Gràcia-området smaker som vermut
Morgenen begynner riktignok i Gràcia med dagens andre frokost på Can Tosca , i reneste katalansk stil: en god ** pølsesmørbrød ** og om mulig et glass cava... Selv om klokken er 10:30 om morgenen.
Beskjeden og upretensiøs, Can Tosca, i Carrer del Torrent de l'Olla , er en av bastionene i nabolaget, en institusjon ukjent for turister og æret av innbyggere i tre generasjoner: Conchita Tosca, matriark og grunnlegger, åpnet dørene i 1961.
I dag kan ansiktene som møter deg fra den andre siden av baren være andre (spesielt de til Inma, Rosa og David, andre og tredje generasjon), men smilene og pølsen er fortsatt like autentiske som den første dagen.
Sentrum av Vila de Gracia
Og så, når dagen har begynt som vanlig i Gràcia, blir vi ønsket velkommen av L'Abaceria Central , markedet der innbyggerne har handlet siden før Barcelona hevdet Gràcia som et nabolag. Ikke vent på en annen Boquería: i L'Abaceria er kamerablits fortsatt en isolert hendelse , som vil føre til at mer enn én nabo stopper midt i orden og snur hodet. I dette hjørnet av byen er det ennå ikke tenkt å sette en bremse på store grupper, hovedsakelig på grunn av den episodiske karakteren av besøkene deres.
L'Abaceria, i sin rolle som nabolagsmarkedet, fungerer som ingrediensleverandør og møtesenter : i hvert hjørne vil du se naboene stoppe for å hilse i en bod, og benytte anledningen til å ha en liten caps. Hva Joseps banderillaer , marinert av seg selv; eller en Iberisk skinkeprøve fra Montse , fanebærer av Fabregas Charcuteries.
På det enkle markedet kan du tilbringe hele morgenen, og så snart du innser det, har morgenens gylne time ankommet Gràcia: vermouthen . I Barcelona er en dag uten vermut en tapt dag, og vingården Lime Pep tar imot oss med åpne armer, klare til å rette opp.
** Cal Pep har vært på vakt i mer enn 80 år** i en av de mest emblematiske gatene i nabolaget, Carrer de Verdi, nå stolt ledet av Rafa og Griselda, far og datter. Å krysse terskelen er å se historien til Gràcia nedfelt på veggene (hvorfra en plakat aldri fjernes eller et bilde endres – de bare legges til), og den nyter nabolagets ånd i et glass hjemmelaget vermut med supermakten ta deg tilbake i tid.
Men for en tur til fortiden, den som José forbereder hver dag i ** Botigueta del Bo Menjar **, i Santa Agata gate. Kjøkkenet hennes er kanskje det minste i Gràcia, men smakene som kommer ut av det ville konkurrere med de mest imponerende rettene i noens liv: bestemorens. José spesialiserer seg på ekte hjemmelaget mat, den du husker fra dine yngre år: stekt kylling med kikerter, kjøttboller i saus med erter, fideuá.
Potene til Botigueta
steder som de til José, Rafa, Montse, Josep eller Toscas , forteller de oss om en Vila de Gràcia fra før roligere, men aldri glemt. Denne Gràciaen av lokale produkter, hjemmelagde retter og barer med sitt eget navn er fortsatt i live, og kjemper mot franchisetakere og massekjøkken som, til deres beklagelse, har erodert andre nabolag i Barcelona.
"Disse stedene, i likhet med nabolaget, er steder med historie, en historie nært knyttet til Gràcia og Barcelona" , forklarer Renée Christensen, en Barcelona-elsker som har latt seg adoptere av byen, og som nå håper å vise det slik det er (og var) siden Sluk Barcelona .
Christensen, som har vært vitne til nedleggelsen av mange tradisjonelle arenaer på grunn av masseturismens fremmarsj, er fast bestemt på å hindre andre i å gå samme vei. "Vi ønsker ikke å miste noe mer av Gràcias historie".
Utsikt over Gracia
Forretten er religion
Følg @PReyMallen