
Kantene på det normanniske slottet oppfordrer meg til å snu meg truende, og jeg ser etter sprekker mot den brede bryggen som vender ut mot Adriaterhavet. "Bari har ikke en strand, fordi den ikke trenger en", Gaetano forklarer meg, en mann i sekstiårene med hvitt hår på brystet, som går halvnaken langs byens strandpromenade. Da han ser ansiktet mitt perler av svette, peker han meg til en bod gjemt under skyggen av palmer, og indikerer at de selger den beste yoghurtshaken i byen, kald som is.
Å finne det beste fra Hellas i Italia veier opp for ikke å finne en bukt , sier jeg til meg selv mens jeg smaker på gaven som Bari tilbyr meg i skyggen av veggene. Plutselig kjenner jeg igjen lukten av blekksprut med løk og fersk basilikum. Magen min knurrer lettet: Julen, i Bari, tar aldri slutt.
Bari Vecchia er skatten som er gjemt i hjertet av moderne Bari.