Måtte verdens undergang fange oss i La Taha
Det går opp og vi våkner til suset fra vannet som renner gjennom kanalene i de omkringliggende smugene. Vårens varme stråler passerer gjennom vindusglasset. Bakrusen fra bålet som trøstet så mye i går kveld ender opp med å bli fortært i peisen . I mellomtiden er fuglesangen høy ute. Her inne, et teppe, en bok: fred.
Få situasjoner beskriver bedre følelsen og livet av et land, Alpujarra i Granada, hvor stillheten får en annen dimensjon. Denne regionen ligger på et privilegert sted, mellom hvite topper i Sierra Nevada og det intense blå i Middelhavet , i et territorium uten grenser, fritt, fullt av magi.
Atalbeitar
Et avsidesliggende sted vi kommer til – vi kommer – for å koble fra. Til og med for å koble sammen igjen – hvorfor ikke – med oss selv. Og vi gjør det etter å ha unnviket kurver og flere kurver som vrir seg i omfavnelsen av fantastiske fjell. Villig til at tiden går mye saktere og fast bestemt på å besøke de syv befolkningssentrene som utgjør kommunen La Taha, nabo til de store stjernene på stedet - Pampaneria, Bubión og Capileira trenger ingen introduksjoner—.
I dette lille stykket av Alpujarra delt mellom elvene Trevélez og Poqueira, strekker livet seg litt etter litt og vi, fra atalbéitar , vi starter dagen klar til å nyte det som måtte komme vår vei. For eksempel? La oss utforske miljøet, som aldri skader.
Atalbéitar-konto med kun 30 registrerte innbyggere —selv om vi kan attestere at noen færre bor der, til de som knapt blir lyttet til. Fordi stillhet er kanskje det mest overraskende med denne byen , sannsynligvis den som best bevarer arven fra den arabiske fortiden så til stede i disse delene. Her står vi for første gang overfor de konseptene knyttet til den mest tradisjonelle arkitekturen, de samme som vil følge oss gjennom hele turen: tinaos —tak bygget over noen gater som husene får plass med —, stilige Alpujarra-piper og terrasser — flate, vanntette tak dekket med launa – vent rundt hvert hjørne. I hver gate.
Biler kommer ikke hit
Og at, i Atalbéitar, består den urbane utformingen av bare en håndfull veier som ikke engang biler har plass til å sirkulere langs. For en glede å gå gjennom at de går seg vill med vilje og går med gamle vinstokker og bougainvillea , fotograferer dører bevoktet av fargerike jarapas. Det spiller ingen rolle hvilken retning vi tar, for vi vil alltid ende opp på det sjarmerende torget der Atalbéitar-fontenen — en annen, vi vil se dem overalt — får det kaldeste vannet som noen gang har smakt til å spire fra de hvitkalkede veggene.
Uansett hvor byen slutter, starter frukthagene i lokalene fulle av frukt og grønnsaker, poppel og asketrær. Hester som beiter fredelig, kyllinger som flagrer rundt i landet og en sti som dukker opp og går inn i tykkelsen av Alpujarra-landskapet som inviterer deg til å utforske.
Det er mange merkede turstier i området som fører til fosser og elver, raviner og grøfter og til og med andre byer. For eksempel til Ferreiola , hvilket navn -" liten jerngruve ”- hedrer det mange av de omkringliggende byene levde av inntil for ikke så lenge siden. I de nærliggende bekkene avslører den rødlige tonen på bredden at det er noe igjen av den historien.
Tørking av paprika i Ferreiola
På ruten krysser vi påstander som gjør reisen mer fornøyelig, for eksempel restene av en gammel moské eller den populære Fuente de la Gaseosa. På lang avstand kan du allerede se sentrum av grenda hans, skinnende hvit, hvor de knapt 80 innbyggerne bor og hvor reiser tårnet til Den hellige kors kirke, fra 1700-tallet.
Veldig nærme, Fundales, Mecinilla og Mecina de dannet en gang en enkelt kjerne, selv om den i dag er delt i tre. De er også en del av Taha, og de kan nås, hvis vi ønsker å fortsette å gå, på en attraktiv tur fra Ferreiola: som hele regionen, er vi i Sierra Nevada naturpark , derav den mest fantastiske naturen blir elskerinne av landskapet.
