Maro, det andalusiske Hawaii
Det første som overrasker besøkende, spesielt de som er vant til Malagas gulaktige landskap, er hvor grønt alt er. Ekte jungler av avokado og stier fulle av fikentrær , selv vaniljesaus epler som allerede bærer frukt i august, eskorterer de som går mot havet. en lyd av vann sniker seg gjennom grøftene, og utsikten, turkis og smaragd, den blir bare avbrutt av de hvitaktige flekkene i drivhusene.
Det blir dermed tydelig at byen, som ikke når 800 innbyggere, alltid har levd, og fortsetter å gjøre det, av landbruket. I tillegg, som de allerede dannede vaniljesauseplene advarer, har den skilt seg ut siden antikken for sine tidlige frukter, som ga den en velfortjent velstand i løpet av 1800-tallet. Tidligere hadde den vært dedikert, og med suksess, til eksport av sukkerrørhonning.
Det er lett å ta hensyn til denne begivenheten også takket være imponerende ruiner av sukkerfabrikken i Maro , som fungerte fra 1585 til 1800-tallet, da en brann satte en stopper for aktiviteten. For ikke så lenge siden ble byen solgt som turistdestinasjon, selv om det eneste tegnet på dette er at husene med den mest privilegerte utsikten er omgjort til hoteller og leiligheter. Ingen megalittiske konstruksjoner eller merkelige bygninger innviet til utsiden: de samme gjennombruddshusene som huser naboene fungerer som et fristed for utlendinger, noe som er en visuell lettelse.
velsignet hvit by
CALETA DE MARO STRANDEN
Men vi skulle ned til stranden, sa vi, og det er en vei med bare to forskjellige bredder. Vi bestemte oss for å begynne med The Cove of Maro , og på veien finner vi en løvrik gård med arabesktelt og sofaer dekket av paraplyer. Det er et ** yogahus **, og det er hjem til hunder, katter og til og med vietnamesiske griser, samt Isabel Gilton, ideologen bak dette retreatet. De har ikke strøm men de har en hage, som de bor fra, og de tilbyr både verksteder og overnatting.
Ånden på stedet ser ut til å gjennomsyre selve stranden , som går enda mer ned og krysser en vakker og ekstremt tett passasje. Når løvet slutter, åpner sandstripen seg, ikke veldig bred, men nok til at de som bor i den kan eksistere i fred og ubesværet. Der bor de tekstiler, nudister, løse hunder (som "Yogi" som kommer rett ned fra yogaretreatet) og til og med langtidsbeboere.
Sistnevnte er unge mennesker som har satt opp en prekær sivleir i skyggen av trærne og som takker, gjennom en plakat, enhver matdonasjon. Det motsatte skjer også: det er de som med et annet tegn kunngjør det selger drikke og snacks med ikke mer stall enn et par blå kjøleskap, de vanlige, og han gjør det mens han nyter stranden som enhver ferierende.
Er ikke det en av de vakreste stiene til stranden du noen gang har sett?
Det er derfor lett å utlede at det ikke er noen strandbarer i nærheten, ingen kiosker, ingen sivilisasjon, bare en mann som har bestemt seg for at det ville være en god idé å ta en matbit når Malagas varme klemmer (og kveles). Resten av landskapet fullføres av et par som legger til kai i kysten fra en gummibåt, grillfamilier, venner som kaster fresbeen og barn som utforsker de omkringliggende steinene. I det svært varme havet, noen bløt, mens andre bestemmer seg for å gjøre det samme med ferskvannet som gå ned den forhistoriske bakveggen på stranden , og at de har fanget i en flaske gjennom geniale rør formet av bittesmå siv.
Det er ingen lov i denne lille sivilisasjonen av sand , og alle er avslappet. Ikke engang det minste snev av positur blir verdsatt, ser nesten ikke mobiler, og følelsen av fellesskap og frihet minner om gamle somre, da det å være på stranden var et mål i seg selv og ikke et middel til å bli brun eller vise seg frem på Instagram, da kysten trengte ingen andre attraksjoner enn sand, vann og salt.
Dette, som virker som en liten ting, er et uvanlig fenomen for de som er vant til turisme-imperier som ** Torremolinos , hvor alt er forbudt ** : kjæledyr, grilling, spille ball, camping, se på horisonten uten å se føflekker av sement, ha det gøy uten å ta frem lommeboken.
Ha det bra, den eneste loven
SJØSTRAND
Den nærliggende stranden Maro, bare en kort spasertur unna, opprettholder også nesten hawaiisk skjønnhet av området, med de sprudlende fjellene som stuper i havet, selv om den har valgt å legge til tilbudet noe mer 21. århundre i form av hengekøyer, en liten strandbar og en bilutleievirksomhet kajakker og kanoer.
Det samme, veldig populært blant badegjester, gjør det mulig å utforskning av Maro Cliffs Natural Park - Cerro Gordo fra vannet, for bare derfra kan du nyte det imponerende steinete landskapet og fossefall som filtrerer mellom de marine stupene. Videre har det at miljøet er vernet medført at fiske ikke er tillatt i området, noe som igjen har ført til en eksplosjon av akvatisk fauna ; trenger bare noen briller snorkle å sette pris på det imponerende undervannslandskapet gjennom det gjennomsiktige vannet, selv uten å forville seg for langt fra kysten.
litt sivilisasjon
Avledningene i dette stykket av kysten krever kanskje mer handling, men det er de like fredelig , og atmosfæren kjærlig og lett den blir her også til solen begynner å forsvinne. Deretter blir ferierende opptatt med å samle håndklær og paraplyer, og du føler den ugjentatte følelsen av sommer, den av lyn og salt tatovert på huden din, den av en viss tilfreds tretthet . Madrassene til hengekøyene holdes også, som blir stående nakne, fargede båter forsvinner hviler på sanden lukker de den lille kiosken, og uten det gule lyset ser stranden, som tidligere var euforisk, ut til å bli et postkort av nostalgi.
Det er på tide å dra, for i ekte sommerhovedsteder er det ingenting annet å gjøre når solen går ned. Oppe i byen damene trekker frem stolene sine ved dørene, utlendinger spiser på en av de få restaurantene som er tilgjengelige, herreløse katter streifer rundt som små konger og gatene, veldig rene, stuper inn i en hverdagens stillhet som forvirrer byfolket. For nattmoro, naboen Nerja , med sine eksotiske smaker og nytelser; for den gamle og forfriskende sommeren, med hvit by, sand og hav, Maro, Maro og bare Maro.
Slutten av dagen