Vi når den første - Fondales kommer fra "bunnen" fordi den er i det laveste området av La Taha - etter å ha krysset Den romerske broen som krysser Trevelez-elven , som anslås å ha blitt bygget mellom 1000- og 1100-tallet, da araberne fortsatt dominerte området. Det var en tid med så stor økonomisk styrke at det til og med ble bygget en melmølle ved siden av den, rester av som fortsatt finnes i dag.
stiftelser
Vi går gjennom dens få smug og bratte bakker, perfekt tilpasset det ødelagte terrenget, mens vi fortsetter å drikke fra essensen av den mest tradisjonelle Alpujarra . Enea-stolene venter ved døren til husene sine på at de knappe 50 innbyggerne skal skynde seg nyt solstrålen på vakt.
I mellomtiden fyller mer tinaos og mer terraos bildet. Fra dens unike skorsteiner kommer lukten av brann, av varmen i hjemmet, som vi allerede forbinder så mye med dette hjørnet av verden. . Et lite rom i en av gatene fungerer som en eremitage: i den den tilsvarende festligheter til ære for Virgen del Rosario.
Mecinilla
Det tar ikke lang tid å komme til Mecinilla , som selv om den ble bygget etter Alpujarra retningslinjer, er mye nyere. Faktisk ble det født som det velstående nabolaget Mecina, et av de mest befolkede sentrene i La Taha . Vi avanserer under beskyttelsen av dens eldgamle fasader, som var vitne til fjerne tider. Mellom gangveier, smug og gallerier kommer vi over det gamle vaskerommet og kirken, bygget på den gamle moskeen. I bygningen til det som en gang var skolen, er i dag Senter for studier av Sierra Nevada og Alpujarra , et kulturelt rom hvor workshops, utstillinger og konferanser finner sted.
Hvis det oppstår – og selvfølgelig vil det oppstå – kan du stoppe for å samle krefter El Aljibe-El Barranquillo, en av de mest autentiske barene . I sin terrasse, puster inn den rene luften fra Alpujarra , vi kan unne oss festen vi fortjener eller rett og slett pusse opp med en liten lokk med Trevélez-skinke før vi gir et av de siste dyttene: det er på tide å gå opp til Pitres.
Pitres
Hovedstaden i La Taha Den rager flere titalls meter høyere, på siden av fjellet, og konsentrerer det meste av kommunens offentlige tjenester i sitt byvev. Ligger ved siden av Bermejo-elven Vi vil klatre opp trappene som fører til hans Calle Real , flankert av arkader der hus med den typiske Alpujarra-strukturen reiser seg, alle gjenoppbygd på 1940-tallet etter å ha blitt rasert i borgerkrigen. Med sine vinranker som klatrer de hvite veggene og dens gitterde balkonger, er det ikke overraskende at det er en av favorittenklavene til de som besøker den.
Og her gjør livet seg kjent. Vi støter på naboer med kjøpet hengende i armene og de danner klynger her og der. Tavernaene, i stor grad forberedt for turisme , tilbyr tapas laget av lokale råvarer. Vi bestemte oss for å gå i smugene og ta hensyn til hver eneste detalj: i den katten som tar en avslappet lur i skyggen, i de fargede pottene som dekorerer den verandaen. Selv i de fascinerende brosteinsgatene som fører oss til å gå oss vill i Barrio Alto, Hondillo eller Jomfruen.
For å avslutte besøket gikk vi gjennom gamle Plaza de Armas , en enorm esplanade der rådhuset, helsesenteret og kirken møtes, bygget på fundamentet – selvfølgelig – av den gamle moskeen: tårnet er et av de mest karakteristiske trekk ved Pitres. I The Garden of the Mirador og igjen foran panoramautsikten over Alpujarra , ting blir alvorlig: i menyen annonserer de at de serverer den typiske Alpujarreño-retten, så hvem sa frykt? Blodpudding, chorizosalat, skinke, dårlige poteter, paprika og egg får oss til å nyte til det fulle uten anger: fordi vi fortjener det.
Ferreiola
Og fordi - alt skal sies - oppstigningen til kapell , den høyeste av alle byene som utgjør La Taha, bringer det til deg: vi trenger energi. En gang der oppe mellom to raviner og mer enn 1400 meter høye , vil vi oppdage detaljene som gjør det til en annen vakker by i Alpujarra.
Og de vil uten tvil være deres tinaos og terraos, deres jarapaer hengt fra ethvert vindu, bildene av deres vakre skorsteiner med landskapet til Tahaen i bakgrunnen og dets fjellmiljø, de som setter klimaks til ruten.
En tur til dette territoriet uten grenser, fullt av historie og natur, hvor ro er den sanne dronningen. Så hvorfor ikke: hvis verdens undergang kommer, la den fange oss her. I Taha.
Mecina, i La Taha